bed .... tiepido...

forse tiepido è troppo ... diciamo ... non alla giusta temperatura ... dopo 40 minuti è fermo a 96,3° (impostata 100 da repetier) .... non so che tipo di piatto sia ... qualcuno ha qualche dritta? magari misurando qualcosa con il tester posso trovare qualche info utile?
ps non ho ventole che puntano nella sua direzione.

Prova a postare una foto del bed e il link dal quale l'hai acquistato,
e intanto leggi Questo

Se è l'MK2 è strano, di solito ci arrivano a 100 e in meno tempo!

Le cause potrebbero essere due:
1) poca corrente (ti servono circa 120w per il bed)
2) troppa dispersione di calore...

la prima si risolve generalemente cambiado alimentatore, io uso un 650w da pc (sulla 12v) dichiara effettivi 24A, considera che solo per il bed te ne servono circa 11, e fidati tranne per gli alimetatori molto costosi quasi tutti dichiarano un vattaggio ma poi nella realtà sono sempre meno.... (quindi un alimentatore leggermente più potente di quello che serve è meglio).
Per fare una prova puoi vedere con un tester se sul bed arrivano i 12v oppure se il voltaggio scende tanto (=sopralavoro dell'alimentatore che non regge)... al calare dei volt scende anche la potenza reale dell'alimentatore, quindi potrebbe essere questa la motivazione dei pochi gradi del bed.

la seconda è legata ad una normale movimentazione dell'aria che circonda il bed... quando questo la scalda tende a salire, creando così una piccola corrente in ascesa... questo movimento raffredda il bed che non riesce a raggiungere la temperatura desiderata!
Soluzione: Mettere sotto il bed (la piastra rossa) un materiale termoisolante, io ho usato della spugna termoisolante che si vende per essere messa dietro i termosifoni di casa... ha un lato in spugna e uno in lamiera di alluminio è pulita e la tagli con le forbici.
Seconda cosa sopra il bed mettere un vetro (per non rischiare ci vorrebbe quello a resistenza termica, come quello usato per i forni) però dato che non avvengono mai fortissime escursioni termiche puoi usare un vetro normale da vetreria (io uso uno da 2mm) così facendo realizzi un "panino" con questo elenco:

Vetro - bed - isolante | Come vedi la parte che genera calore è al centro, in questo modo si evita troppa perdita di energia.

Con questo schema dovresti risolvere e superare con più facilità i 100°

Emiliano

Ciao,
anch'io sono ancora bloccato in una situazione simile.
Ho un mk2 (piastra nera fatto da emotiontech), con vetro normale sopra e Kapton sotto (per ora).
Io raggiungo i 110 a fatica, mi sogno i 115 e basta la ventola dell'estrusore vicino al piatto per far crollare anche di 5-10 gradi la temperatura. Penso sia "anche" questo che mi causa problemi con l'adesione del primo layer.

Ti posso dire che ho provato.
- Cassetta in plexiglass fatta in casa attorno alla stampante stile camera-chiusa: aiuta poco ma aiuta. Recuperi qualche grado di temperatura ambiente e in teoria riduce l'effetto convezione dal piatto. Alla lunga anche il piatto si scalda poco di più.
- pannello di sughero sotto il piatto riscaldato. Non ho visto grandissimi miglioramenti per ora. Io lo fisso sotto con delle mollette tutto attorno. Forse serve più aderenza (il mio piatto riscaldato da solo tende a deformare con il calore). Dovrei provare con pasta termica tra il piatto e l'isolante per evitare le bolle d'aria. Dovrei anche assicurarmi che il pannello non sia pieno di umidità e quindi evitare (con il kapton) che la riassorba.
- tenere il lato del piatto con le piste (le linee elettriche scavate nel piatto) verso l'alto. È il lato che si scada più velocemente. Serve!
- mettere tra vetro e piatto e tra piatto e isolante uno strato di alluminio: dovrebbe distribuire più uniformemente il calore. Non ho visto grandi miglioramenti. Penso abbia effetto se questo strato è molto spesso e quindi garantisca più inerzia termica.
- misurare la temperatura del piatto in due modi differenti: mi fido del sensore ma ho preso anche un termometro a infrarossi. Se usato bene, indirizzando il fascio nel mio caso dall'interno del piatto verso il punto da misurare, ti aiuta a capire se la lettura del sensore fa il suo lavoro correttamente.

Visto che potrebbero essere in contatto con il piano riscaldato sto valutando di isolare termicamente le mollette. Non vorrei che agiscano da alette di raffreddamento.

