QU-BD One Up - cea mai ieftina imprimanta + Printrbot neterminat de 2 ani

Sa fiu sincer nu stiu slicer. Dar tre sa ai in vedere si vitezele si acceleratiile din firmware. Acceleratiile cu siguranta, cred ca miscarea move gcode scoasa de slicer nu specifica acceleratia, ci asta o calculeaza firmware in functie de setarile din config.h firmware. Vitezele conteaza care e mai mica, adica poti pune de exemplu 10m/s in slicer dar daca in fimrware e la 1cm/s viteza maxima, atunci tot cu 1cm/s o executa. Poti verifica daca viteza de 30 din slicer chiar o face la 30 sau o fi avand vreo alta limitare in firmware (ar trebui una pe la 50/sec max, si asta pt travel). External perimeter speed eu unul asi folosi 40-50% in loc de 75%, ca sa faca perimetrele mai incet, iese mai bine, timpul pierdut nu e semnificativ pt ca umplerea e cea care dureaza. Perimeter speed 17, e destul de mult daca e per sec. Pentru inceput eu asi folosi viteze gen 12-16 /sec adica sub 1000/min (si asta top max la infill, restul toate mai mici) , si asta pentru ceva gen rodaj, in special pt extruder. Travel speed poate sa fie gen 40/s-50/s in loc de 30/s (mai putin oooze).
Vorbind de rodaj, din pozele cu plasticul galben unde are lipsuri in cateva randuri, mi se pare ca s-ar putea sa ai o problema cu extruderul. Greu de zis, in cel mai bun caz doar s-au infudat canalele care antreneaza filamentul si scapa din cand in cand - pt ca se repeta relativ la intervale relativ egale - sau cel putin asa pare? Imi pare ca sunt cam la intervale cat de cat egale, cateodata lipsesc, dar in rest poate s-ar potrivi ca si consum de plastic, si asta sugereaza ceva la in zona de antrenare. Ai putea face testul la mana, adica sa demontezi astfel incat filamentul sa fie liber, neantrenat, si sa incalzesti si sa apesi filamentul cu mana, si vezi la mana cat de usor sau greu se apasa. Apoi mai cresti temp cu ceva +/-5-10grade si astepti vreo 15-30 sec (adica temp la plastic poate sa mai intarzie comparativ cu cea de la metal), si apoi apesi din nou, si tot asa pana gasesti o setare la care se apasa cat mai usor. Poti avea in vedere ca temperaturile indicate de termistor nu sunt reale si ar trebui verificate cu o termocupla in interiorul blockului pentru siguranta, la o adica mai mult conteaza setarea la mana decat ce numar indica pe ecran la temp - imo.

Ma bucur ca mai citeste inca cineva topicul meu, multumesc !
Sincer mie vitezele pe care le folosesc mi se pare supeeeer slooooow, adica dureaza enorm de mult ptr mine o piesa mica si asa, cam 20-30 minute, cand am printat roata aia ptr Wade cred ca a durat in jur de o ora, m-am apucat sa fac curatenie prin casa ca nu avea rost sa stau langa ea

Acceleratiile si limitarile de feedrate le-am setat din EEPROM settings cam la jumate fata de ce erau default in firmwareul ptr QU-BD, momentan nu am nici o acceleratie care sa mi se para prea mare pentru imprimanta mea, inainte intr-adevar la miscari mi se parea un pic prea violent .

Ai observat foarte bine, acele pierderi sau subtieri de filament se produc atunci cand face infill si cu o anumita periodicitate, dar mecanismul de antrenare al filamentului merge extraordinar de bine, iar cand impingi cu mana iarasi este foarte mica rezistenta deci nu as suspecta deocamdata agatare sau blocaj cat mai mult ceva termic.

Mie mi se pare ca si cum ar fi legata de o scadere periodica a temperaturii in hotend mai ales atunci cand trebuie sa extrudeze la viteza de infill, poate se intampla atunci cand scade temperatura si atinge un minim cand filamentul nu mai curge la fel de bine, greu de spus, intr-adevar se cam vede la piese, dar datorita naturii pieselor cu straturi care se acopera unul pe celalalt nu prea afecteaza integritatea piesei atata timp cat se produce doar la infill, iar la perimetre exterioare nu e problema insa o sa iau in considerare sugestia ta cu 50%, intr-adevar perimetrele sunt totul daca alea le faci cursiv si fara nici un fel de eroare atunci infillul nu mai conteaza atat de mult .

Cred ca o sa cresc si temperatura pentru printare la 205 sa vad daca se mai produc pierderi la infill .

Eu am observat o crestere semnificativa a calitatii pieselor cand am setat la perimeter sa fie 3-4 straturi fata de cat era default, parca acum "coaja" pieselor cu 3-4 straturi este mult mai ok, are o calitate mult mai buna si rezistenta pare sa fie crescuta .

