QU-BD One Up - cea mai ieftina imprimanta + Printrbot neterminat de 2 ani

A mea e inca in stadiul de printat piesele si vazut ce pot sa iau din cealalta si ce mai trebuie cumparat .
O sa fie ceva totusi de cumparat, estimez la vrea 200 de euro pe RRW .

Si am mai printat niste piese, mai am una si ar trebui sa am tot ce se poate printa ptr a construi Hypercube, unele le-am printat in 2 versiuni ptr ca am gasit ceva care s-ar potrivi cu
rulmentii liniari super lungi folosit de One Up .
Si a inceput sa curga iarasi E3D Liteul, de data asta pe la nozzle, ultima oara curgea intre filetul superior si heatblock .
Pesemne ca ceva s-a intamplat intre timp de a inceput sa curga .
Am printat asa insa ptr ca nu mai am chef deocamdata iarasi sa-l desfac si sa-l strang .
Urmeaza cu durere in suflet sa desfac One-Up, care oricum nu merge, sa masor barele de 8 mm sa vad daca le pot refolosi fara sa le tai, si sa ma apuc sa fac comanda de restul pieselor si sa vad la cat ar ajunge toata distractia .

paaai, sa te pregatesti de parastas, daca incepi s-o canibalizezi.
Plus ca trebuie sa deschizi un thread nou de discutii :-)

In orice caz, inainte sa bagi toporul in ea, fa-i niste poze neaparat.



Extrudorul curge in urmatoarele conditii:

- daca piesele sunt prost finisate din fabrica. [solutia se cheama banda de teflon]
- daca piesele nu sunt bine stranse. [solutia este sa le strangi mai bine :-) ]
- daca ai rasucit de coldend cand era prins de efector si s-a desfacut in zona de hotend. [solutia este sa le strangi mai bine]
- daca printezi primul strat muuult prea aproape de bed (caz in care, presiunea trebuie sa iasa pe undeva)
-.... astept sa mai adauge si altii ce-au mai patit...


apropos: daca ai printat ABS e bine ca desfaci totul, tii in acetona cateva zile si tot cureti pana s-a facut bec. Daca ai printat cu PLA, o sa-ti fie mai greu sa elimini toate reziduurile de material

Probabil ca a inceput sa curga ptr ca printam prea aproape de bed, dupa cum stii ma laudam eu ca poate sa mearga si 30 sec fara sa se intample nimic, pana la urma se
pare ca filamentul topit a gasit o cale de a iesi pe langa duza si heater ...

Ieri era sa fac o tampenie ultra mare, am mers cu o cana de cafea la birou, si normal ca am dat peste ea, si cafeaua s-a scurs exact spre RAMPS ... care la mine sta direct pe masa, si
a ajuns cafeaua sa se scurga frumos pe sub RAMPS chiar si pe deasupra un pic, asta in timp ce printam, am ridicat-o rapid in sus, din fericire printul nu s-a oprit, l-am oprit eu imediat si am deconectat tot, nu stiu cum printr-o minune nu s-a produs nici un scurt pe placuta cu Arduino, am curatat si frumos si merge in continuare .
Cred ca ar trebui sa printez o cutie de protectie ptr RAMPS, si sa o agat undeva la inaltime sa nu mai poate ajunge lichidele la ea .

O sa mai fac o ultima incercare sa incerc sa inviu hotendul de la QU-BD, o sa-l desfac si o sa-l prind in menghina si-l incalzesc si il desfac sa vad de ce nu mai merge deloc unde este infundat sau ce s-a intamplat .
Mai am 2 clone de E3D luate de pe ebay dar niciuna nu a mers la vremea ei, au un backpressure imens si curg pe la toate incheieturile, la cat costa un E3D Lite chiar nu se mai merita .
Ar trebui sa ma apuc sa fac o lista cu ce ar trebui sa comand ca sa ma pot apuca de Hypercube, ultima oara cand am luat bare liniare de 8 mm de la ei mi-au trimis niste (bare de inox de 8 mm) care incepusera deja sa rugineasca, si nici prea drepte nu par, si taiate destul de la repezeala .
Sper ca profilele de 20 x 20 sa le taie macar la dimensiuni ok, daca stiti vreun alt provider de profile 20 x 20 in germania, olanda sau prin zona ?

