Acquistata e montata Huxley dal sito http://reprappro.com/Huxley

Ciao a tutti.
Riporto qui la mia esperienza a riguardo l'acquisto ed il montaggio del kit proposto dal sito [reprappro.com].
Magari puo' essere di aiuto.
Ordinata ad inizi gennaio, (ho colto l'occasione dell'offerta natalizia, 488 euro tutto compreso), e mi è arrivata Venerdi 2 Febbraio. Tempi di consegna rispettati.

Per chi come me è alle prime armi, dico solo che dopo 3 giorni di "montaggio" del kit, sono riuscito a stampare qualcosa.
Ora devo affinare le stampe.
Segnalo che ho avuto dei problemi con l'alimentatore:
1° problema: (assurdo ma è così). Cavo di alimentazione da rete ad alimentatore, difettoso. Interrotto. Cambiato cavo tutto a posto
2° problema: Dopo circa 20 minuti di funzionamento l'alimentatore si spegne (va probabilmente in protezione). Dopo che si raffredda (in realtà, quando va in protezione" al tatto è tiepido max 40 ° ) riparte.
Ora proverò con un altro alimentatore, per vedere se dipende da quello oppure ???

Segnalo inoltre che ho notato alcuni errori/problemi nel montaggio.
1) Per esempio la disposizione del motore dell'asse Y. Dalle prime foto è a sx del supporto, mentre nelle foto successive è a destra. Con questa configurazione, il carrello Y lavora al contrario (se si segue la sequenza dei fili di cablaggio dei motori indicata). E' sufficiente invertire le bobine:
In pratica la sequenza dei colori deve passare da nero,verde,blu,rosso a rosso,blu,verde,nero.
2) Altro piccolo problema con il finecorsa sempre del carrello Y. In pratica la levetta va a cozzare con l'albero e resta incastrata. (Ho risolto piegando leggermente all'insù la levetta).
3) Problema molto piu' grave per quanto riguarda le pulegge montate sui carrelli X e Y. Al posto delle pulegge normali, classiche, che hanno bisogno del grano per l'accoppiamento, hanno inserito delle pulegge con il foro sagomato con la forma dell'albero .
Poichè l'albero del motore non è completamente fresato, se si montano queste pulegge, in pratica stanno molto distanti dal centro ideale dell'albero. In questo modo la cinghia va a sbattere sui bordi del "canale" creato nel supporto (con ovvi problemi di attrito/bloccaggio).
Risolto mettendo tante rondelle per allontanare il motore dal supporto (in seguito mi stamperò dei distanziali).
4) Altro problema riguarda il fissaggio della cinghia asse y. Non ho utilizzato la soluzione da loro indicata, ma in pratica ho girato i due supporti inferiori (quelli con la sede per la cinghia) e in pratica con il coperchio li uso a mo di morsetto. In questo modo non devo "girare" la cinghia.


Tutto sommato, problemi non insormontabili e facilmente risolvibili.
Sinceramente, Pensavo di metterci molto piu' tempo per il montaggio.

Ciao

c'e' compri 488 euro di stampante e ti ritrovi l'alimentatore non funzionante e tutti quei malfunzionamenti? da non crederci..

bene, ci fai sapere qualcosa quando inizi a stampare?

spydread Wrote:
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> c'e' compri 488 euro di stampante e ti ritrovi
> l'alimentatore non funzionante e tutti quei
> malfunzionamenti? da non crederci..

Beh dai non sono veri e propri malfunzionamenti. L'unico vero malfunzionamento è l'alimentatore, che presumo sia una delle cose che si da per scontato funzionante.
(Poi il discorso del cavo è assurdo. Non mi era mai capitato. Tutto vai a pensare, tranne che il problema sia un cavo.)
Tutti i "problemi" restanti sono piccoli problemi che chi si accinge a montare qualcosa, deve sapere come risolvere, altrimenti compra una stampante già assemblata.


massimo Wrote:
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> bene, ci fai sapere qualcosa quando inizi a
> stampare?

Si appena raggiungo risultati accettabili, faccio sapere.

