Delta printer, claca de sfaturi si idei

Daca s-a mai schimbat ceva ce poate fi pozat, nu te zgarci, noi urmarim topicul in continuare sa stii.

asa e, rog sa fiu scuzat.
Tot "fur" de la unu de la altu da...trebuie sa dau si inapoi.


Progresez relativ incet, in ciuda orelor petrecute.
Mai am de lucru la patul incalzit, la cabluri, la "tuns" imprimanta (stiu ca-i prea inalta)....

Dar....ma bucura drumul, poate mai mult decat destinatia...

Fara alte cuvinte, trei poze:

Eu zic ca ar trebui sa fie suficient daca se impletesc frumusel firele de la motoare si cele de la endstop-uri optice. Restul, cele care merg in perechi (endstop-uri mecanice, ventilatoare, etc. e suficient daca se torsadeaza. Impletitura in 3 e ca in copilarie, iar cea in 4 e asemanatoare cu ea, doar ca se sare dintr-o parte peste cate doua fire, iar din cealalta peste unul. Rezulta o zapaceala de schimbari de camp electromagnetic care arata destul de mult a camp de zgomot alb redus, astfel incat posibilitatea de a crea inductii derutante in alte conductoare este redusa foarte mult.

Mda, parca am mai facut o impleteala d-asta la niste avioane.
Acolo chiar mi-a fost frica de interferente.

Ar fi o idee si aici, mai ales ca distantele intre motor si steppere or sa fie de 20cm max.
Am loc de impleteala si...scap de ecrane metalice.

e o idee.
multzam

Arata foarte bine. Orice lucru care se face custom dureaza mult si o sa dureze si mai mult reglajele si calibrarile.

Sinele si carucioarele cu bile trebuie curatate si gresate. Uite aici pentru detalii: [groups.google.com]

uaaa, iar imi dai de citit.
E drept ca ma tot gandeam cu ce sa le ung, si cum in ultima vreme folosesc ulei de mecanisme fine.........da nu-l mai gasesc.

Nici cu WD40 nu mi-e rusine.
N-are ce sa strice.
Si un rulment uns si curatat frecvent aproape ca nu conteaza ce ulei folosesti.
Repet: cata vremei ai timp si chef sa-l cureti/ ungi frecvent....


Oricum, n-am curaj sa curatz cu spray-ul cum a facut ala.
Mi-e mi-au cazut bilutze si cu el in mana, dara-mi-te sa ma dau cu spray-ul la ele.
O sa ma multumesc curatind mizeria de pe sina :-)

Impletitura de fire nu e ecranare. Ecranarea, adica folosirea unui cablu care are ecranare, si legarea acestei ecranari la impamantare e echivalentul la "cusca lui Faraday" unde interiorul e imun la interferentele din exterior.

Impletitura de fire cum e la cablul ethernet (e.g. ftp) de exemplu, e pentru altceva. Nu ca sa ofere imunitate, ci dimpotriva. Pentru exemplul dat, exista testere de cablu care pot spune exact daca cablul este intrerupt, ce fir anume este intrerupt si cel mai important, la ce distanta exacta este intrerupt. Asta ca sa stie dorel exact unde sa sape, la centimetru. Asta se intampla tocmai pentru ca testerul sa poata masura gradul de cuplaj dintre perechile de fire, si astfel isi da seama practic ca exista o intrerupere, tocmai folosind cuplajul dintre fire. De asta sunt impletite acelea cate doua, si impletirea e cu un pas si o distanta anume, pentru tester si depistarea defectelor, nu pt imunitate. In privinta imunitatii, doar "cusca lui Faraday" ofera asa ceva.

Cu asta m-ai dat pe spate de tot, aproape ca nu mai am cuvinte
Ma rog, pentru cine vrea sa incerce, ce am scris mai inainte ramane valabil

Asta cu testerul de intrerupere de cabluri...habar n-am. Te cred pe cuvand, fortat de imprejurari (te verific maine ca acum mi-e somn :-) )

In rest....tetrafiloctomie ar zice un coleg de-al meu dar.... de ce nu.
Daca nu de altceva, macar ca un omagiu la profesorii care si-au pierdut timpul cu mine :-)

Indiscutabil, o ecranare ar izola fara dubiu cablurile stepperelor de eventuale surse de paraziti externi.
Impletitul ar elimina sau macar reduce influentele de ordin inductiv.