:-)
zona mea e Romania, nu stiu ce sa-ti recomand prin Olanda/ Germania.
Caut pe net ca alta idee nu am


in schimb, iti recomand cu caldura sa-ti iei o bara de bara.
Ca eu din toate barele, am doar 2 bare de bare de la fabrica de bare bune.
Recuperate dintr-o imprimanta.
Sunt: rectificate + calite + cromate
Merge rulmentul pe ele de vis, nu face mizerie, nu le uzeaza, de vis.
Celelalte bare, toate au facut santuri de uzura.
Asa ca, incearca sa gasesti niste bare de bare, ca gunoaie "rectificate" vand multi.

Cu incalzitu ai grija sa nu exagerezi.
Eu am incazlit un cap pana la rosu si cand l-am apucat cu patentul... i-am facut santuri si aproape l-am ovalizat.
Fa-ti rost de burgiu de 0.4 si curata sau incalzeste la 200grade si scobeste cu un batz pana cureti tot.

sau, da-le dracu si i-ati altul bun.
[vazand ca un cub de hotend costa 4$, am preferat sa dau 6$ pe hotend kit complet. Si mi-am luat 6 bucati, sa am de rezerva.
toate sunt tot clone de 3D, cu teflon de la Ilie. Sa fie :-) ]


si nu-n ultimul rand: cafeaua e doar inceputul.
sa vezi ce-o flocesti cand o sa cazi pe ea :-)

www.motedis.de
Dupa ce ma uit la tot ce e pe site mai revin pe aici

Verkäufer: Motedis UG

Number Item
Singleprice
Total
1 x
Profile 20x20 B-type slot 6
Length: 6m: ( 4 x 340 ; 4 x 303 ; 4 x 350 ; 2 x 285 ; 1 x 135 ; R:1153 )
17,11 €
17,11 €
1 x
T-nut B-type slot 6
Qty: 125 piece
22,75 €
22,75 €
1 x
Bracket 20x20 B-type slot 6
Type: only the bracket
Qty: 3 Bags (a 10 pieces)
8,10 €
8,10 €
1 x
Screw DIN 7380 - M3, M4, M5, M6 and M8
Qty: 60 Piece M4 x10
7,20 €
7,20 €
1 x
Screw DIN 7984 - M3, M4, M5, M6 and M8
Qty: 60 Piece M4 x08
7,20 €
7,20 €
1 x
Precision aluminium Shaft Ø 10mm
Qty: 2 Piece 400mm Welle/Shaft 10mm
8,04 €
8,04 €
2 x
GT2 pulley 20 teeth 5mm bore for 6mm belt
1,64 €
3,28 €
3 x
GT2 Open Timing Belt 6mm, ~1000mm
1,25 €
3,75 €
3 x
Linear plain bearing Igus RJ4JP-01-10
2,55 €
7,65 €
plus MwSt. 19%: 18,07 €
Sub-total: 85,08 €

A dracu de scumpe piuletile alea T-slot, is de departe cea mai scumpa parte a constructiei, ma gandesc daca nu se pot inlocui cu ceva piulite normale sau altceva ... dar in fine cam asa sunt peste tot .

Cam la asta am ajuns pana acum, trebuie sa reconfirm ce as mai avea nevoie si se poate gasi de la ei .
Pana la urma as merge ptr axa care se misca la o solutie lightweight, Tech2C a folosit teava de aluminiu anodizat de 10 mm diametru si bucse cu autolubrefiere SF-1 .
Eu am gasit pe acest site bare pline de aluminiu de 10 mm anodizate, sunt si rectificate si as mergea pe rulmenti liniari de la Igus, ptr ca nu am gasit bucsele pe care le-a folosit el .
Intr-adevar castigul ca si masa redusa cand se merge pe aluminiu este foarte mare chiar si fata de inox de 8mm, din ce am calculat eu diferenta e de aproape 120 grame (218 kg/m * 0.7 m = 152.6 g la Al) fata de (394 kg/m * 0.7 m = 275.8 g la otel de 8 mm).
La otel de 10 mm ar fi si mai mare .
Din pacate nu stiu cum contribuie aceste 120 grame la calitatea printarii, avand in vedere ca eu acum printez cu ditamai motorul care se misca si are vreo 500 g probabil ...
Dar probabil ca atunci cand vrei sa cresti viteza spre 60-80 mm/s atunci conteaza orice gram in plus .
Asteptam opinii mai ales de la cei care au proiete de Core XY

