Temperatura exterioara

De ceva vreme, de cand s-a racit afara au aparut probleme la aderarea printului pe bed. Am printat toata vara ABS cu bed-ul la 90grdC si nu am avut probleme. Acum a trebuit sa ridic la 105grdC si e multumitor. Mai sus nu pot sa merg deoarece nu prea mai vrea. Se pare ca pe aici ajunge la un echilibru termic .In incapere sunt acum 20-22grdC. A observat cineva problema asta?

Dap si la mine e ceva asemanator, dar si mai mult de atat, iarna face warping foarte mult. Cred ca depinde de amplasament, si in mod specific de cum se fac curentii de aer in camera. De ex daca deschid usa din exterior sau geamul sa aerisesc, face imediat warping groaznic si in cazuri extreme si sare de pe bed.

Ca solutie, cu un prosop invelesc imprimanta, pe partea de jos pana peste mijloc. In partea de sus ramane putin loc ca sa se aeriseasca extruderul cat de cat. Si asa ies piesele mai bine. Nu stiu daca sa recomand chestia asta, pentru ca poate fi si relativ periculos. Daca se acopera imprimanta cu totul, sau/si daca extruderul nu are o racire buna in partea unde intra filamentul, atunci se poate bloca extruderul, ceea ce nu e de dorit.

Eu am patit aceeasi chestie iarna trecuta. Dupa foarte mare chinuiala, infasurata rezistenta, izolata bine, am comandat o rezistenta tip cartus de 12V 40W si am rezolvat problema.

Cu siguranta curentii de aer (rece) produc neplaceri. Eu am facut un "rack" dedicat (un soi de mini billy, dar cu rafturi culisante), in care fiecare imprimanta (am 3 Hux(le)y) are propriul "cubulet". In plus, daca trebuie sa ma vantur pe usa sau sa deschid geamul, trag o jaluzea peste toate cele 3 rafturi cu imprimante.

Eu tocmai am "imbracat-o".
Dupa multe esecuri la printat ABS, printre altele am decis s-o casetez.
Temporar, am pus un plastic peste ea pana mai reusesc sa-mi printez niste suporti.
Mai planuiesc sa pun un senzor de temperatura "ambiental", un heater eventual...mai vedem.

Mi-a mancat zilele ABS-ul asta :-)

"Mini billy"? Ce-i asta??

Mini billy era pe vremuri si cred ca mai este inca un corp de biblioteca inalt si ingust. Asa ii zicea si prin urmare asa a ramas in constinta mea
Cel pe care l-am facut pentru uzul meu e aici.

Hahaaaa...
Am crezut ca mini billy e o imprimanta...tiii ce-am mai cautat pe net :-)

Aha, 3 maimutze la dulap.
Cool
Io's la prima, da tin neaparat ca restu sa fie diferite.
Ma gandesc la un Delta Arm....imi place cum arata.
Si are si vibratii mai putine.

Momentan lucrez la casetare. Dupa ce gat, pun poze

In momentul de fata sunt deja convins ca cea mai buna solutie pentru ABS este o imprimanta casetata, eventual si termostatata.
In felul asta, temperatura exterioara ramane exterioara si atat!
Pot spun clar ca de cand imprimanta are propriul ei "ambient" plus folia de Kapton, esecurile au cam disparut iar calitatea este si ea mult mai buna.

Urmatoarea imprimanta va fi, evident, tot casetata.

Well... 6 luni mai tarziu, nu pot spune ca nu e buna o imprimanta casetata, pot spune ca.... nu e suficient.
Cel putin in setup-ul meu, nu este suficient.

L-am casetat pe Frankie bine bine de tot, patul il tin pe la 135 ca mai sus nu poate.
Cu toate astea, temperatura ambianta in incinta nu prea trece de 30grade (in conditiile in care in exterior sunt in jur de 22).
Drept urmare, "microclimatul" e ... degeaba.
Insesizabil pentru ABS.

De ce spun ca nu e suficient? Pentru ca inca mai mi se ridica colturile la piesele mari si plate.
Urmatorul test ar fi sa scad temperatura dupa primele 2-3 straturi.
Poate faptul ca tin patul la 135 tot printul, de teama sa nu se dezlipeasca piesa,...hm.