Infine ma per primo sicuramente l'amperaggio e la caduta di tensione dall'alimentatore sono da controllare.

intanto grazie a tutti per le risposte ed i consigli.

@bonjolo: ho provato a fare l'autotunig con il comando M303 E-1 C8 S110 mi da errore ... ora non ricordo bene le parole esatte ma il senso era "timeout".

@emyx74: il voltaggio non scende ... oggi vedo di trovare quest'isolante di cui parli ... non ricordi mica il nome? è il lato di alluminio che va messo a contatto con la parte inferiore del bed, giusto? il vetro già c'è.

@lion_heart78: avevo pensato anch'io ad una chiusura con il plexy ma non ho avuto tempo ne di pensarla ne ovviamente di farla, inoltre la mia i2 è un pò ancora "accroccata" ed ogni tanto devo stringere/regolare qualcosa ... una volta chiusa tutto sarebbe più complicato. il termometro ad infrarossi dove lo hai comprato? più o meno €?

La chiusura in plexiglas l'ho fatta a U con angolari in pvc, con un fondo e il soffitto che si sfilano (usando un doppio angolare come guida). La metti e togli veloce. Ma almeno per me è venuta un po' costosa, per il plexiglas spesso (4mm).
Il termometro l'ho preso su Amazon, ma li trovi pure su ebay a circa 15€ spedito. Anche alle fiere dell'elettronica li trovi a prezzi analoghi.

Io il sotto del bed (la parte in rame) l'ho ricoperta da uno strato di qualche mm di silicone per stufe, quello rosso che arriva a 300gradi.
In modo che dissipasse il meno possibile verso il basso (anche per isolare le piste...visto che me lo son fatto con un trincetto... :p

Proprio quel tipo di isolante mi interessava. Gli altri non vanno bene, perché potrebbero fondere sopra i 100°C. Lo cercherò pure io.

Mi raccomando di farlo asciugare bene prima di dare corrente: il silicone isola solamente una volta asciutto completamente, altrimenti rischi di far danno (sul tubetto ci sono indicati i tempi di asciugatura a seconda dello spessore).
Il mio della Sara...asciuga 3mm/giorno.

scusate, non ho capito bene ... io la parte con il rame l'ho messa a contatto con il vetro ... ho sbagliato? e il silicone rosso di cui parlate, dove va ... al di sotto?cioè dove non c'è il rame?

Non so come si montano quelli già fatti.
Il mio l'ho montato così perchè almeno sfrutto il materiale sotto le piste per distribuire più uniformemente il calore sul vetro e perchè dalla parte con il rame ci sono le saldature in rilievo, che non mi consentono una perfetta aderenza al vetro.
Comunque il silicone rosso va sotto (Silicone HeatedBed-vetro).

Lascio una nuova indicazione che potrebbe essera causa dei problemi in discussione: mi si è appena bruciata la contattiera tra cavo e ramps; il problema è noto e succede a chi utilizza la ramps senza un relais esterno quando si esegue un collegamento non perfetto; lo scarso contatto surriscalda il cavo e il connettore fino a fonderlo e a fondere lo stagno di saldatura della ramps. Viene consigliato di usare un terminale capocorda saldato e inserito nel morsetto della ramps.

Sinceramente non so come si chiami, io lo trovo facilmente nelle ferramenta... la chiamo spuga per i termosifoni

Cmq si il lato con l'alluminio va a contatto con il bed (anch'io metto le piste di rame in alto) quindi la pugna tocca la parte in vetroresina.
Per aumentare l'effetto isolante il "panino" lo fisso con le quattro viti agli angoli ad una tavola di mdf di uguale misura facendo in modo che non passi aria tra la spugna isolante e la tavola e la spugna isolante e il bed...

in questo modo ottendo dal basso verso l'alto: MDF > SPUGNA > BED > VETRO ben stretti tra loro.