However, pentru a pastra lucrurile in sfera pragmaticului, trebuie tinut cont de doua aspecte: in ce masura un fir "ar putea" influenta un alt fir iar si in ce masura un fir s-ar lasa influentat de alt fir.

Pentru prima parte, fire paralele sau bobinate intre ele s-ar influenta mai degraba decat firele alandala. In acest sens, ar cam fi de evitat prea multe circuite paralele.

Pentru a doua parte...hm..... firele de la motor merg pe la 500mA daca nu si mai mult. Slaaabe sanse ca o pereche din stepper sa induca ceva amperaj suficient de mare cat sa gadile cealalta infasurare a motorului.
Si nici sursa de alimentare nu e "radioactiva" sa emita ca toti dracii in jur.

Cat priveste end-stopper-ele, eu le folosesc pe normal inchis. Drept urmare, nu vad cine-ar putea sa induca ceva "invers" ca sa "anuleze" contactul si sa pacaleasca Arduino in a crede ca s-a deschis circuitul. Si-n cel mai rau caz, daca s-ar intampla asa ceva....hm, nici nu stiu daca le mai baga Marlin in seama.



Acestea fiind zise, cred ca nu-mi mai bat capul cu ecrane magnetice si forte malefice.
Nu mai cred intr-o influenta reciproca intre acestea, nici cu sursa de alimentare in comutatie in imediata proximitate.
Cred ca m-am speriat degeaba.

O sa ma stradui sa asigur o sectiune suficient de mare a firului ca sa nu am pierderi si....gata.


Va multumesc frumos de sfaturi !!

Quote
alexella
Indiscutabil, o ecranare ar izola fara dubiu cablurile stepperelor de eventuale surse de paraziti externi.
Impletitul ar elimina sau macar reduce influentele de ordin inductiv.

Ecranarea e pt izolarea firelor de semnal (endstop, thermistori) separat de cele de putere (motoare pas cu pas si heater cu pid). Exista distinctia asta intre fire sau circuite de "putere" si cele de "semnal" uneori numite de "comanda".
A izola firele de putere, intre ele, imo nu are sens. Sau a izola fire de semnal, intre ele, tot nu are rost. Interferentele poate sunt macar 1-2 ordine de magnitudine mai mici, firele de o categorie nu se influenteaza reciproc semnificativ, dar cele de putere pot influenta pe cele de semnal. Daca se izoleaza cablurile care alimenteaza motoarele, nu se izoleaza intre ele, ci fatza de restul. Cablurile de la motoare per total produc cele mai multe emisii. Adica se elimina emisiunile de acolo de la sursa unde se produc.

Parerea mea, ecranarea e sfanta, e solutia care rezolva problema, iar cabluri cu ecranare nu sunt chiar atat de greu de gasit, si de asta se fabrica. Ecranarea se leaga intr-un singur capat la impamantare, nu in ambele capete pt ca se creeaza "ground loop". Iar ecranarea nu se foloseste ca nimic altceva, nu ca ground pt urmatorul pcb. Si eventual se pot si trasa cablurile de semnal cat mai departe fizic de cele de putere.

Categoria "de putere":
Curentul din firele de steppere e cam 0.8-1A, poate si mai mult gen 1,5A si frecventa variabila dar sa zicem approx 30Khz. Heaterul din extruder si el e de 3A sau mai mult, si daca e cu control pid atunci poate sa aibe o frecventa destul de mare insa frecventa asta depinde de firmware. Ambele sunt surse de emisii destul de bunicele.

Categoriea "de semnal" sau "comanda":
In comparatie cele de semnal, cel mai rau caz, un fir de termocupla K poate citi 1gradC per 5mV sau per 10mV, asta e o sensibilitate mare, poate chiar extrema. Thermistorul sta mai bine pt ca are un cap de 10uF pe linia lui de semnal. Enstopurile mecanice legate la impamantare iarasi nu sunt sensibile ca semnal. Dar daca sunt legate normal deschis, atunci sunt foarte sensibile pt ca asa sunt practic ca o antena. Endstopurile optice iar sunt destul de sensibile pt ca sunt comandate, deci pot fi influentate mult mai usor.