Chiedo aiuto per tarare la stampante
Premetto che sono completamente ignorante e quel poco che sono riuscito a fare è grazie ai vari suggerimenti trovati qua è la nel forum.

Questa è una prova di stampa



Come posso migliorare la stampa?

Qui l'inizio del file gcode generato con Slic3r

; generated by Slic3r 0.9.8 on 2013-02-05 at 22:30:52

; layer_height = 0.2
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 20
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.80mm
; infill extrusion width = 0.80mm
; first layer extrusion width = 0.50mm

Sicuramente una ventola per raffreddare la stampa non fa male...
GX

come prima stampa è inccoraggiante, ho sentito anche che usare un filo un po piu sottile migliora un minimo la definizione

tutti questi ammattimenti e poi nemmeno una guida per farla funzionare nel modo appropriato. Io chiederei a loro come fare a ottenere un risultato ottimale in quanto la conoscono meglio di tutti noi.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/06/2013 04:32AM by firstlele77.

è vero first..

Grazie per le risposte.

gabrielecarloni Wrote:
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> Sicuramente una ventola per raffreddare la stampa
> non fa male...
> GX

Anche io penso che una bella ventolina di raffreddamento non guasterebbe.


massimo Wrote:
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> come prima stampa è inccoraggiante, ho sentito
> anche che usare un filo un po piu sottile migliora
> un minimo la definizione

Non avendo la possibilità di creare il filo delle dimensioni volute, cosa succede se baro e gli dico che il filo è da 1,8?


firstlele77 Wrote:
-------------------------------------------------------
> tutti questi ammattimenti e poi nemmeno una guida
> per farla funzionare nel modo appropriato. Io
> chiederei a loro come fare a ottenere un risultato
> ottimale in quanto la conoscono meglio di tutti
> noi.
Hai ragione, ma non mastico molto bene l'inglese.
E' vero anche che sto usando Slic3r mentre loro propongono una versione personalizzata con Skeinforge.
Quando ho un'attimo provo con la loro versione.
E' che nella fretta di provare ho utilizzato la versione più "amichevole".

Edited 1 time(s). Last edit at 02/06/2013 04:51AM by Mamo.

non credo che barando sulla dimensione risolvi, casomai sulla velocità dell'estrusione..

firstlele77 Wrote:
-------------------------------------------------------
> tutti questi ammattimenti e poi nemmeno una guida
> per farla funzionare nel modo appropriato. Io
> chiederei a loro come fare a ottenere un risultato
> ottimale in quanto la conoscono meglio di tutti
> noi.

guarda che 488€ per quel kit non sono mica molti... poi si parla di kit "DIY" .... che vuol dire che devi essere tu che ti preoccupi di portare al meglio la stampante... per quella cifra cosa vuoi che te la vengano a montare a casa?....

ci vuole pazienza, perseveranza, un po di sbattimento e a Mamo occorre proprio un bel ventolone diretto sulla stampa come dice Gabriele... e ci aggiungerei un bell'hotend 0.30/0.35.... aumenta anche un po la travel speed... fino a 150 non dovresti avere problemi.... la ritrazione come ce l'hai????

Cmq si nota dalla stampa che la velocità di estrusione è maggiore della velocità di movimento. Si molti ti hanno detto di mettere una ventola di raffreddamento e questo migliora un pochino il modello in quanto si solidifica prima di sbordare. Però questa è una soluzione che va fatta dopo aver ottenuto una corretta estrusione. A mio parere devi ridurre la velocità di estrusione del filo di qualche millimetro o aumentare la velocità sui bordi. non ti sò dire di quanto fai delle prove. Se vuoi ottenere maggiori definizione un'altro modo è montare ugelli più piccoli ma di conseguenza devi ritarare il tutto.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/06/2013 05:56AM by firstlele77.

massimo Wrote:
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> non credo che barando sulla dimensione risolvi,
> casomai sulla velocità dell'estrusione..