Ca viteza de printare in privinta inertiei capului de printare, o miscare dus-intors brusca e un impuls elastic care are o formula = m * v^2 si inseamna ca viteza conteaza la patratul ei, iar masa conteaza si ea, dar mai putin, mai ales ca e in kg, deci 10 grame diferenta e o inmultire cu 0.190 comparata cu 0.180. Si la urma urmei chiar daca ai avea masa f f mica, tot nu inseamna ca o sa se miste carriage cu cine stie ce viteza super mare. In plus rotorul din motoare are si el o intertie care e data in datasheetul motorului, si cu cat masa carriage scade, cu atat rotorul in sine devine mai semnificativ pentru intregul ansamblu.

Dupa parerea mea, reducerile de masa din carriage sau din piesele in miscare, nu sunt rele, dar ca beneficii sunt supraestimate. Cred ca s-ar putea obtine echivalent din cresterea voltajului sursei sau din scaderea vitezei.

Iar viteza cu care se poate deplasa carriage nu e si viteza de printare. Viteza de printare e cea mai mica din combinatia tuturor celor 4 dimensiuni. A patra dimensiune este E, si are si limita de viteza in firmware. Sistemul nu poate topi si scuipa plastic cu viteza prea mare in mod sustinut. Daca in firmware pui o viteza E prea mare, atunci fortezi extruderul si o sa dea fail, adica o sa inceapa sa curga pe la imbinari, asa cum se pare ca s-a si intamplat, si probabil e simptomul direct. De asta zic, probabil ca folosesti viteze E prea mari in firmware. Orice fel de extruder o fi, daca este fortzat prea mult, tot asta o sa faca, o sa curga pe la imbinari. Teoretic ar insemna ca ar trebui desfacut bucati, curatzat pe unde a curs si re-montat, modificat in firmware viteza E semnificativ mai mica, re-upload, si ar trebui sa mearga ca atare. Eu asa asi face. Degeaba il cureti daca sistemul ramane totul la fel: cel mai probabil o sa se intample din nou acelasi lucru ca prima data.

Comenturile sunt corecte, pe mine nu ma intereseaza o crestere a vitezei spectaculoasa ptr ca intr-adevar nu mai duce hotendul .
Pe mine ma intereseaza sa evit artifactele care se produc din cauza ca pur si simplu atunci cand ansamblul hotend + motor accelereaza sau decelereaza brusc,
cadrul nefiind deloc rigid la printrbot, se produc vibratii care se vad in printuri .
Ma gandesc ca nu e acelasi lucru cand face o miscare brusca o masa de 500 g fata de o masa de 250 g .
La mine la infilluri mai scurte si rapide se observa efectic cum vibreaza barele de pe Z .

Pana la urma tot masurand mi-am dat seama ca barele de 8 mm de la QU-BD nu au lungimea necesara, am adaugat si bare de aluminiu rectificate si anodizate, chiar sunt curios ce e de capul lor .
Si ptr ca piulitele alea T-Nut is f f scumpe, le-am redus numarul la doar o punga de 100 buc, si am luat niste suruburi autofiletante ptr asamblarea cadrului in colturi si alte conexiuni la 90 de grade .
Pana acum ptr tot ce e necesar ptr cadru si este la motedis am ajuns la 126 euro . Ar mai ramane de vreo 70 de euro restul pieselor de la reprapworld adica hotend, heated bed, rulmenti 6203, ceva bucata MDF ptr bed si mai ceva surubele ...
Dar inca nu am dat comenzile, ma tem sa nu iau teapa cu livrarea sa nu vina pana la Craciun .