O sa mai studiez problema, mai ales ca acum cu ventilator mi se pare ca e afectat si termistorul de curentul de aer, evident ca ventilatorul contribuie si la racirea hotendului ca nu are cum sa raceasca doar tubul ala de PEEK . La primul meu hotend facut cu rezistenta, nu reusea saraca rezistenta sa mentina 200 grade, si singura solutie a fost sa infasor tot capul de incalzire in izolatie de la o manusa de aia cu care se scot tavile din cuptor, dupa asta s-a redus extraordinar efortul de a-l mentine, s-ar putea sa fac asta si cu acesta, mai ales ca altfel as izola si termistorul de orice influenta de la ventilator si plus de asta pot sa fac si tranzistorul care comanda incalzirea sa lucreze mult mai putin .

Referitor la fan, eu l-am montat incat sa sufle doar spre acea bucata de PEEK, e bine asa ptr PLA ar trebui sa sufle si spre piesa sau cum sa fac ?
Ma gandesc ca setarile de cooling din slic3r sunt ptr cand fanul raceste direct piesa.
O sa fac niste poze ca sa fie mai clar . Am vazut si niste conducte de printat ptr acest model de imprimanta care directioneaza fluxul de aer atat catre PEEK cat si spre piesa, mititelul are surprinzator de multa forta daca reuseste sa raceasca hotendul asa ca poate ar fi si asta o solutie sa printez o "duct" din aia si sa o montez sa vad daca are vreun efect .

Dap imprimantele astea sunt sa le dai sa printeze si sa pleci, sa te intorci cand ii gata. Sa stai dupa imprimanta 30 min sau o ora e ceva scurt, de fapt in practica o medie ar fi mult mai mare. Apropos cand printezi chestii mici, printeaza mai multe exemplare impreuna, si in felul asta are timp plasticul sa se raceasca mai bine pana la urmatorul strat, si ies mai bine.

Daca extruderul are momente cand nu face fatza, atunci o idee ar fi sa scazi in firmware viteza la E, si in felul asta poate scapi de dungile alea. Dar nu stim daca viteza existenta e efectiv limitatoare sau nu, asa ca poti incerca de ex sa o faci la jumate si sa ii dai un test din care sa rezulte daca e efectiv utilizata limita de viteza pentru E. Si de fapt viteza la E face cam toata treaba, adica asta e axa care limiteaza cel mai mult practic. Adica atunci cand miscarile sunt combinate, sa zicem X si Y, poate efectua o miscare combinata doar la viteza cea mai mica dintre ele, adica una o poate limita si pe cealalta. Dar si E este tot o dimensiune, a patra, la fel ca x si y si z, a patra dimensiune. La printere Z de fapt nu e chiar dimensiune ci "jumate" de dimensiune adica .5 din 2.5D, pentru ca Z e straturi si nu e "full" dimensiune. Dar E e dimensiune intreaga, reala, si de fapt toate miscarile sunt combinate cu E - altfel nu ar extruda plastic. Si in felul asta viteza lui da tonul la viteza de printare in ansamblu, asa ca atunci cand faci teste tre sa faci unele care sa prinda si E, adica sa extrudeze ceva, sa printeze efectiv, pentru ca daca e doar X si Y din combinatia lor rezulta alta viteza decat atunci cand sunt ambele combinate si cu E.

Printare efectiva 17-20mm/s nu e incet, e ok, dar pentru inceput incearca sa fii sub. Ai ocazia sa vezi si efectul la diverse setari de maxime. Acuma la ce viteza printeaza efectiv a ta, numai ea stie. Daca ti se pare inceata, cine stie poate ca e, poate ai o viteza mica de E in firmware, sau poate nu. De asta in general nu tre sa te iei dupa altii, sa zicem ca unii zic ca printeaza la 30mm/sec, dar cine stie la ce se refera, la setarea din slicer, poate in firmware au limita mai mica, poate invers, si poate miscarile combinate cu E scad si mai mult, iar poate ca ala care zice 30mm/s ar putea de fapt sa printeze mai incet ca tine. Asa ca practic e greu de zis.

Temperaturile la fel, in principiu poti sa te astepti sa difere de cele reale cu vreo 10-15 grade +/-, si iar nu tre sa te iei dupa altii ca nu e aceeasi la toti, daca lor le arata ecranul 190, tot pot sa aibe (si probabil chiar au) ceva diferit. Unu printeaza cu ideal cu 210 abs, altul ideal cu 250, dar asta nu pt ca abs se topeste ideal la temp diferite in parti diferite ale lumii. Thermistorul arata doar ce scrie in thermistor table fara nici un alt fel de referinta absoluta sau altfel, si daca in tabelul ala pui milioane in coloana cu temperaturi, atunci asta iti arata, adica milioane de grade la temp camerei. Daca temp afisata bate cu cea reala, depinde de cat de bun e thermistor table utilizat si daca eventual a calibrat cineva imprimanta cu o termocupla sau nu. Pe de alta parte sistemul merge pentru ca la o adica nu conteaza chiar deloc ce temp e in celsius, nu conteaza numarul ca atare, putea sa fie data in valori adc si nu grade. Ce chiar conteaza sa ai o setare care sa mearga si sa fie repetitiva, adica data viitoare tot acolo sa ajunga, si in felul asta e ok, asa merge de fapt. Daca calibrezi tu personal temperaturile cu o termocupla poti sa fii sigur pe valoarea absoluta, dar altfel nu.