Zicea ldanut sa dau cu zeama de ABS.
Corect, asa faceam "cand eram mic" dar faceam multa mizerie si .. tot n-am observat o imbunatatire dramatica la curling.
De-asta am trecut pe fixativ care... n-am mai dat patul cu spray de vre-o 15 print-uri.
Poate mai incerc inca o data.


Cert e ca prevenirea curentilor de aer nedoriti poate fi facuta prin casetarea imprimantei....

Am avut patru print-uri consecutive in ultimele doua zile pe smartrap cu ABS la o temp in camera de 20-22 grade cu o durata medie de 4-5 ore de printare cu patul incalzit pe la 95 de grade si hot end-ul pe la 240 si nu am avut deloc probleme de curling. Am folosit o solutie de ABS cu acetona direct pe sticla borosilicata. Se aplica foarte usor cu o pensula pe sticla rece. Am printat cu 10mm brim. Toate print-urile au iesit foarte bine si consistent. Tind sa cred ca ABS-ul folosit nu este de cea mai buna calitate. In mod sigur incasetarea ajuta la stoparea curentilor de aer dar tind sa cred ca daca nu ai o temperatura de cel putin 60 de grade inauntru tot nu e foarte eficienta. Alex ce fel de pat incalzit ai? Cu ce sursa il duci la 135 de grade si in cat timp? Atasez un print ABS proaspat terminat.



Edited 1 time(s). Last edit at 09/25/2014 09:46AM by ldanut.

---

[www.build3dparts.com]
[www.3dhubs.com]

Well, am pat ca al tau. Ca cel din poza.
Sursa... e o sursa de 30A, in comutatie.
Il duc la 135... cam cat de repede vreau (ti-am zis ca am un feo industrial).
Altfel, daca as lasa-o singura.. probabil ii trebuie 15-20min sa ajunga la 135...


Uite, as we speak, am testat si cu zeama de ABS.
Am facut-o mai moale de data asta, ca sa pot sa o intind mai usor cu pensula.
Mh.. la prima impresie pare ok. N-a printat decat 45% dar desi s-a albit brim-ul (semn ca s-a ridicat), colturile inca nu au luat-o in sus.
Cred ca ... patul meu era prea fierbinte...

Astept sa vad cat de usor iese piesa, CUM iese si... cat imi ia sa re-mazgalesc patul.
La fixativ mi-a placut ca rezista "for ever" si la 80-90 grade face "poc" si s-a desprins piesa.
Mi-e lene sa tot dau patul cu ceva (fie acel ceva zeama, scoci, capton sau orice alt spray...)

Cat despre calitatea ABS-ului, nu pot sa ma pronunt.
Imi pare ok.
Si chiar daca ar fi prost, tot nu dau 30EUR pe kg.... :-)

hai ca astept sa printeze si pun poze.
maine...

Zeama ABS trebuie sa aibe consistenta apei sa poti sa inmoi un servetel in ea si sa aplici pe sticla cu miscari pe o singura directie de la un capat la altul in asa fel incat sticla se incetoseaza putin. Cand vrei sa o stergi e deajuns sa folosesti putina acetona simpla si se sterge cu un servetel. Da-mi mai multe detalii de printare (infill, perimetre, layer height + width, temperatura, viteze de printare). As fi curios cum ar printa la mine cu filamentul tau.

Ok, hai ca m-am invrednicit sa pun si pozele.
De fapt, poza.

Prin urmare, in poza de mai jos, in plan indepartat se afla o piesa printata pe substrat de fixativ (3 Wetter Taft din binecunoscuta reclama) iar piesa din plan apropiat pe zeama de ABS.
La mine "zeama" e cat se poate de apoasa ca sa pot s-o intind repede cu o pensula.
Pentru multi ar purta numele de "crema" dar eu ii zic "zeama".
Adica, ceva mai mult ABS... N-am nici o sansa sa o intind cu un servetel, se scamosheaza tot servetzelul instant.


acum, comentarii: pentru fixativ, mi s-au ridicat colturile, cum era de asteptat. S-au ridicat aproape 1mm pe o distanta de10-12mm (in gradient pana la 0, evident).
De-asta le-am mai ajustat nitzel cu pasta de ABS. La uscare, nitzel smirghel si... arata plan.