Nooob-ule.. nu ne-am combatut de mult :-)
Chiar mi-era dor de tine (salutari de la SSR, inca mai merge :-) )


De acord cu ce zici tu cu viteza si greutatile, dar e un design in care greutatea e chiar importanta.
La Delta.
Acolo, din cauza bratelor de 200 -250mm, daca e greu efectorul (capul cu hotendu-ul) e ca si cand ai agita un salam intr-o tzepusha.
Dar la o carteziana nu e chiar asa de important, daca nu vrei sa "zboare".
Eu am zis de la inceput ca bogdanmircea printeaza cam repede...

Cat despre domnul din Germania, ce sa zic.. preturi nemtesti.
Cu T-slot-urile sa stii ca mai e o smecherie, daca vrei sa scazi din pret.
Lasa T-slot-urile pentru locurile unde tot demontezi sau reglezi iar pentru asamblarile la care n-ai de gand sa lucrezi prea mult, foloseste piulite de 5 usor pilite.
Merge ca focu'

Lasa aluminiul anodizat si ia bara rectificata cromata.
Anodizarea e un fel de vopsire, cromarea e... cu particule mai mici. Se prind mai bine si rezista mai mult.
Ia bare calumea ca altfel iti sapa rulmentii in ele. Desi, depinde ce vrei sa schimbi mai des: barele sau rulmentii.

Si inca o treaba, domnu din Germania.
Du-te si surprinde-te ce rulmenti liniari foloseste ultima versiune de Taz.
Multe detalii nu-ti dau dar...merita sa te uiti.
Cred ca urmatoarea imprimanta, incerc si eu.

Si inchei cu ce ti-am mai spus: obisnuieste-te cu ideea unei imprimante "over night" si o sa ai o viata lunga si prospera !
Altfel, intrii in liga de Formula 1 si.. e alta poveste.

spor din plin

PS: m-am apucat sa fac un CNC
Wish me luck !

Multumesc de raspunsuri !
Nu m-au ajutat prea mult, dar azi am dat comanda la motedis !
Sa vedem ce ajunge, si mai ales CAND ajunge !
Am asa o impresie ca nu ajunge anul asta, dar cine stie poate mai sunt si nemti care livreaza la timp .

Dupa ce pe 13 comanda a fost platita, este in fabricatie de 2 zile .
Sa vedem cat dureaza sa taie 3 profile si 2 bare de aluminiu .
Eu estimez ca inainte de 9 ianuarie nu ajunge nimic, nu ca m-as grabi prea tare .

e, daca nu te-o ajutat prea mult raspunsurile mele, imi pare rau (de timpul pierdut :-( )
Eu m-am referit punctual, comentarii si alternative la ce vrei sa comanzi.
Data viitoare voi fi mai concis.


rugaminte: daca o folosesti "Linear plain bearing Igus" pe "Precision aluminium Shaft Ø 10mm" sa-mi spui si mie cum se comporta.


spor la mesterit

Craciun Fericit si An Nou mai bun tuturor 3d printeristilor de pe forum !
Sa ne vedem la anul cu proiecte si mai interesante si realizari si mai frumoase !

asa sa fie.
Craciun Fericit si multa sanatate in noul an.
Da, sa mesterim (mie mi-au venit deja fiarele de la tekro :-) )



toate cele bune
Alex

Am ajuns inapoi in DE, prin nameti viscol ca asa e in RO .
Pe 06.01 mi-au ajuns fiarele de la Motedis, azi is prea rupt dar maine seara poate le desfac si fac niste poze si ma apuc de construit hypercube-ul .