Asa ok, ca firele de semnal in general pot fi sensibile mai mult sau mai putin, de la caz la caz, in functie de variante si configuratie. Dar pentru a scapa de orice eventuale probleme, se pot alege cabluri ecranate, macar pentru semnal, atata tot. Mi se pare un sfat ok de dat. Si la o adica nu e mare chestie, si daca nu ma insel chiar marea majoritate a cablurilor decente de semnal/comanda sunt deja ecranate.

Edited 2 time(s). Last edit at 10/29/2014 02:01AM by NoobMan.

Si ca sa dau si un exemplu, la electronica mea gen7tm cu drivere cu TB6560 facut totul homemade, fire trase si de semnal si de putere unele peste altele, aveam cateodata fenomenul ca incepeau ambele motoare de pe Z sa tremure inexplicabil, deci e posibil sa fie influentat un semnal de exemplu DIR sa o ia razna si s-a dus totul ...
In schimb la electronicile cumparate de gen Printrboard n-am intalnit niciodata probleme de bruiaj ...
E drept ca la TB aveam si 6 ditamai rezistentele de 0.33 ohmi si 5w parca ...
Asadar daca ai electronica cu driverele cumparate nu cred sa fie problema.

Si eu mi-am facut in regim DIY, cu toner transfer am facut gen3 pe vremea cand era singura electronica, dar mereu am avut grija si am ecranat cablurile de semnal, iar probleme nu am avut niciodata de genul. Am avut intreruperi de comunicatii usb, dar din alt motiv, era de la zgomotul transmis prin nul de la 220V (porniri de alte chestii prin casa), si am scapat de asta inlocuind sursa atx cu alta sursa, liniara, facuta tot DIY de la alt proiect. Lucrurile DIY nu sunt rele, mie mi se par chiar mult mai bune decat variantele comerciale in general, zic pt ca n-asi vrea ca lumea sa aiba o idee rea despre DIY.

Ok ok ok, piua: am terminat de montat rezistentele de incalzire.
Revenim la ecrane dupa ce gasesc niste cablu audio pt endstoppere si alti senzori.

So:
- pat hexagonal R=180mm
- fier, grosime 8mm
- 7 rezistente de 22ohm la 50w
- alimentare 220v

Testul preliminar l-am facut pe direct, fara arduino si senzorul de temperatura

- a ajuns la 130grd in mai putin de 5 min. E ok, sunt multumit
- gradientul termic e mare, circa 20grade diferenta intre zonele "fierbinti" si restul. E firesc sa fie asa in zona de rampa crescatoare a temperaturii. Ma astept ca atunci cand pun senzor + soft, in zona de palier sa fie "mici valuri" de temperatura care sa fie mai bine uniformizate de tabla groasa a patului, de patul de sticla.... Oi vedea. Ma gandesc ce jonglerii pot incerca cu izolatiile termice pe dedesubt ca sa contribui la reducerea gradientului termic.


Revenind la electrice:
- o sa caut cablu audio ecranat pt firele de la endstoppere. 2 fire + ecran
- pt hotend, vad daca gasesc un ecran lung si usor. Cred ca am niste cabluri PCM pe undeva sa le dezbrac
- pt steppere...hm, cred ca le las asa. O sa fie un cablu de 15cm max, nu-i mai fac nimic. Pun o panglica dubla si gata

Ce-a mai ramas?
La cablu LCD nu pun,
La termocupla...hm...la hotend il prind in celalalt ecran.
La hotbed...mh...nu stiu

Cam asa arata patul, de jos in sus.
Inca nu l-am acoperit cu silicon termorezistent si alte materiale...



Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2014 05:38AM by alexella.

Mie mi se pare ca arata bine, felicitari

"THE HARD WAY"....


Lucrand la o magazie, am ramas fara acumulator la surubelnita electrica.
L-am pus la incarcat in casa, pornind priza unde era infipt incarcatorul.....unde am uitat ca era infipt si Heated Bed Platform fu*&(* shit!
Am aflat pe pielea mea ca rezistentele nu rezista la 220 grade.
Una a crapat.
Restul...tre' sa le verific.
Totul este ok dpdv ARCOL, rezistentele au plaja -50C --- 200C.
Deci, eu sunt barbarul.