Ce vreau sa zic ca idee in general, nu copia setari sau temperaturi sau chestii fara sa le analizezi, si in general fii susceptibil la toate datele. Ce conteaza cel mai mult nu e ce zic altii, ci ceea ce simti tu practic cu imprimanta efectiv. De asta in reprap e cam dificil sa dai o retzeta completa, pentru ca nu sunt puncte de referinta absolute. La fiecare dintre noi ne merge cam la fel dar ... totusi cam diferit. Ce conteaza e cum intepreteaza fiecare informatiile si mai ales semnele pe care le da imprimanta, e in fatza ta, si cea mai importanta sursa de "ponturi". Cand nu face ceva cum trebuie sau apare vreun indiciu, tre sa identifici repede cauza, cu e de ex chestia cu plasticul lipsa, poate e ok si isi da drumul cu timpul sau cine stie se poate si agrava.

Referitor la fan, mi se par doua utilizari distincte. Adica fan pentru racit bariera termica, si bate in peek, raceste calea pe unde merge filamentul si atunci si filamentul e mai usor de impins la mana, ventilatorul bate in peek/ptfe/etc si atunci e de evitat sa bata oriunde altundeva. Sau altceva, diferit, fan de racit plasticul printat, asta e chestia din slicer, si atunci bate in plastic (mai putin utilizat cred eu, si personal n-am incercat niciodata). Oricum de evitat sa bata direct in hotend, pt ca nu prea are sens sa ne chinuim sa il incazim pe de o parte si sa il racim pe cealalta.

@bogdanmircea, cred ca...trebuie sa te apuci de pescuit. In prima faza, fara vierme...sa-ti antrenezi rabdarea :-)
Si nu te supara pe mine, nu sunt rautacios.



piesa de jos am printat-o pe delta in 10 ore....

2015-02-08--20-25-52 by alexella, on Flickr




iar asta... asta am printat-o pe Frankie.
A durat... circa 18 ore...
pencil-holder-monster by alexella, on Flickr


Cred ca va mai dura...ceva vreme, pana cand un print 3D va dura "rezonabil".
Oricum, nu-ti pierde rabdarea si noteaza-ti testele.
Partea interesanta si enervanta in acelasi timp este ca... nu gasesti doua imprimante la fel.
De aceea, e greu sa "importi" solutii de succes de la o imprimanta la alta.

Have fun and continue tuning

Dap sper ca nu e nevoie sa precizez la randul meu ca nu vreau sa fiu rautacios -sper ca e evident- chiar dimpotriva . Asa sunt eu cand dau din coada

Am vrut doar sa punctez niste chestii in legatura cu care am o preconceptie, si anume pe scurt, am impresia ca cei care incep se asteapta ca temp de pe ecran sa fie "pe bune", si ca vitezele de travel sunt si cele de print efectiv. Cred ca sunt un fel "pitfall"-uri, asa ca mi se par bine de spus de prima data. Macar asa, ceva clarificari, ca un fel de subiect de inceput.

In continuare cred ca ar trebui sa faci ceva cu dungile alea lipsa din printuri. Poate ca nu e ceva semnificativ, dar eu personal sunt genul de pesimist si foarte usor panicabil, asa ca in general pune ce e mai rau mai intai. Si anume, poate e u semn ca extruderul se simte fortzat si poate urmeaza sa se blocheze. Ca motive, poate temp e prea mica sau prea mare. Sau poate viteza la E o fi prea mare. As putea sa te intreb care e viteza ta la E, dar sincer nu am nici cea mai vaga idee despre hotendul tau pentru ca eu mi le-am tot facut manual pe ale mele si nu am experienta cu cele comerciale ca sa pot face cat de cat o comparatie. Dar poate are altcineva acelasi model si iti poate spune viteza max E a lui practica, sau macar vreo referinta pe undeva pe net. Sau si mai bine, poti face teste la diverse viteze pt E, si vezi cand incepe sa se comporte diferit. Fara sa fie miscare combinata, doar extruziune de filament in aer, direct din pronterface, cu capul la vreo cativa 3-4-5 cm inaltime de bed, ar trebui sa cada filamentul frumos si sa se faca colac strat peste strat. Nush cum sa explic dar cred ca oricum ar trebui sa se vada cand iese din parametri. Iar ca setare de inceput in firmware la viteza maxima pt E, pe la jumate ca sa nu fie chiar aproape de zona in care incepe sa faca figuri. Sau poti incerca doar sa scazi ceva in firmware la viteza maxima la E si sa vezi ce se intampla. Ca temp, la PLA, daca ai varianta aia semi-transparenta, e usor sa iti dai seama de temp, atunci cand temp e mica incolorul tot face un fel de cristale albe in interior, ca niste reflexii gen sticla crapata, dar foarte mici. La temp mai mari ar trebui incet incet sa dispara, pana cand obiectul printat in pla incolor, nu mai are "chestii spre alb" in interior si relativ cam la fel de transparent ca si filamentul din care s-a facut. Cat de cat. La un obiect de grosime mai mare, e putin mai galbui, dar preferabil fara relexiile albe - sau minime. Daca temp e prea mare, PLA devine foarte lichid, pe la temp mari incepe sa picure ca lumanarea, dar se vede ca incepe sa se lichifieze usor cu mult inainte. Si e bine sa faci si testul cu filamentul apasat cu mana, la diverse temp in jurul zonei, si aleasa una in care pare a fi cel mai usor de apasat.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/05/2015 07:26PM by NoobMan.