Scusate l'ignoranza.
Quindi dovrei intervenire su Infill, solid Infill, top solid infill, abbassandone i valori?
Metto un valore intorno a 30?


immaginaecrea Wrote:
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> ci vuole pazienza, perseveranza, un po di
> sbattimento e a Mamo occorre proprio un bel
> ventolone diretto sulla stampa come dice
> Gabriele... e ci aggiungerei un bell'hotend
> 0.30/0.35.... aumenta anche un po la travel
> speed... fino a 150 non dovresti avere
> problemi.... la ritrazione come ce l'hai????
Grazie per le info, pensavo di aver messo anche i dati della ritrazione, ma mi sono accorto che mancano.
Stasera quando torno a casa ti faccio sapere, ma se non ricordo male, grazie ai tuoi suggerimenti trovati nel forum che hai dato ad altre persone, ho impostato 2,5 mm e 50 mm/sec
Grazie

Qui la schermata mancante per la ritrazione:

la ritrazione è anche troppa secondo me.... hai un bowden? così lungo?... le velocità sono "abbastanza adeguate... il solid infill non inficia nulla nel caso della piramide vuota... sono gli "small perimeters" che vanno rallentati ... anche il perimetro esterno va rallentato un po... io lo setto sempre al 90%.....

la ventilazione, nel caso di quelle "zampette", è assolutamente basilare per ottenere un risultato apprezzabile.... senza non se ne fa nulla.... col pla....

immaginaecrea Wrote:
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> la ritrazione è anche troppa secondo me.... hai
> un bowden? così lungo?...
ehm.... scusa l'ignoranza, ma non lo so
Come estrusore/Hot end ho questo:






immaginaecrea Wrote:
-------------------------------------------------------
> le velocità sono
> "abbastanza adeguate... il solid infill non
> inficia nulla nel caso della piramide vuota...
> sono gli "small perimeters" che vanno rallentati
> ... anche il perimetro esterno va rallentato un
> po... io lo setto sempre al 90%.....
>
> la ventilazione, nel caso di quelle "zampette", è
> assolutamente basilare per ottenere un risultato
> apprezzabile.... senza non se ne fa nulla.... col
> pla....
Si credo proprio anche io.
Adesso vedo di procurarmi una bella ventola e poi la monto.
Grazie

Edited 2 time(s). Last edit at 02/06/2013 09:04AM by Mamo.

si hai un bowden... che è il sistema col tubo... misura quanto è lungo il tubo e limita più che puoi quella lunghezza stando attento a fare in modo che non si pieghi troppo durante la stampa....
comunque 3 mm. di ritrazione sono tanti..... abbassa anche un po la temperatura se sei oltre i 195.... a seconda del pla che hai se vuoi dei risultati di qualità devi trovare il giusto compromesso tra robustezza e temperatura cercando di abbassare più che si può.... meno è liquido il pla ... meglio lo controlli....

Grazie per le info.
Ieri sera ho provato un po' a cambiare le velocità. Probabilmente sono incapace io, ma non sono riuscito ad ottenere risultati (anzi sono tornato alle impostazioni di velocità iniziali). Miglioravo alcune cose e ne peggioravo altre.
Pertanto come ha detto immaginecrea, dovrò provare e riprovare finchè troverò la combinazione giusta.
(PS. ho riportato la ritrazione a 3 mm perchè altrimenti negli spostamenti restava un filino di plastica).

Altra cosa, ho provato con una ventola. A parte i primi tentativi dove in pratica la ventola raffreddava troppo anche il piatto, con conseguente distacco del pezzo (ho ovviato alzando la temperatura dello stesso), ho notato dei miglioramenti ma non ho ancora ottenuto stampe accettabili. Ho notato però che (prendendo come esempio la piramide) le "zampette" piu' vicine alla ventola avevano migliore qualità rispetto a quelle lontane (erano piu' squadrate, ma comunque la plastica un po' sbordava).
A questo punto mi chiedo, ma quante ventole dovrei mettere? 4 per coprire tutti i lati, o ne basta una ma che faccia tanta aria? (ma in questo modo la resistenza del piatto sarà sufficiente per tenere il piatto a temperatura?)
Dovendo inoltre mettere le ventole ad una certa distanza (per non cozzare con i movimenti del carrello) , qual'è la dimensione minima da utilizzare (parlo del diametro della ventola) secondo voi?