Noroc cu mama, ca la un moment dat satul de pisalogeala ei, m-am dus in camera sa vad "ce miroase ciudat".
Pai, gemeau rezistentele, una si-a dat duhul iar patul incepuse sa topeasca din cutiile de plastic din jurul lui.

Morala: trebuie neaparat sa gasesc o rezistenta termica de 150grade maxim.
Am una de 110C si n-am pus-o ca e prea mica.
Dar 220C... e prea mult.
Mai multe detalii... mai jos.









Noroc ca am luat 10 buc si mai am 3 de rezerva...
Luni insa, ma duc la Maica Domnului si-mi caut protectii termice adecvate....


(si acuma pute prin camera....)
Totusi, cositorul a rezistat ok, izolatia de fibra de sticla...mh.... la fel si vopseaua email n-a exfoliat.

Asta ma face sa ma gandesc ca poate ar fi bine ca dimensionarea sa fie facuta astfel incat gradientul natural sa limiteze temperatura la o valoare rezonabila.
E drept ca, daca vrei sa incalzesti repede masa, esti tentat sa bagi cat mai multa putere in ea, dar din considerente de siguranta parca as prefera o limitare naturala.
Pentru extrudor nu prea cred ca merge, dar pentru masa eu zic ca da.

Limitarea naturala este categoric o solutie sigura.
Totusi, decat limitare naturala, mai bine inseriez 2 fuzibile termice + senzorul de temperatura de la Arduino.
De vina sunt nu doar ca am uitat masa "in teste" ci si ca n-am citit specificatiile rezistorului care tine doar pana la 200C....

Nu prea mai am timp de ea zilele astea dar... mi-am facut timp sa caut shmeltzuri.
Am gasit termo-fuzibile de 120 - 150 si 160 grade.
(cred ca le pun pe ultimele doua).

Am luat alti micro switch pentru ca ai mei n-aveau rotitza si abia se loveau de carucior.

Si, bucurie mare, am gasit mufe de 2/ 4 cu pini crimpabili.
In sfarsit o sa am niste mufe plate si frumoase pe placa.
M-am saturat sa sudez pe barete de pini si sa le izolez cu silicon.
yupeee...

:-)

Deci...opusul lui "fast and furious" ar fi "slow and serious" :-)
sau Slow&Lazy.

Oricum, dupa "accidentul" cu testele la Heated Bed, am pus doua termo-fuzibile, una la 150C si una la 160C.
Astea cuplate cu termistorul legat in Arduino ar...trebui sa ma lase sa dorm linistit noaptea.

In plus, am mazgalit pe dedesubt si cu un silicon rezistent la temperatura, VICTOR REINZ Universal Sealing Compound 300SI.
Duce pana la 300C, il testez de cateva luni pe capul de printare si daca nu scoate fum si nici n-a cazut la 250C in atatea saptamani...o sa reziste si pe Heated Bed.

A fost "cuminte" la uscare/ coacere, nu e pe baza de "otzet".
Mirosea a cafea proaspata in casa..hm...ciudat.


Deci, in afara de izolatia cu silicon, o sa mai pun o placa TEGO ca sa izoleze definitiv electronica de dedesubt.
As pune vata de sticla in sandwich dar..parca n-as vrea sa zboare scame de sticla prin jur.
Gasesc eu un burete care nu ia foc :-)

De asemenea, am moshmondit si la capul de printare.
Nu mi-a placut deloc sonda Z, mai ales pentru ca nu am gasit un arc suficient de tare cat sa impinga switch-ul dar nici prea tare cat sa clampane toata povestea....

Optic n-am avut asa ca am pus un HALL.
N-am gasit o placa suficient de mica cu DIgital Output asa ca am pus una care are senzorul si-un led (si-o rezistenta).
Sper sa ma descurc din Marlin si cu senzor analogic.

Acum mai tre' sa le montez pe toate si ... sa vad la ce lungime tai curelele...