@ alexella: Faine pozele )

Salut si merci de suportul extensiv mai ales ca eu sunt un lenes si jumate si n-am mai pornit imprimanta de vreo 2 saptamani bune .

Pot sa zic ca la proba cu extrudarea filamentului totul e ok, adica curge foarte frumos fara probleme direct in jos si se face colac in mod
natural, stiu ca la asta m-am uitat de la inceput cand am asamblat imprimanta si am fost surprins cat de bun e hotendul .
Acele dungi nu le-am avut la primele printuri, au inceput sa apara dupa ce am mai butonat pe la setarile din slic3r, deci sigur nu e ceva
hardware .
Weekendul asta pare sa fie mai caldut asa ca o sa mut imprimanta in "camera ei" si o sa mai printez ceva piese ptr Printrbot.

Referitor slic3r, versiunea experimentala care am folosit-o eu mi-a facut niste probleme ca... am trecut la Kisslicer.

Slic3r fura !!!

citeste mai jos: http://forums.reprap.org/read.php?386,446563


@NoobMan, multzam de aprecieri. Mai am chestii dar.. .n-apuc sa le pozez. Tot ce pot spune e ca am trecut pe la un magazin de pictura si mi-am luat acrilice (asta dupa ce am avut un eshec cu Tempera).
Termin niste treaba la birou si o sa mai pun poze

@bogdanmircea: decalajul intre fictiune si realitate (mentionat de Noobman) este o chestie cate se poate de reala. De aceea, setarile nu prea pot fi exportate intre imprimante si cel mai bine e sa folosesti si un "visual troubleshooting guide" ca sa iti mai ajustezi din parametrii. Spor si multa cafea (sau lichior)

Ca sa nu spuna lumea ca nu fac chiar nimic, si ptr ca am primit un bonus de 15 euro pe 3dhubs pentru ca sunt membru de la inceputuri,
am comandat la un hub din Olanda de exact 15 euro :
-3 rotite mici ptr wade extruder de tip "wishbone"
-3 rotite mici cu dinti "drepti"
-1 roata mare cu dinti "drepti"

Cele mici cred ca le puteam face si pe QU-BD dar cea mare nu incape, si daca tot se poate gratis de ce sa nu am niste roti din ABS !
Trebuie sa merg zilele astea sa le iau, intre timp am facut rost si de un birou si sper in vacanta de Paste sa am timp sa mesteresc ceva .

haha...nu te lasa !!!

Printrbot is back !

Sper sa se vada pozele, pare mai lejer decat sa le uploadez una cate una aici .
Mai pe scurt, am montat azi Printrbotul, arata frumos, probabil o sa-mi faca figuri extruderul, dar vedem maine la probe cum se comporta .

Haha... Printrbot rules :-)
De la asta am inceput si eu si n-am regretat.
A mers din prima si bine ca am inceput cu PLA ca altfel ma lasam de imprimanta.


Al meu l-am tot upgradat pana a ajuns "Frankie" (vezi link https://www.flickr.com/photos/88107621@N00/sets/72157644519768382/ )

Acum l-am dat o sa ajunga... la urmatorul stadiu de viata :-)


Se vad pozele si colo si colo.
Si, daca te chinui putin, poti sa pui pozele din link direct aici in post, ca sa se vada si mai frumos.
cam...asa:








Apesi pe butonul "Insert image URL" si pui link-ul la poza.
Just like that.


distractie placuta in continuare.