L'ideale sarebbe soffiare sulla parte appena stampata in prossimità dell'hot end. Su thingiverse ci sono un sacco di idee su come realizzare supporti per ventilatori di tutte le dimensioni.
GX

poi sei sicuro che ti serva il letto riscaldato col pla?..... c'è chi con la lacca, chi con il vinavil, chi semplicemente nel vetro con carta blu da mascheramento, io con plexy e pvc.... stampa abitualmente senza letto riscaldato... indispensabile solo con abs e con pezzi che si sviluppano sui piani x e y.... il letto riscaldato col pla è l'effetto contrario che devi ottenere... cioè "irrigidire" il pla appena viene estruso ed incollato al piano precedente.... col piano riscaldato rimane tutto sul filo della transizione vetrosa... quindi abbastanza "instabile"...

Ieri sera ho fatto altre prove.
Per quanto riguarda la finitura superficiale, penso di aver ottenuto un buon risultato. Per quanto riguarda le zampette, ho migliorato ma ancora non ho risultati soddisfacenti. (Magari sto pretendendo troppo, non lo so, magari il problema non è l'estrusione ma la meccanica).
Sono in attesa dell'arrivo della plastica (sto utilizzando quella che mi hanno fornito nel kit) , pertanto sto centellinando anche le prove.
Per quanto riguarda il letto riscaldato, ho provato a freddo con lo scotch Kapton ma quasi subito il pezzo si stacca. Ho provato a fare il primo layer a 65° ed il resto a 20° ma circa a metà della piramide si stacca. L'unica soluzione (con i mezzi che ho a disposizione) è lasciare il letto caldo a 60°.
Per la ventola, ho provato con una da 80x80 ma i risultati migliorano ma non di molto, ma poi ho il rischio di distacco del pezzo e quindi devo alzare la temperatura del letto (con ovvie conseguenze).
Pertanto ho pensato di utilizzare una pausa tra un layer e l'altro (Ho messo G4 P5000 ). Per fortuna slic3r ha la possibilità di customizzare il gcode.
E' vero che aumento il tempo di stampa ma almeno ho dei risultati migliori rispetto alla ventola.

il kapton non va bene per il pla.... a meno che non gli stendi un qualche collante....
io ad esempio se devo fare un pezzo che prende tutta la superficie del letto o quasi ... o uso pvc oppure va bene anche il kapton... prendi un barattolo "grandino" di attak il più liquido che c'è... prendi dei guanti di silicone e con le mani protette metti poche gocce di attak ed immediatamente stendi con un dito col guanto su tutta la superficie in modo da "sporcare" tutto il kapton con un lievissimo velo.... lascia asciugare alcuni secondi.... controlla che con le dita non si attacchi più e che risulti secco.... prova a stampare ora a freddo poi dimmi come va.... dovrai probabilmente rimuovere il kapton per toglierlo ma stai tranquillo che il pezzo non si stacca neanche se è 20X20 cm.

per la piramide però per me basta la carta adesiva blu per mascheramento.... sempre a freddo... quelle zampette, a caldo, non le fai neanche se piangi con il pla....

Ho provato ad usare la vinavil con il kapton.
Data la mia inesperienza pensavo fosse una cavolata. Mi sbagliavo alla grande.
Funziona che è una meraviglia,
Il pezzo non si stacca anche a letto freddo.
Quindi ti ringrazio molto del consiglio.