Mi se pare ca firele de 220 sunt cam aproape de placa, in mijloc o sa fie destul de fierbinte si cu timpul o sa se coaca tot ce e izolatie a firelor. Ar fi bine ce e 220, cablurile sa fie cat mai departe de bed, 1-2cm, distantate si de bed si intre ele. Adica in caz ca se topeste izolatia sau ceva, sa nu faca scurt nici intre ele, si nici cu bedul pt ca bedul va fi probabil prins in suruburi de piesele de structura care pot fi atinse cu mana. In rest mi se pare ca arata foarte bine, felicitari.

Firele au "carne" de silicon de 1mm, sub fire (nu sub toate) am pus niste bucatzele de textolit si oricum intentionez sa le mai "ingalez" in silicon termic.
Ti ti-am zis, am tripla protectie (termistorul + doua termo-fuzibile la 150 si 160 grade).
Si asa o sa iasa gros, nu mai vreau sa departez mai mult patul de imprimanta...

Sa vad daca-mi amintesc cum contectez ghidushia de la tine :-)

Uell, am mai progresat.

Am terminat patul "Relaxa" :-)
Inca nu l-am testat cuplat direct in RAMPS dar... pe bucatzi l-am testat.
Am lipit un papuc de D8 si sper sa nu protesteze tranzistoru'

Am ajuns la iteratia...7 sau 9 cu re-re-re-re...pozitionarea ventilatorului.
Pana la urma, am gasit o solutie care...sper sa arate bine dupa ce pozez toate cablaraiele.

Am nimerit si firele la motoare, huh.
Acum, bobinez la Marlin...


Si tot ce stie deocamdata imprimanta sa faca este: bip si homing :-)
yeepeeeee



chestii la care mai am de lucrat:

1. Am un LCD numit "RAMPS1.4 Smart controller LCD12864 Version(LED turn on control),3D printer,Pursa"
Din Marlin am ales "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" dar...cele doua butoane (STOP si LIGHT) nu functioneaza, ba mai mult: blocheaza tot Marlin-ul.

2. se misca dramatic de incet pe x-y cand ii dau comenzi da.. .bine ca se misca

3. sa setez/ ajustez/ aliniez driverele. 4988. Au ramas...habar n-am cum de la ultima imprimanta.

4. sa masor si ulterior sa definesc suprafata maxima de printare

5. sa vad daca las sursa asa cum este sau o "macelaresc" si pe asta. Are un cooler care...parca ma deranjeaza cat de repede se tureaza. Oricum, sursa de 30A pentru kikimiki ce consuma asta (avand in vedere ca Heated Bed e pe 220V) e...supradimensionata rau de tot.

6. sa ma apuc sa montez sonda Z si sa ma joc cu senzorul Hall. (am luat unul analogic, sa vad daca reusesc sa-l si configurez :-) )

7. aoleo, uitai: sa fac rost de fuzibila de 2A. Am una de 1.65A si patul consuma 1.5A si... e cam prea la limita


si altele.....

Well...cat p-aci sa zic "s-o ia dracu' "

In schimb, declar ca mi-am prins urechile.
M-am proptit la autocalibrare.

I-am dat D30 si desi am Z de 293 (pe masurate), mi-a dat:

SENDING:G30 A
Starting Auto Calibration..
	Z-Tower			Endstop Offsets
	-33.6000			X:0.00 Y:0.00 Z:0.00
-33.4250		-34.3000		Tower Position Adjust
	-34.1375			A:0.00 B:0.00 C:0.00
-33.9625		-35.2500		I:0.00 J:0.00 K:0.00
	-34.2500			Delta Radius: 147.1000
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 255.1500
Iteration: 1
Adjusting Z-Height to: 322.14 mm..

dupa care a trebuit sa-i dau reset ca se pregatea sa-si franga capul in pat.

ca alte detalii:

SENDING:M666 L
Current Delta geometry values:
X (Endstop Adj): 0.00
Y (Endstop Adj): 0.00
Z (Endstop Adj): 0.00
P (Z-Probe Offset): X0.00 Y25.00 Z-65.00
A (Tower A Position Correction): 0.00
B (Tower B Position Correction): 0.00
C (Tower C Position Correction): 0.00
I (Tower A Radius Correction): 0.00
J (Tower B Radius Correction): 0.00
K (Tower C Radius Correction): 0.00
R (Delta Radius): 147.10
D (Diagonal Rod Length): 255.15
H (Z-Height): 290.00

ce sa-i mai fac?