Saluuuut, poti sa pui stl-ul la piesa pe care ai prins motorul de sub masa la Frankie ?
Nu e buna prinderea de la Printrbot, la care prinzi stepperul de cele 2 urechi si tot de stepper prinzi si rulmentii pentru curea .
La mine s-a inmuiat PLA-ul din cauza caldurii si a greutatii motorului, deci as vrea o solutie mai sanatoasa exact asa cum ai tu acel picior central de la
Frankie.
Si daca tot suntem la capitolul Printrbot, ce extruder as putea adapta cu costuri cat mai mici ca sa am direct extruder pe 1.75 mm dar sa pot refolosi hotendul si stepperul actual ?

Salut.
Pentru suport motor central, vezi attach.
Recomand sa-l incarci in Sketchup si sa-l masori, sa fii sigur ca se potriveste cu fiarele tale.

Cat despre "extrudor direct", iti recomand extrudor la distanta.
Un extrudor Airtripper + bowden.
Avantaje:
- capul de printare este mult usurat.
- spatiu mai mult la cap pentru motor racire si altele
- extrudorul si roata dintata sunt fixe si usor accesibile, inclusiv in timpul printarii.

Mai trebuie sa-ti faci un adaptor pentru hotend, dar se gasesc de downloadat.

Sau, poti sa "direct drive" si pe carriage... depinde ce/ cum vrei...

spor

Salut si merci mult pentru acest suport .
Ca si update, am conectat astazi Printrbotul si am incercat sa printez cu el dar nu prea merge, sunt multiple probleme .
In primul rand, cred ca hotendul are o problema, deoarece era iarasi infundat in varf, l-am incalzit si am bagat o sarma foarte subtire de jos in sus si a curs un pic din el si apoi si-a dat drumul oarecum ...
Apoi a doua problema a hotendului este ca forta necesara sa impingi filamentul in el este mult prea mare.
Apoi dupa asta ar fi problema cu surubul hobbed, ai carui dinti nu sunt destul de ok incat sa impinga filamentul in hotend, pur si simplu roade in el pana il rupe dar de extrudat nu extrudeaza .

Asadar cam multe probleme, si nu stiu cum sa rezolv mai eficient treaba asta, solutia cea mai ieftina ar fi sa cumpar un hobbed bolt profi de la reprapworld in speranta ca dintii o sa fie destul de puternici incat sa infranga backpresurreul din hotend ... dar zic eu tot slabe sanse ...
A doua solutie mai costisitoare ar fi sa inlocuiesc tot extruderul si hotendul cu ceva direct drive pe 1.75 mm, asadar asemanator cu ce am pe QU-BD, din pacate asta inseamna o investitie de macar 70 de euro din ce m-am uitat la preturi ...

Astea ar fi piesele inafara de corpul coldendului, care direct drive de 1.75 mm este compatibil cu prinderea de la Wade ?

http://reprapworld.com/?products_details&products_id/383/cPath/1616_1649

http://reprapworld.com/?products_details&products_id/322/cPath/1616_1651

Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2015 04:27PM by bbogdanmircea.

Problemele incep de la hotend.
Faptul ca se impinge greu filamentul poate avea urmatoarele cauze principale, care pot sa apara independent, deci si simultan:
1. varf partial infundat; foarte posibil dupa cele relatate; bagatul sarmei de jos in sus rezolva doar temporar problema; cauta pe forumul Ultimaker curatarea prin metoda "atomic pull";
2. temperatura insuficienta; pot fi diverse cauze pentru asta: din conceptie, din constructie/realizare, dar in principiu inseamna ca temperatura indicata sa fie mai mare decat cea reala;
3. lungime prea mare a zonei cu gaura de extrudare; daca e mai lunga de 0,5-1 mm, atunci materialul topit trece foarte greu, din ce in ce mai foarte greu; asta ar fi o problema constructiva, usor de verificat si oarecum mai greu de remediat.
Ia-le pe rand.

well, intai vezi ce inseamna "greu".
In mod normal, trebuie sa fii in stare sa impingi cu doua-trei degete filamentul prin hotend si sa iasa la celalalt capat.
This should work.

daca nu, ia de verifica ce zice omu' mai sus.
"Atomic Pull"... suna prea ciudat ca sa nu verific.
Cum forumul Ultimaker era pe jos, am gasit un filmulete.
Mda, interesant.

https://www.youtube.com/watch?v=04T8zdgyh3E


Eu unul am gasit o metoda mai interesanta de desfundat nozzle-ul: cu un extractor de nervi.
Nervi dentari.
E un fel de burghiu f spiralat si cu multzi tzepishori, foarte flexibil (din titan).

70euro?
da...vrei neaparat sa iei din europa?
Uite colea, 45USD cu free shipping (si...o luna asteptare :-) )
Tu stii daca te grabesti.
Oricum, 3d printing nu e un hobby ieftin, oricum ai lua-o...

Hotend, mai bine ia-ti de aluminiu, poti sa-l incalzesti mai bine, mai ales daca printezi ABS.
Merge si ala negru de plastic da... o sa-ti crape, incet-incet...


[www.ebay.com]



Cu nozzle fierbinte, il insurubez si curatz tot.
Dupa care il las in acetona si se curata singur.