Am desfacut cutiuta :
-profilele sunt taiate foarte frumos
-barele anodizate de aluminiu arata superb atat cele de 8 cat si cele de 10 mm
-restul pare ok

Chestii nasoale :
Am luat suruburi M4 x 10 mm ptr T-Nuts si sunt prea lungi, trebuie M4 x 8 mm, ar merge cele x 10 daca le mai pun cate o piulita m4 .
Am luat asa ceva

http://www.motedis.com/shop/Slot-profile-accessories/Accessories-20-B-Typ-slot-6/Self-Forming-Screw-S6x16-T25-B-Type-slot-6::1511.html

ca sa fac economie la T-Nuts si la brackets dar nu ma prind cum se strang, adica inteleg ca se infileteaza in gaura din capatul profilelor, dar nu este loc ca sa le strangi, singura varianta ar fi sa dau o gara ca sa incapa hexagonul prin mijlocul profilului ...

Exact cum ai spus dai gaura de 6 daca ai slotul de 6mm sau dai de 5 daca ai slotul de 5mm , gaura o dai la 1cm de capta sau la ce inaltime vrei sa ai profilele, dar sa ai grija sa dai gaurile perfect perpendiculare si la aceiasi distanta de capete la toate profilele, altfel......vei avea probleme la alinierea cadrului

eu zic ca nu e o idee buna cu "self forming screws".
astea sunt un fel de hotzshuruburi, adica autofiletante.

sa folosesti autofiletante la un profil de aluminiu aproape...rectificat, e pacat de treaba.

daca tot zici ca te zgarcesti la T-slot-uri (pe aici, e 2 lei T-slot-ul, nu stiu cat e acolo), de ce nu folosesti tu piulite M5?
le pilesti putin pe doua laturi fix cat sa intre in slot. Si in functie de cat le pilesti, chiar poti sa le infigi in slot pe oriunde.
daca le pilesti doar o leaca, trebuie sa le bagi pe la capete.
am astfel de prinderi vre-o... 10-12 pentru ca am ramas fara T-slot-uri si nu aveam rabdare sa comand.

iar daca suruburile sunt lungi, asta e: le prinzi in menghina, tai cu bomfaier, pilesti nitzel si gata !


asa ca inchei si ma repet: da-le naibii de autofiletante, foloseste suruburi normale ca sa mai poti regla pe ici pe colo.
Altfel... renunta la autofiletante si sudeaza direct

Vroiam sa folosesc autofiletantele doar ptr prinderile fixe de la colturi, cu un autofiletant as reduce 4 T sloturi, 4 suruburi si un corner bracket asa ca nu sunt chiar o idee rea .
Ideea e ca nu-mi vine sa cred ca nu este o modalitate de a le strange fara a da gaura prin mijlocul profilului, si intr-adevar daca ai de facut un reglaj nu mai e buna gaura, deci nasoala treaba .
O sa incerc sa fac un sablon ca sa dau gaura exact la mijlocul profilului in care vine surubul si sa vad cum se comporta, daca nu aplic solutia cu M5 si asta e .
Adevarul ca daca stiam ca intarzie atata luam o punga din China de 100 de T-Slot si ajungeau de atunci, nici de acuma nu e tarziu ca nu prea am chef sa ma apuc de asamblat inca .

M-am apucat de asamblat cadrul, normal fara autofiletante doar cu L urile in colturi, incredibil cat de rigida e structura cu acele L-uri .
Am pus si axele din pacate am facut o incurcatura se pare, sau datele de pe thingiverse nu sunt ok, in sensul ca ptr axa X eu am luat bara de 10 mm dar e prea lunga, dar printatele sunt ptr bara de 8 mm .
Am pus provizoriu bara de 8 mm si pe X dar e prea scurta si nu e destul de rigida .
Bucsele alea liniare de 10 mm de la Igus m-au cam dezamagit, au jos destul de mare pe bara de 1 mm, si nu se potrivesc nici nu locasul de pe carriage care e prea mic ...
O sa mai montez ceva in seara asta si fac niste poze ...

decat autofiletante, ia-ti inima-n dinti si sudeaza cadrul. (intr-o zi, imi fac eu ceva sudat. trebuie!)
ATUNCI sa vezi ce cadru rigid o sa ai.
Dar, sa nu faci ca CNC-isti, care se urca pe el si trag de CNC ca sa vada cat de rigid/ robust e.