Ca...ma chinui de mai bine de-o saptamana?
- am incercat si cu un alt FW, acolo alte belele. Merge doar G28 si G29
- am scurtat sonda magnetica si are un offset de 35mm
- am repozitionat end-stop


iar ea:
- ba s-a apuca sa calibreze endstop si ajunsese sa-mi recomande -30 offset
- ba o ia razna si-mi face Zheight mare si se loveste de pat
- ba face sute de iteratii pana imi ajunge la valorile de mai jos. Are you nuts? Am diagonalele de 255, de unde pacatele mele sa ajunga la 330?



Adjusting Delta Radius (163.35 -> 163.48)
Adjusting Diag Rod Length (329.65 -> 330.15)

Firmware-ul e atasat mai jos

Marlin-master.zip




Sau, de exemplu, i-am dat doar G30.
Was ist das?

SENDING:G30
	Z-Tower			Endstop Offsets
	-3.3375			X:0.00 Y:0.00 Z:0.00
-3.1875		-4.0750		Tower Position Adjust
	-3.8625			A:0.00 B:0.00 C:0.00
-3.7125		-5.0625		I:0.00 J:0.00 K:0.00
	-4.2250			Delta Radius: 147.1000
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 255.1500

Atat trebuie sa corectez offset-ul la endstopp-ere?

Edited 1 time(s). Last edit at 12/12/2014 04:49PM by alexella.

Cred totusi ca...i-am dat nitzel de capat.
Aveam o valoare...gresita pentru z-probe-offset.

Probabil de-asta o lua razna pe campii..
Acum se strofoaca mult la endstoppere dar macar vad ca s-a straduit sa-mi imbunatateasca restul de parametrii.
Deocamdata, a iesit asa:

Adjusting Endstops..
	Z-Tower			Endstop Offsets
	0.0125			X:-1.01 Y:-3.00 Z:-1.07
0.0375		0.1000		Tower Position Adjust
	0.0500			A:0.05 B:0.07 C:-0.12
0.0000		0.0875		I:-0.37 J:-0.50 K:0.00
	0.0500			Delta Radius: 144.5375
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 250.1500
Auto Calibration Complete
Issue M500 Command to save calibration settings to EPROM (if enabled)

O sa pun niste endstoppere cu hall si sper sa nu mai morfoleasca atata la calibrarea lor.

Nah...inca tot nu ie cum trebuie.
Am pus endstopperele magnetice da... tot nu-mi place de ea.
Nu se comporta.... consecvent.

De exemplu, mi-a dat codul de mai jos.
Hai sa zicem ca e bine dar... n-a vrut sa-l scrie in EEPROM.
Habar n-am de ce.

X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 243.1500
Iteration: 12
Adjusting Endstops..
	Z-Tower			Endstop Offsets
	0.0250			X:-1.02 Y:-3.71 Z:-0.82
0.0375		-0.0375		Tower Position Adjust
	0.0000			A:0.65 B:-0.24 C:-0.41
0.0375		-0.0250		I:0.00 J:0.25 K:-0.44
	0.0000			Delta Radius: 142.1000
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 243.1500
Auto Calibration Complete
Issue M500 Command to save calibration settings to EPROM (if enabled)
>>>M500
SENDING:M500
>>>M501
SENDING:M501

dupa cateva ore, la o alta iteratie, a trebuit sa-i dau reset ca o luase razna cu calibrarea turnurilor si diagonalelor si tot si... a iesit ca mai jos si evident s-a proptit in pat.
Cred ca trebuie sa urgentez lucrarile la Sakura :-)

X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 285.6500
TowerB Radius error - adjusting
Adjusting Delta Radius (151.10 -> 151.23)
Adjusting Diag Rod Length (285.65 -> 286.15)
	Z-Tower			Endstop Offsets
	-53.0000			X:-1.29 Y:-2.55 Z:-0.26
-53.0000		-53.0000		Tower Position Adjust
	-53.0000			A:-5.53 B:0.59 C:4.94
-53.0000		-53.0000		I:1.91 J:-46.00 K:1.64
	-53.0000			Delta Radius: 151.2250
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 286.1500
start
echo: External Reset

ok
hm
hai sa zicem ca am ajuns la o stare cvasi-stabila cu versiunea RichCatell.
Probabil pentru o vreme va trebui sa ma lipsesc de "BABYSTEPPING"


Am ajuns sa-mi faca o re-autocalibrare in 6 iteratii ceea...fata de cele de peste 100, e bine.