Ciao.
Mi è arrivata la plastica e ho fatto nuove prove.
Purtroppo questa plastica ha caratteristiche molto diverse rispetto alla precedente, pertanto devo in pratica ricominciare da zero.
Ora mi ritrovo con nuovi problemi:
1) Quando stampo noto dei "buchi" tra il bordo e la parte di riempimento. Per testare ho provato con un piccolo parallelepipedo 30x30x2 con un foro diam.8 al centro. Il problema lo vedo soprattutto tra il bordo del foro e il riempimento (i bordi del parallelepipedo sono ok). Rimane una parte senza plastica (anche di 1 mm) tra il bordo e il riempimento. Ho provato a far generare il gcode da Slic3r, da Skeinforge, da Cura, ma ho sempre questo problema. Puo' essere un problema di meccanica, quindi? Ho letto che potrebbe essere un problema di tensione delle cinghie, ma mi sembrano belle tese. Se le tendo ancora di piu' i motori non ce la fanno.
2) Stampe di oggetti che si sviluppano sia in x e y.
Ho disegnato un oggetto che ha le seguenti dimensioni 80x60x20. Mi succede che dopo un po' (il massimo che son riuscito a fare è stato circa 1 cm) la plastica si è indurita e se per caso ne è uscita un po' di più del previsto si crea quella piccola protuberanza che una volta indurita diventa un'ostacolo per l'estrusore con conseguente perdita dei riferimenti (l'ugello va a sbattere, si blocca e perde i passi).
Ho provato con letto freddo, come suggerito ma quasi subito dopo qualche layer, l'ugello va a cozzare.
Ho provato con letto scaldato, arrivando a 60° ma anche qui ho lo stesso problema (migliorata la situazione però)
Quindi la strada giusta è innalzare la temperatura del piatto, o sto andando nella direzione sbagliata?
Ciao e grazie

Mi rispondo da solo, per quanto riguarda la prima domanda. Puo' esse d'aiuto agli altri.
Per il primo problema (buchi), il problema è dovutoalle pulegge (stampate) date in dotazione. Non avendo il grano, non permettono di avere un buon accoppiamento. Mi sono accorto che (una soprattutto, quella del carrello X) aveva un gioco anche di 10 gradi. Sistemata questa puleggia (per il momento l'ho incollata) non ho piu' quel problema.
Per il secondo problema, probabilmente bisogna trovare il giusto compromesso con il sistema ammortizzato del letto. All'inizio avevo messo alcuni dadi per rendere piu' rigido il tutto. Ora ne ho lasciato uno solo e sembra che la cosa funzioni meglio.
Ciao

Qualcuno mi puo' consigliare come stampare oggetti che si sviluppano in Y?
Per oggetti un po' grandi (per la mia stampante), tipo 80x60 non riesco a stampare oltre i 14/20 mm.
Ho già provato con letto freddo, letto caldo (sono arrivato a 80° C), ventola, etc...
Il problema non è il distacco del pezzo, ma il fatto che il carrello va a cozzare sul pezzo stampato.
Se qualcuno mi da una dritta, mi farebbe una grossa cortesia, anche perchè, causa distacco di un filo del fine corsa, ho rotto uno dei pezzi della stampante (che fino a che riesco a stampare, vorrei rimpiazzare).
In allegato un paio di stampe che sono riuscito a fare, ne sono soddisfatto. La scatola doveva essere molto piu' alta, ma causa lo scontro con il carrello ho dovuto terminare la stampa.

le stampe sono incoraggianti, bravo mamo

come è possibile che vada a cozzare il carrello a 20mm.???????????

la huxley dovrebbe avere almeno 100 mm. di sviluppo dell'asse Z.... prova a spiegare meglio che non ho mica capito???

belle stampe però...

Spiego meglio (spero)
Riesco tranquillamente a mantenere incollato il pezzo al piatto (tramite vinavil). Anche i bordi non si sollevano.
Succede che è come se depositasse piu' materiale rispetto a quanto ne puo' assorbire il layer. Poco alla volta, questo materiale (soprattutto nei bordi) crea delle escrescenze che indurendosi fanno da ostacolo ai movimenti x e y.
Per un po' il piatto fa da ammortizzatore (in pratica si abbassa) ma così facendo in pratica fa aumentare lo spessore del layer con il risultato che il layer è piu' alto e se la plastica ha fatto in tempo a solidificarsi, fa da ostacolo.
Quello che intendo, è che in pratica la stessa plastica estrusa è l'ostacolo.
Ho verificato le varie altezze dopo ogni layer e mi pare che l'impostazione degli step sia corretta. Per esempio la scatola. Ho bloccato la stampa (perchè ho visto che aveva perso i riferimenti) quando repetier mi indicava che ero a 14,6 mm. Tolto il pezzo, ho misurato ed effettivamente era 14,6 mm.