Mda, (adica varianta romaneasca de la "well...").
Am avut si eu probleme cu un hobbed bolt.
Cu ala de cumparat, nu cu ala facut de mine.
La fel: macina la greu.

As concluziona doua posibile cauze: ori Hobbed Bolt-ul e mai prost decat MK7 / MK8 ori... la Wade foloseam niste arcuri la rulmentul tensor si astea... nu-si faceau treaba.
Dupa cum am precizat anterior,acuma folosesc un extrudor Airtripper cu bowden si am inlocuit arcurile cu o bucata de cauciuco-burete. Mai dur ca buretele dar nu al fel de dur ca un cauciuc.
Ei, "intizatorul" asta se comporta admirabil pe filament, si am un filament tare ovoidal.
Asa ca, incarca intai cu un cauciuc tensor si nu cu arcuri, vezi daca ai vre-o imbunatatire.

Sau, pur si simplu ai temperatura prea joasa.
Temperatura reala, nu cea citita de termistor.
Creste-o...

Am pus o poza mai zoomed a hotendului, este facut de minescumarius si este printre primele hotenduri facute de el, ce e bine este ca partea metalica este foarte mica ca si volum, asadar cartusul o incalzeste foarte repede comparativ cu QU-BD, dar si riscul de a se coace filamentul cred ca este mai mare pentru ca inertia termica este mai mica .

Asadar ce-am mai facut la Printrbot .
In primul rand am mai analizat de ce se tot infunda hotendul de fiecare data, si am zis sa dau temperatura un pic mai jos, intai am coborat la 180 si am analizat cum extrudeaza, era prea putin, dup-aia am urcat la 190 si parca ar curge ok.Cred ca este o temperatura la care curge, si este o temperatura de la care se coace filamentul si nu mai este reversibil intre cele 2 stari solida si lichida .

A doua chestie pe care am facut-o, a fost sa incerc extruderul si hotendul de 3 mm cu filament galben de 1.75 pe care il folosesc la QU-BD, ei bine pare sa extrudeze mult mai usor filamentul subtire, dar dupa o bucata bineinteles ca filamentul se spiralizeaza in interior la hotend si nu mai merge ...

Filamentul negru de 3 mm pe care il am pare foarte dur fata de cel de 1.75 care este mai moale si mai flexibil, aproape cauciucat, cel de 3 mm este mult mai dur ...

Am incercat sa printez un extruder direct drive pe QU-BD dar n-a mers deloc bine, dupa vreo jumatate de ora de printat am observat ca filamentul o luase pe langa micul rulment de la idler ... dupa ce am reparat a iesit mai bine dar prea tarziu .

Deocamdata planul este sa printez un extruder direct drive cu QU-BD, si daca reusesc si e ok, atunci as avea 2 variante, sau scot hotendul si roata de angrenaj de la QU-BD si le montez pe Printrbot sau le comand ...

Ah da si o ultima problema foarte enervanta, face un zgomot infernal Printrbotul, ca si cum ar intra in rezonanta vreo saiba sau ceva mai ales cand se misca pe axa X, am tot desfacut si prins la loc dar n-am gasit de unde ar putea fi . Ceva metode de detectat sursa vubratiei sau solutii, inafara de a deconecta motoarele unul cate unul si de identificat care motor produce vibratii si ce piesa intra in rezonanta ?

BTW, stand eu acuma si supraveghinf un print de 1.5 ore la QU-BD ul meu. mi-a venit o idee geniala care cu siguranta deja a fost implementata :

E total inutil sa faci filling cu duza de 0.4, plus ca pierzi si o gramada de timp, cat de tare ar fi sa mai ai o duza de 1-3 mm doar pentru infill ?
Cred ca s-ar reduce durata de printare considerabil,faci gaoacea 3-4 perimetre cu duza mica si apoi infill cu 1-2 mm ...

Si am reusit sa printez si un extruder direct drive, arata foarte bine ptr standardele mele ...

Well, daca dupa standardele tale arata bine, cu siguranta este un progres.
Si..daca nu se rupe, este un progres demn de luat in calcul!!!

Daca ti-a luat-o filamentul pe langa rulment, inseamna ca ai un extrudor puternic dar ai extrudat rece sau prea repede sau printr-o gaura prea mica.

De cand am Airtripper cu bowden, am printat 2kg fara nici o interventie la Delta si la COrexy...cred ca am pus temperatura prea jos ca mi-a ros din filament pana cand n-a mai impins nimic.
In rest, nu-i duc dorul lui Wade nici un picutz :-)
Ba da, mint: mi-e dor de el cand in zgarcenie, as vrea sa printez si fire de 2-3 metrii care mi-au mai ramas prin casa.