La print-ul cu zeama de ABS, n-a tinut la fel de bine.
S-a ridicat cu tot cu brim in sus pe o portiune destul de mare (se cam vede in poza).
De mentionat ca s-a ridicat (in mod vizibil) la printarea ultimelor doua straturi, cand nozzle-ul se misca mult mai incet pe toata suprafata.
Cred ca va trebui sa ma stradui sa incerc sa izolez nozzle-ul, sa nu mai dea atata caldura in jos.
In situatia ideala, doar tzutzuroiul ar trebui sa iasa la iveala.... O sa incerc sa-l mai izolez cu silicon.


De mentionat ca rezultatele sunt mai bune de cand am scazut temperatura patului.
Am pus-o la 100 (pentru ca pe masurate, am vre-o 10 grade diferenta). La 100 e suficient cat sa nu se desfaca piesa dar nici prea mult ca s-o lase s-o ia-n sus.




Care ar fi concluzia:

Pai, in primul rand o sa printez cu patul mai rece. Pe la 90-100 in loc de 135 cum faceam eu.

In al doilea rand reiau testele cu fixativul pentru ca prefer solutia: face poc si gata, nu mai trebui sa ung nimic. Sa vedem ce iese...

Vorba unui coleg de serviciu: "revin obsesiv...".

Sunt hotarat sa imbunatatesc warping-ul prin casetare si....sunt foarte multe aspecte constructive care tin de temperatura necesara in interiorul imprimantei.


Am vazut un .. aparat... http://kuehlingkuehling.de/shop/kuhlingkuhling-reprap-industrial-3d-printer/
M-a impresionat, si nu neaparat prin cei 6500EUR plus shipping.
Ci..cum e realizata. Am dat zoom si ma tot uit la ea de minute bune.

Imprimanta e complet casetata si racita cu apa.
Temperatura interioara este mentinuta fortat... "up to 70C".


Exceptand hot-end-ul, oare era chiar necesar racirea stepperelor?
Daca temperatura ambianta (in jurul patului si a piesei) e de 70C si daca motoarele nu sunt chiar in bataia sursei de caldura, ar trebui sa fie undeva pe la 60C.
Chiar era nevoie de racirea stepperelor?
(Da Noobman, stiu ca ma contrazic singur dar vreau sa ma lamuresc pana la urma care este temperatura la care incep sa stric/ demagnetizez motoarele)

Nu tin neaparat sa le racesc daca nu trebuie...

Voi ce experiente "practice" aveti?

pana acuma, ce-am gasit:
- Compumotor steppers, 0-100C
- ceva discutii pe CNC zone, <80C

Pai, eu zic ca trebuie sa stii de fapt.
Disiparea de caldura este functie de gradientul termic (diferenta de temperatura in principiu) intre elementul care genereaza caldura si mediul inconjurator.
Motorul, vrand-nevrand trebuie sa disipe o anumita cantitate de caldura in timpul functionarii. Daca se forteaza ambientul la 70 de grade, atunci singura sansa de a disipa caldura mai multa este sa se... incalzeazca
Ca sa nu se intample asta, trebuie cumva... racit
Pe bune!
Asta fara sa vorbim de fiabilitate, durata de viata si performanta.

Ca sa demagnetizezi un magnet trebuie in general o temp intre 300 si 800 grade celsius, iar la magnetii de stepper probabil e valabil ultimul interval. Sper ca nu vrei sa faci heated chamber de genul asta.

Si in plus, daca vrei sa le scazi temp, foloseste motoare rated la curent mare 2-3amps, si setat din driver pe la 0.8-1A, in felul asta nu se mai incalzesc. Eu de ex folosesc nema23 de 2,5a setate la 1-1,2a si merg la temp camerei. Insa e o chestie mai putin obisnuita, pentru ca in mod normal stepperele functioneaza pe la 60-70C. Asa normal, din proiectare. Cred ca dintre toate tipurile de motoare, cele care sunt facute/proiectate sa functioneze efectiv la temp cea mai mare sunt stepperele. Sincer nici nu am auzit de vreun motor pas cu pas care sa se fi stricat. Eu unul oricum nu am grija lor, din toata imprimanta mpp-urile mi se par cele mai solide si sigure componente, de departe.