Cat despre bucsele de la IGUS, zic un singur lucru: daca Lulzbot au decis sa mearga pe ele la versiunea 6, nu e o idee proasta.
E un proiect cu un imens feedback de la tot posesorii si.. in fine, intelegi ideea.
Daca joaca, poate nu ai tija rectificata care trebuie.
Sau, joaca "un pic".
Doar o piulita stransa pe un surub nu joaca deloc.
Restul de asamblari, toate au un mic joc.
Pe verticala nu-i asa mare problema daca ai joc ca le incarca gravitatia. Stanga dreapta insa... o sa-ti creasca abaterile daca ai joc.

Pe de alta parte, fa ansamblul si veci acolo cum/ daca joaca.
rigiditatea ansamblului este mai mare decat rigidatile individuale.


pe viitor, ori iei toate "mai lungi" ori faci ca nemtii :-)

Barele de 8 mm si 10 mm arata bestial si sunt si perfect drepte si mai si stralucesc .
Am asamblat si profilul pe care o sa stea patul .

Observ ca o sa imi dea mari batai de cap paralelismul axelor, exista vreo smecherie ca sa iara Z perfect vertical ?
Am plecat de la presupunerea ca am un cub perfect din profile si am impartit si masurat la fel la suportii barelor de pe Z, dar tare am impresia ca tot stramb o sa dea .

Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2017 04:47PM by bbogdanmircea.

heheee, iote-l ca nu doarme.
tre sa masori, mult si bine.
E pe baza de masuratori, asa poti sa iti aliniezi cat mai bine imprimanta.

Colturile le faci cu un coltar mare de tamplarie (d-ala de aluminiu/ fier, nu echer de trusa de scolar).
Iar dimensiunile le faci cu... un etalon.
Deoarece sigur n-ai subler asa de mare, singura sansa este sa iei niste lemne drepte si care nu flambeaza si le tai si le pilesti cat sa intre "fest" in partea de jos dupa care le duci in partea de sus unde trebuie sa intre la fel de "fest".
Si reglezi pana obtii efectul dorit.
Nu prea merge cu rigla ca ai erori de paralaxa sau de dioptrii.
Nici cu atza ca... nici asa nu iese bine.


Eu la Z am renuntat la consola si am supra-rigidizat cu doua console si-n felul asta am facut un "elevator".
Este esentia ca Z sa nu se miste (si nici sa-l misti tu) ca sa nu fie nevoie sa tot ajustezi de la o piesa la alta.
Da tu lasa-l asa ca altfel nu-o mai termini niciodata.


Si, o sa ma repet pana cand o sa-mi demonstrezi contrariul: eu n-as fi ales bare de aluminiu ci bare de fier.
Dar, astept sa-mi demonstrezi contrariul.


Si, sper ca ai Corexy ca pentru H-bot, cadrul trebuie sa fie foarte foarte rigid.


spor din plin

Valeu m-ai cam terminat cu alinierea asta ...
Normal ca e corexy ... ce facem ne jucam ?

Cu IGUS e asa cum ai spus tu, daca sunt puse pe orizontala probabil ca o sa se taseze pe o parte, problema la ele este ca spre deosebire de cele metalice, nu au o carcasa care
sa nu se deformeze deloc, si aripioarele alea ptr alunecare sunt si el deformabile un pic .
Deocamdata nu exista insa carriage ptr IGUS de 10 mm, astept sa faca cineva, este carriage doar ptr 10 mm si bucse de alea de bronz care tre sa-mi vina din China ...
Trebuie sa dau comanda la RRW ptr rulmentii 6203, hotend si inca ceva maruntisuri, ideea ca iarasi ma tem sa nu uit ceva, asa ca o sa fac un inventar la ce am si ce nu am ...
Ar fi fain si senzorul ala ptr Z care e inductiv ? e doar 5 euro, dar nush ce fel de pat trebuie ptr el, banuiesc ca metalic ?