Doua duze, una de print si una de infill?
Cu siguranta se poate dar nu cred ca este cazul.
Un print oricum dureaza cateva ore asa ca... la ce bun sa te chinui?
in plus, cu Kisslicer, poti sa fortezi infill-ul sa fie mult mai gros decat filamentul.
De ex, prin setari gresite, am printat cu niste macaroane de aproape 2mm printr-un extrudor de 0.4 !!!

Dar repet: nu este nevoie sa te complici.
Studiaza putin rezistenta materialelor si vezi care este infill-ul necesar si...decat infill de 2mm, mai bine un infill octogonal honeycomb de 22%....

spor !


PS cred ca am si eu un extrudor de la minescumarius.
E pus pe Frankie si... a ajuns la un nene.
Altfel insa, am fost multumit de el.

In prima poza in partea de sus sunt niste linii verticale, repetitive, la intervale constante, asta sugereaza ca suruburile de pe Z "fug" intr-o parte sau alta, au joc, si la un numar de straturi deplaseaza carriage-ul pentru ca nu sunt perfect verticale, si tot asa pe urmatoarele straturi, imprima o mica spirala car-ului. Incearca sa verifici jocurile.

Sincer dupa parerea mea, in toata lista cu tweak-uri si probleme, viteza las-o la urma, rezolva mai intai chestii gen jocuri la cinematica, suruburi stranse, zgomote, etc, si alte chestii care sa vad bine la viteza mica. Abia cand straturile sunt perfect unul peste altul si extrudarea e constanta si obiectul arata perfect, si nu mai ai ce face altceva, abia atunci incearca sa cresti viteza. Altfel se aglomereaza mai multe probleme unele peste altele si nu mai stii ce simptom de unde se trage. Poate ca extruderul e deja fortzat, pt ca in pozele cu plasticul galben extrudarea nu pare a fi foarte constanta.

Inca o posibilitate pentru care filamentul ar inainta greu, ar fi ca gaura prin care merge filamentul si-a micsorat diametrul datorita compresiei de la suruburile de prindere si de la temperatura. O data cand scoti nozzle, poti sa incerci sa te uiti daca gaura din interiorul block-ului pare a fi mai mica decat cea opusa, pe unde intra filamentul, sau poti verifica cu un burghiu de 3.2. La filament de 3 pe partea dinspre nozzle (in zona de topire) ar trebui sa fie diametru cam 3.2-3.5 pe o lungime de macar 1.5-2.5 cm, si atunci filamentul aluneca usor (daca ar fi fix 3 nu e bine pt ca dilatarea face filamentul sa preseze in pereti si devine greu de impins). Daca aluneca usor nu mai face aschii in zona de hobbed bolt. Pentru mine, daca mi-ar aschia (macina plasticul) in zona de antrenare, sincer as considera ca e o problema care trebuie rezolvata. Daca macinarea apare cu un extruder "geared" cu roti dintate (fortza de impingere multiplicata), inseamna ca e greu de impins si la o adica cu direct drive (fortza de impingere mai mica) nu i-asi da sanse. Dupa mine, cu direct drive nu merge decat daca filamentul e foarte usor de impins.

Pt infil mai mare si perimetre mai mici, poti cu acelasi nozzle, sa faci infill normal cu doua perimetre verticale, adica fiecare din cele doua perimetre au inaltimea a jumatate de strat. SF poate, nu sunt sigur dar cred ca si alte slicere pot creste numarul de perimetre pe verticala (nu orizontala). Vezi modulul Skin, daca pui 2 diviziuni verticale, face 2 perimetre mici verticale per strat, iar infilul normal, iar ultimele straturi de deasupra mai mici. Sa zicem ca printezi cu strat (layer) de 0.5 inaltime infill ramane practic de 0.5, dar la perimetre si ultimul layer de deasupra se vede ca si cum ar fi printat cu layer de jumate, 0.25. Adica e la fel cum ai spus tu, dar problema pusa invers, nu face infillul mai gros in schimb face perimetrele mai mici, dar e fix tot aia doar cu alte cuvinte. Practic cu un nozzle de 0.8, la viteza mica, poti sa setezi un layer de 0.6 si 2 perimetre verticale si obiectul pe exterior da impresia ca ar fi printat cu layer de 0.3. Poate fi mai rapid, dar ca sa extrudezi gros iti trebuie nozzle maricel si un extruder care merge beton si fara probleme, pentru ca orice crestere a vitezei de printare inseamna pt extruder ca il fortzezi sa extrudeze mai mult si mai repede.

Pe scurt asa:
Am comandat un hotend allmetal de pe ebay, insa backpressure era foarte mare, asa ca am scris la vanzator si mi-a mai trimis inca unul.
Al doilea pare ok.
L-am montat cumva si am facut niste teste azi, pare sa extrudeze ok.
Acum ar urma sa reglez toata imprimanta.