Pe motoarele care asigura cinematica nici nu le vad in poze, cel de Z probabil e pe dedesubt. In poza nr 4 insa e ceva interesant, vad doua motoare de la extruder si nu mi se pare ca au racire, pur si simplu stau acolo pe head, in spatele intrarilor pentru filament. Daca alea de pe extruder nu au racire, atunci de ce ar mai fi pus la restul, ca restul sunt mai reci. Asa ca nu stiu, nu inteleg. E posibil sa fi facut asa ca sa evite patentul lui stratasys in legatura cu "heated chamber". Exista undeva o discutie in legatura cu patentul asta care are o denumire foarte generica si practic daca pui o cutie de carton peste imprimanta ta esti pasibil de patent infringment. Eu inclin spre o explicatie in directia asta. Dar altfel cine stie exact.

Ma...nu m-am gandit la asta..
Hm, sa folosesc stepperele pe post de heatere.
Incet incet, ajung sa ma interesez la ce temperaturi se (a)lungeste cureaua :-)

Cu demagetizarea stiu de la masinutze unde...ucideam incet incet motorul din cauza temperaturilor prea mari pentru el...
Si ajungeam mai sus de 200 ca scuipa saracu fludor.
Atrocitati...


Lasand gluma, mai mult de 60-70C nu intentionez in incinta.
Si ma tot sucesc cu chestia asta pentru ca design-ul depinde de asta: cu motoarele in exterior ca la Tantillus sau cu motoarele in interior ca la K&K, Bothacker, Hackerbot si .. altele.
Cu motoarele in interior e mai usor de casetat si e in acelasi timp mai compacta.

Da, tind sa iti dau dreptate: decat sa ma chinui sa racesc motoarele, mai bine le folosesc la curenti mai mici si-n felul asta se incalzesc de la ambient si nu de la curent.


Cat despre fiabilitate/ durata de viata/ performanta.... depinde de cifre.
Daca "stric" motorul in 1000 de ore de lucru la 70 grade, ma declar mai mult decat multumit.
Daca-l ard tot la luna, parca nu mi-ar conveni.

Nu cred ca ai cum sa arzi motorul indiferent de situatie, de ars se ard integratele de pe drivere mult inainte ca motorul sa aiba o problema. Curelele cred ca se dilata odata cu filamentele de metal din interior care asigura suportul, dar pe traseul curelelor sunt si alte chestii care se dilata, gen piese de fier sau de aluminiu. La o prusa din filete se dilata si filetele odata cu dilatarea curelelor, asa ca nu cred ca e vreo problema. Exista intinzatoare automate de curea, gen cum sunt la masina, si pentru curele mici gen T5, dar nu am vazut folosite in imprimante, cred ca nu e nevoie de intinzatoare.
O incinta cu 60-70 nu mi se pare mult. Eu nu mi-asi face griji pt motoare. Daca ar fi o chestie sa imi fac griji, pentru partile din plastic. Utilizate la 60-70C pla iese din discutie dar pana si din ABS daca e o piesa si solicitata constant, cu timpul poate sa se deformeze. Adica as face partile din plastic abs, cu dimensiuni si rezistenta fizica exagerate. Iar piesele mici sau suspecte de uzura preferabil din metal.

Pentru piesele cu stres mare se poate printa din nylon care este foarte rezistent. Doar ca se printeaza destul de greu piese mari.

apoi, doua directii vad eu mai departe, ca sa stau mai "linistit" cu temperatura.
(mai ales ca am prins o imprimanta care mi s-a strambat incet incet de la caldura...)

Var1: nylon sau ceva similar, cum zice colegu' ldanut. Piese mari, hm, n-ar trebui sa fie mari. bed-ul cu Z are piese mari dar pot fi facute din aluminiu. Sau, printate din orice si pensulate cu un strat de silicon termic si.. pe bune ca nu mi-e teama. Decat ca o sa arate mai urat.

Var2: aluminiu modelate la CNC sau... din pila :-) Oricum, daca te uiti la K&K, sunt printate. Decat ca nu stiu cat de fiabila este, la 7000EUR nu cred c-au cumparat-o multi :-(


Cat despre intizatoare, voi folosi in continuare mirobolantele...arcuri de la carligele de rufe (culmea, am vazut ca se vand pe e-bay ca "belt tensioners". Deh, tari in care nu mai spala nimeni de mana.... )

Okeee, subiectul iarasi revine in actualitate.