senzorul inductiv... nu e obligatoriu.
e un moft si.. e ceva mai compact decat un switch sau hall sau opto.
dar da, e nevoie de ceva metalic altfel nu merge.
De ex, textolit de 3 pus peste placa metalica n-a fost bun, nu s-a activat.
la delta, am folosit senzorul dar pentru faza de super-mega-auto-calibrare. Pentru asta, am lipit o tabla subtire cu scoci dubla fata de o bucata de sticla.
In felul asta, am fost sigur ca e plan si are suprafata metalica.
Dupa ce-am calibrat, am lucrat la Z offset si gata.

sunt deformabile "un pic" dar...cauta pe site ca eu m-am plictisit dupa cateva click-uri, undeva trebuie sa scrie load-ul pentru care au fost concepute.
In felul asta, iti dai seama daca pic-ula cela te influenteaza sau nu.


iar daca nu exista carriage, pune mana si deseneaza. Nu trebuie s-o iei de la inceput, ia-l pe cel de 10 pt bucse si modifica diametrul. Should work

rrw nu stiu ce inseamna, m-ai prins.


daca renunti la super-viteza, ia-ti un combo: motor+extrudor+hotend


have fun

rrw e reprapworld magazinul meu preferat ca e aici aproape ...
am mai asamblat cate ceva, am pus motoarele si am stat sa ma scarpin cum vine cureaua prinsa ca sa functioneze core x y ...
pana la urma de fapt sunt 2 curele corecte adica nu e dintr-o bucata ?

P.S. azi au venit si bucsele de bronz ??? cu ID de 10 mm, deci pot sa pun pe X barele alea anodizate de Al de 10 mm dupa ce printez prinderile ptr ele .

Am reusit cu mare dificultate sa resoftez din nou softwareul pe placuta cu o configuratie ptr Core X Y, ca si idee singura modalitate a fost sa downloadez de undeva un setup de Arduino 1.0.5 + Teensyduino gata instalat si modificat, altfel imi dadea erori la compilare si inca o gramada de alte erori cu ultimele versiuni .

Astept pachetelul de la rrw cu hotendul, rulmentii 623 ptr idlere si alte maruntisuri si dup-aia ar trebui sa am toate componentele ca sa fac imprimanta sa mearga .
Poate de data asta ii pun si enstopuri, desi nu le vad utilitatea .

Sunt cateva design-uri posibile pentru corexy si inca n-am vazut unul cu curea dintr-o singura bucata.
Motivul pentru care intrerupi cureaua e ca intre rupturi pui extrudor/ freza/ laser.
Dar, cred ca ai putea si dintr-o singura bucata...daca tii neaparat.
Hm... maybe..


deci schimbi bucsele de plastic de la IGUS cu bucse de bronz.
e si asta o solutie, makerbot merge pe bucsi (lulzbot pe igus)


cu firmware-ul, nu fii lenes; ia-o incet incet.
testeaza intai endstopp-erele (si min si max) si/ sau lasa curelele mai moi in caz ca treci de capat.
e posibil sa mai umblii la conectoarele motor pana cand se invart cum vrei tu.


spor

Am mai montat cate ceva :

-Extruderul desi l-am printat cel din link, am constatat ca nu se potriveste la filet cu ce conector am eu ptr Bowden, asa ca am printat un alt extruder si cu un adaptor la care se potriveste Bowdenul meu .

-In rest am montat suportul ptr Printrboard si inca ceva piese mici .

Cei de la rrw au tot tinut comanda in asteptare ptr ca le lipsea nush ce, pana la urma le-am trimis mail sa-mi trimita ce au pe stoc ca nu mai am rabdare si restul ce nu e sa-mi puna la urmatoarea comanda .
Sper la o miercuri sa-mi vanda rulmenteii si sa pun curelele in cele din urma si sa pot face niste teste sa vad cum se misca .
Deocamdata doar am montat o clona de E3D care nu merge ca sa vad cum ar veni .
Am pus si o poza cu barele de aluminiu de 10 mm si bucsele alea de bronz, pana la urma o sa vad cum merge mai bine cu rulmenti liniari si bare de 8 sau cu bucse si bare de 10 mm ...