Iteration: 6
Endstops: OK
Adjusting Delta Geometry..
	Z-Tower			Endstop Offsets
	0.0125			X:-1.27 Y:-3.60 Z:-1.74
-0.0000		0.0250		Tower Position Adjust
	-0.0125			A:0.11 B:0.07 C:-0.18
-0.0000		-0.0000		I:-0.37 J:-0.50 K:-0.25
	-0.0125			Delta Radius: 144.5375
X-Tower		Y-Tower		Diag Rod: 249.1500
Auto Calibration Complete
Issue M500 Command to save calibration settings to EPROM (if enabled)

M-am lovit de o alta goanga: am vrut sa printez ceva si dupa ce a incalzit patul, extrudorul si s-a pozitionat, Pronterface imi arata ca printeaza/ deseneaza in schimb imprimanta se misca doar din extrudor.
What the WTF??? La asta nu ma asteptasem.

Acuma fac acelasi lucru printand direct de pe SD, sa vad daca...face la fel.
Ca sa exclud Pronterface din ecuatie.
Acelasi comportament.

Intrebare: cand printez pe Delta, trebuie sa fac schimbari in Slic3r???


gcode-ul atasat !!!



cube40x40---2.gcode



Verry verry ciudat.
Si, ca sa fie testul complet: acelasi GCODE care-l printez la carteziana l-am bagat in Delta.
In afara faptului ca invarte de extrudor ca un turbat si ca tremura din cand in cand din x y z.... nu seamana deloc cu ce face cealalta.
Nu pricep....


Nota: am mai observat ceva. Atat in Pronterface cat si in repetier: la preview, imi arata ca si cand ar printa cu o viteza fantastica. Si...pana la urma cared ca Arduino nu poate sa se miste la viteza asta.
Dar de ce oare interpreteaza viteza atat de ....anapoda...???


Ba tata ba....nu ziceti unu' ca pentru Delta tre' sa setez patul circular ca sa nu mai ia originea in colt.
Tz tz tz...



Bun, deci, REZOLVAT cu dry run !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Edited 2 time(s). Last edit at 12/14/2014 10:46AM by alexella.

Ok, mai departe : probleme cu "sistemul de extrudare".

Pe scurt: extrudez cu intermitente.


Am dus temperatura pana in 250grade, verificata cu sonda. Nici o imbunatatire.
Am redus viteza de extrudare pana la 50mm. Ceva imbunatatiri dar...fenomentul inca este prezent (vezi filmul de mai jos)
Materialul folosit este ABS
Hotend de 0.4mm cu ventilator de racire la partea fierbinte.

Am facut teste, nu freaca in tub sau in flanse.
Am impins cu mana filamentul si extrudeaza dar...trebuie sa imping greu.

De fapt, presiunea cred ca este "enorma", ca sa ma exprim metafizic.
Am scos filamentul de pe Bowden si era ondulat!
Ceea ce inseamna ca toate onduleurile alea frecau la greu in Bowden, pana cand singurul onduleu pe care mai putea sa-l faca era cel de langa roata dintata de la extrudor (se vede si in filmulet)


Are cineva vre-o idee??

http://youtu.be/BnAy0WsYSwU?list=UUpHVB0AqYV-HrvdO5w96glA

Edited 1 time(s). Last edit at 12/20/2014 12:04PM by alexella.

Well, daca tot e frig si ninge afara....am schimbat HotEnd-ul.
Am pus unul de plastic, sa vad poate prin asta intra mai usor filamentul.
Primul test la mana, fara bowden....mi se pare ca intra/ iese mai usor.

Acum m-am apucat de autocalibrare si dupa ce termina...vedem cum iese cubul :-)

Pana atunci insa....testul cu filamentul a iesit brici.
Ceva ciudat...tare ciudat.
Desi sunt convins ca ambele nozzle-uri erau de 0.4, la asta de plastic se vede clar ca filamentul este mai gros (il masor maine, acum nu mai vad bine..)
Si motorul de la extrudor n-a dat nici un skip.
Hm....there is hope....