Heated chamber.
Fac un H-bot, corecube sakura cu.. ceva piese de la CoreXY_Cube.
Ma tot intreb insa cum....sa fac o incinta la asta.
Are multe piese prinse de profile si... ori fac o cutie mare deasupra ori...ma mai gandesc.
Si ma tot gandesc...de-a inceput sa doara


http://www.thingiverse.com/thing:161000


Idei careva?
altele decat o cutie mare in care sa bag imprimanta....

Nu reusesc sa trec de 100 grade la incalzirea bed, nu stiu ce sa mai fac, am schimbat termistor, bedul, firmware, idem nici un rezultat.
Prusa i3.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2015 04:38PM by viocons72.

La inceput lucram cu bed pus pe o placa suport din placaj, intre ele izolatie textila. Acum lucrez cu bed-ul fixat doar in suruburile din colturi. Incalzirea e mult mai rapida si a crescut si limita superioara. Il duc la 110grade fara probleme.

---

www.printxyz.ro

Cand nu reuseam sa-l duc peste 100 de grade era din cateva motive:

- sursa anemica care putea duce mult mai putin decat spunea
- cabluri prea subtiri sau prea lungi
- ventilatorul capului de printare era chiar deasupra patului si il racea mai repede decat putea duce
- lipsa unei izolatii sub patul de printare.

Multumesc de raspunsuri, o sa incerc sa elimin toate cauzele.
LE Tot legat de temperatura, cum reglez turatia la ventilator, la mine merge la turatie maxima indiferent de setare, ventilatorul este conectat intre alimentare si driverul de pe axa x.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/18/2015 12:40PM by viocons72.

Ce electronica ai? Daca ai un RAMPS kit trebuie pus la D9 de regula si vine controlat cu M106 S<0..255>.
Cum il ai tu pus e direct pe alimentare. Ce fel de cap de printare ai? E posibil sa ai nevoie sa fie alimentat continuu,

---

[www.build3dparts.com]
[www.3dhubs.com]

Ramps, deci pe D9, nu e de la capul de imprimare, ca imprimata este construita de mine dupa tutorialele de pe net. O sa o leg acolo si incerc comnda ta, multumesc mult.

In curand termin "cubul" care o sa fie complet casetat si termostatat si o sa pot sa fac niste teste riguroase, sa ma lamuresc clar daca o temperatura ambianta de 50-70 de grade chiar are un impact hotarator.

@lasersmart. ne-izolarea inferioara a hotbed-ului duce la incalzirea mai rapida a acestuia si la temperaturi mai mari??? Voodoo...asta contrazice tot ce-am inteles eu pana acuma din fizica, transfer termic si d-astea. Ca si cand izolatia termica de fapt se comporta ca un mancator de caldura. In mintea mea, daca pun izolatie nu mai pierd caldura in partea de jos si toata caldura se va duce in sus. Si in continuare sustin intuitiv aceasta idee. Cu toate astea, avand in vedere ca izolatiile mele implica mult silicon, nu prea mai pot face testul cu si fara. Mai am o sansa la "cub" unde inca n-am meshterit la heated bed, inca e "naked". O sa fac aici niste teste.

oricum, la temperaturi prea mari la hotbed ca se "blegeshte" primul/ primele straturi ale piesei, recte trece sub punctul de "sticlificare". Intrebarea este daca aceasta temperatura ajuta sau dauneza la aderenta primului strat. O temperatura prea mare incepe sa moaie lipiciul de la Kapton si se ridica de pe sticla, chiar daca piesa ramane lipita pe Kapton.

Quote
ldanut
Cand nu reuseam sa-l duc peste 100 de grade era din cateva motive:

- sursa anemica care putea duce mult mai putin decat spunea
- cabluri prea subtiri sau prea lungi
- ventilatorul capului de printare era chiar deasupra patului si il racea mai repede decat putea duce
- lipsa unei izolatii sub patul de printare.

Sau un contact imperfect, nu stringea bine surubul de la conectorul de 12 V de pe Raps, multumesc mult de sprijin, ca altfel nu ii dadeam de cap.

Cel mai bine este sa isolezi imprimanta intro camera fara curenti de aier sau sa o bagi supt un carton.

Vezi sa nu dai foc la apartament

---

RDV ici => www.funreprap.com