Ce s-a mai intamplat dubios, am schimbat fisierul de configurare si am reflashuit firmwareul, si dupa asta imprimanta mergea total aiurea,
ii dadeam G X1 si se misca 10 mm sau mai mult ...
Am gasit ceva informatii cu niste comezii G92, M503, M500, M501 ptr setat nr de pasi si apoi ptr memorat setarile, am mai cautat si pe net si
am vazut ca n-are avea deloc microstepping setat driverele mele, asa ca pana la urma am ajuns la 6 steps per mm pe x,y,e si 160 steps per mm pe z .
Nu-mi dau seama cum a mers inainte de asta ok, dar stranii sunt caile softwareului ...

Din pacate in timp ce ma chinuiam cu extruderul, a cazut un arculet exact pe driverul de la axa X si cred ca l-a ars pentru ca dupa asta nu
mi-a mai mers pe X deloc miscarea ...

Printrbot Plastic Tests

Acum cred ca trebuie sa iau un driver nou, e vreo 5 euro pe ebay, si apoi sa iau la puricat totul din nou si sa incerc s-o fac sa mearga.

Edited 2 time(s). Last edit at 05/30/2015 02:29PM by bbogdanmircea.

In cazul unui reflash de firmware apar probleme datorita faptului ca la pornire, valorile sunt incarcate din EPROM. Asa ca in cazul uni reflash, dupa restart/pornire imprimanta va lucra cu valorile anterioare reflash-ului. Asa ca secventa corecta este:
-reflash
-reset (in acest moment incarca valorile vechi)
M502 -revert to factory default (revine la valorile noi din reflash)
M500 - memoreaza noile valori in EPROM.

Cu M501 se poate face o verificare a valorilor cu care lucreaza.

La fel si in cazul modificarilor puctuale cu M92:
M92 (se modifica val dorita
M500 se memoreaza val in EPROM
M501 se verifica noii parametri memorati.


De asemenea la reset, in Pronterface imprimanta raporteaza parametri incarcati din EPROM cu care va lucra in job-ul curent.

---

www.printxyz.ro

Am inteles ce s-a intamplat dar e foarte straniu pentru ca:

Inainte de reflash aveam in firmware cam 52 de pasi pe E si mergea ok .
Dupa reflash la care am modificat doar valoarea pe E o luase total aiurea, dadeam 10 mm si mergea 100 mm sau ceva de genul,
M-am uitat la jumperii aia de sub driver si nu erau pusi, asa ca am tras concluzia ca e pe full step si am calculat la 6 pasi pe mm, am reflashuit si am facut si toata
treaba cu M500 etc si mergea cat de cat ...

Intrebarea e cum mergea ok inainte cu 52 in firmware ?

In fine sa zicem ca am inteles problema pana la urma, am comandat un DRV8825 de pe ebay, ca sa inlocuiesc driverul care nu pare sa mai mearga, aveti idee cum se monteaza DRV, pentru ca la pini este
la fel, dar arata altfel circuitul, are vreo cheita ceva dupa care sa ma orientez sau trebuie sa iau pinouturile la studiat ?

Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2015 06:00AM by bbogdanmircea.

Pasii pe E trebuie calculati, apoi se face ajustare fina. Ca si mod de calcul:
-cati pasi pe 1 tura completa de motor de 360grd (functie de jump-eri si pasul motorului- de regula 1.8grd si x16)
-apoi functie de raportul de transmisie spre elem conducator de la (extruder hobbed bolt sau rotita extrudoare) se calculeaza nr pasi necesari pt o tura completa
-se calculeaza diam elem extrudor (2x pix r) in mm si se imparte nr de pasi de la pct 2 la diam calculat. Se obtine nr de pasi necesari motoruli ca sa misti hobbed boltul pe circumgferinta cu 1mm
asta e val E.
Ce spui cu 52, 6, etc mi se par niste val. f. mici.

---

www.printxyz.ro

Stiu cum se calculeaza dar mie asa mi-a iesit la full step:

Am motor de 1.8 deci la full step am 200 de pasi la o rotatie completa adica 360 de grade.
Am direct drive extruder cu MK7 care are cam 10 mm diametru, circumferinta de la MK7 este deci 2 * pi * r = d * pi = 10 * pi mm
Si daca impartim 200 de pasi / 10 * pi mm = 6 ptr full step

DRV8825 vs A4988 Explicatie mai buna de-atat nu cred ca se putea .

Rationamentul e corect, dar la 6 step/mm ma indoiesc sa poti avea un control bun asupra extrudarii, asa ca incearca (parca ziceai ca i-ai pus) sa pui jumper--ii si atunci ai 3200 step pe rotatie. Sper sa-ti ramana suficient cuplu la motor.
Fiind in minte cu val. de la hobbed bolt unde E e in jur de 6-700 (evident cu x16 la motor), valori ca 6, chiar 52 mi s-au parut parut foarte mici. Dar repet, rationamentul e bun, dar as merge cu x16, ceea ce inseamna 100.

---

www.printxyz.ro