Traslazione asse Y su prime stampe

A cosa potrebbe essere dovuta questa traslazione di layer? Specifico che avviene solamente sull'asse Y dato che sull'asse X la situazione è pressoche perfetta...Premetto che doveva essere un cubo...
Inoltre che materiale mi consigliate per il piatto riscaldato? Avevo dei dubbi sul vetro satinato ed ovviamente portandolo a 100° si è diviso in due...
Grazie.

Inco

per traslazione intendi che la misura è sbagliata?
per il vetro ci vuole un vetro pirex o anche un temperato per resistere a oltre 100°C

Sorry... mi sembrava di aver allegato una foto ma non l'ho fatto... le misure rimandono uguali comunque...
Per il vetro che dici è meglio se è satinato oppure liscio e può bastare la lacca per capelli? Esperimento empirico: lastra sottile di alluminio e poi tanta bella carta vetrata!?!?!?

Inco

Per via della viscosità (non molto alta) che hanno questi materiali un letto d'estrusione ruvido è controproducente. E' consigliato infatti avere un letto di stampa molto liscio e pulito (se usi del nastro Kapton hai risultati ancora migliori). La lacca che ti consiglia firstlele77 funzionerebbe da blando adesivo aumentando quindi la presa sul piatto.

sul "blando" vorrei discuterne...... la lacca... non tutte ma sicuramente "le più scasse"... hanno un'aderenza "esemplare" con pla e "notevole" con abs... dipende sempre da dimensioni e forma della mesh... e da un bel brim... o un bel "raft"....

MagicAlien Wrote:
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> ............. La lacca che ti consiglia firstlele77
> funzionerebbe da blando adesivo aumentando quindi
> la presa sul piatto.

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
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Per la traslazione, per me sembra che perdi passi motore su quell'asse! Il fatto è che si nota una certa costanza nel decentramento, quindi ad ogni passaggio per un certo numero di passi precisi.
Controlla a motori spenti se il movimento dell'asse interessato sia fluido e preciso... se non fosse così opera una registrazione della struttura, fino a quando non risolvi il problema.
Puoi anche agire sul driver con l'apposito potenziometro per aumentare la corrente al motore per aumentare la forza di azione. Il motore con più corrente scanda un pochino di più ma ha maggiore spinta e questo aiuta a non perdere passi.
Dovresti risolvere!

Per il vetro, io uso un comune vetro strasparente da 2mm, non è temperato e neppure pirex, è il classico vetro da finstra trasparente e liscio.
Funziona benissimo, non ha mai ceduto (ovviamente quando è a 110° non posso poggiarci su una cosa fredda), l'adesione è ottima (anche troppa) due solo costatazioni, quando stampo sono costretto a tenere la finesta vicina chiusa, altrimenti l'aria fresca che entra produce con uno schock termico la classica deformazione durante la stampa.
Ho spuzzato un po di lacca sul vetro, che uso sempre acceso, questa mi sembra che abbia aumentato il potere adesivo dell'ABS sul vetro, non posso certo esserne sicurissimo, giorni fa provai a stampare con il bed spento e solo la lacca, ma non funzionò...

"blando" inteso come "un adesivo, che funziona da adesivo, ma che adesivo non è", non per dire "poco funzionante".

Quindi anche una superficie liscia va bene oppure è meglio qualche cosa di diverso, tipo la parte satinata di un vetro... dato che si è rotto il vetro per il calore e domani lo sostituisco e vorrei trovare la soluzione migliore!

Inco

io eviterei la satinatura, che generalmente viene fatta con l'uso di sabbia a spruzzo.
Quindi la lastra di vetro risulterebbe rugosa al tatto. Protrebbe sembrare che questo aumenti l'adesione della plastica al vetro ma in realtà non è così, la plastica si attacca perchè ad una certa temperatura il materiale risulta abbastanza solido da resistere al peso di quella successivamente stampata ma al tempo stesso leggermente liquida da appiccicarsi al piano.
Infatti se la temperatura del piano si abbassa troppo potresti incorrere nel distacco del pezzo mentre si sta stampando!

Quindi si è vero che il tipo di superficie e il tipo di materiale influiscono sull'adesione di uno sull'altro ma è soprattutto un effetto adesivo dato dalle condizioni di fluidità del materiale stesso.

Ecco perchè a materiali differenti vanno usate temperature differenti.

hai risolto il problema della Traslazione asse Y? Ho lo stesso problema !!! .. ho smontato/rimontato il carrello .. registrato cinghie .. messa una puleggia dentata sul cuscinetto .. aumenta la vref ... no so che altro fare !!!! ;( aiuto aiuto !!!!
peppe

Domanda!!! fai attenzione.. mentre stai stampando si verificano molte volte che l'estrusore faccia la ritrazione del materiale, se durante questa operazione l'hotend si muove (è proprio na cosa piccola e veloce) allora succede che nel tornare in posizione originaria all'estrusione successiva prenda una posizione differente da quella di partenza.

Per ricapitolare, durante la stampa avvengono delle fasi di estrusione e ritrazione da parte del motore di estrusione, se la ritrazione è troppo alta e l'hotend non è fissato bene succede che si muove durante il passaggio tra le due fasi differenti dell'estrusore, questo perchè mentre si estrude il filo "spinge" in direzione di uscita mentre durante la ritrazione va in direzione contraria.

Se si nota il movimento dell'hotend durante il passaggio tra le due fasi, allora succede che prenda posizioni differenti ad ogni volta e 1/2 mm di spostamento dell'hotend ti succede questo effetto di layer spostati.

Ancora non ho potuto riaccendere la stampante dato che solo domani mi renderanno il vetro per il piatto di stampa. Domani sera proverò il tutto!!!

Inco

emyx74:
non ho potuto fare prove .... posso solo dirti i valori impostati in slic3r:
Length: 0.5
Z-Lift: 0.03

in effetti lo Z-Lift così impostato ha poco senso .... proverò a modificarlo. Secondo te che valori dovrei mettere (con un ugello 0.5) ?
peppe

mmmh io direi di più, Length 1mm, cmq dipende dal fatto se ti fa le bavette tra una ritrazione e la stampa (length gestisce quanto filo in mm deve ritirare l'estrusore quando fa la ritrazione) se non ne fa allora puoi provare ad abbassare il valore se ne fa allora devi ovviamente alzarlo.
Io ho un 0.35 e ho impostato 0.8mm ed in ogni stampa non ho mai bavette o fili.
Considera anche il materiale il PLA ne fa sempre di più dell'ABS, questo perchè il PLA diventa maggiormente liquido dell'ABS e quindi scende anche per gravità... quindi ad estrusore fermo vedi spesso la goccetta che esce dal nozzle.

Per lo z-lift non dipende da che nozzle hai ma solo di quanto vuoi che si alzi il carrello metre si sposta tra un punto di stampa ed un secondo... cmq questo non incide sulla precisione o sul problema se hai l'hotend montato in modo instabile.