Emiliano

Sapevo che il polietilene di quelle spugne fondesse a 105°C.
Per cui non mi son fidato ad usarlo...

per preriscaldare scaldare più in fretta il piano prima della stampa con l'abs, io lo copro on : mdf da 1mm, foglio di allunino, scottex, foglio di alluminio ed infine mdf da 3mm.
gli strati di alluminio servono per specchiare gli infrarossi simile a [www.edilportale.com]

una volta raggiunta la temperatura, avvio la stampa e tolgo la copertura solo all'ultimo istante

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Enrico

[www.dapa3dservice.it] [www.studiodapa.it]
repstrap dApA, Ramps 1.4, MarlinKimbra / scanner 3D Cubify Sense / Formlabs Form 2

Ho rifatto l'isolamento sotto il piano con tre strati di sughero da 2mm (da bricoman) , di cui il più basso incartato nel kapton (erano tre pezzi :-P).
Ora mi sembra di raggiungere e superare i 110°C molto più agilmente.
Visto il suggerimento di enricodare proverò ad aggiungere anche due straterelli di alluminio domani.
Ho constatato infatti una grossa dispersione di calore verso la base in alluminio su cui è fissato il piatto.
Forse non fanno molto ma ho anche messo dei pezzettini di sughero tra il vetro e mollette, visto che le ho trovate calde e temo facciano da dissipatori. Così pinzano tra sughero e sughero...

ieri sera ho preso un sottile foglio di una specie di polistirolo per imballi, vi ho incollato sopra un foglio di alluminio e l'ho incastrato sotto il bed (alluminio in alto) ... sono arrivato in poco tempo a 110° ... poi ho forzato la mano e l'ho portato a 115° ... e mi si è crepato il vetro

ciao giggi
stai attento col polistirolo.
non ne conosco la composizione chimica, ma è probabile che sui 100°C vada in transizione vetrosa.
Gli isolanti a riflessione di infrarossi funzionano se tra gli strati riflettenti c'è uno spazio vuoto o un materiale molto leggero.
Nel tuo caso l'alluminio serve poco o nulla, magari solo a non far incollare il polistirolo al MK1. Dovrebbe essere al di sotto del polistirolo e magari su più strati

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Enrico

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Ne approfitto per chiedere qual'è, secondo chi ha più pratica, la struttura piu efficace per l'isolamento inferiore del bed.

secondo voi con cosa posso sostituire il vetro rotto? un altro uguale? di che vetro si tratta?

se ti si è rotto è un vetro normalissimo, puoi usare uno specchio ikea 20x20 o altro.

più resistenti sono i vetri ai borisilicati e li trovi online.

Su suggerimento di Davide IeC ho cominciato a stampare l'abs su un lamierino. Lui usa rame da 0.5, io ne ho trovato uno in inox da 0.7mm con la lacca si scalda prima e non si rompe.

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Enrico

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grande....se va bene il rame ne ho uno credo già delle dimensioni giuste e spessore 1 mm .... ma lo metti direttamente a contatto? cioè fissato a contatto sopra le piste ramate? io ne ho uno tipo questo qui bed

quello è in pad adesivo in kapton. Dovresti incollarlo su un supporto in alluminio.

io lo appoggio sopra l'mk1 e lo fisso con 4 bulldog. Ovviamente devi essere più che sicuro che il lamierino alla fine sia livellato al decimo, se non centesmo di mm.

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Enrico

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non ci avevo fatto caso che era adesivo ... l'immagine l'ho trovata sul web ... il mio è fatto praticamente come un circuito stampato ed il vetro era a contatto le piste ramate ... il lamierino in rame dovrei metterlo lo stesso a contatto? è rame su entrambe le facce quello che ho io....altrimenti che ne dici se mi procuro dell'alluminio? il peso non dovrebbe essere tanto maggiore al vetro ....

Quote
giggi
forse tiepido è troppo ... diciamo ... non alla giusta temperatura ... dopo 40 minuti è fermo a 96,3° (impostata 100 da repetier) .... non so che tipo di piatto sia ... qualcuno ha qualche dritta? magari misurando qualcosa con il tester posso trovare qualche info utile?
ps non ho ventole che puntano nella sua direzione.

foto please,
ciao

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Enrico

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Posso dirti la mia ultima esperienza.
Con i vari consigli del forum ho risolto così :
- heated bed con le piste rivolte verso l'alto
- vetro normale da 3mm con kapton applicato con tecnica dell'acqua saponata
- primo isolamento sotto il piano con strato di kapton applicato al lato sotto dell'heated bed (sono pigro per toglierlo)
- secondo isolamento in 3 strati di sughero da 2mm, intervallati da 3 strati di asciugone in cellulosa + foglio di alluminio per alimenti (parte riflettente verso l'alto, posto sotto l'asciugone)
- assicurarsi che l'isolamento in sughero non tocchi direttamente il supporto in alluminio dell'asse
- isolamento sopra il piano (da usare solo per portarlo in temperatura) con 1 strato di sughero da 2mm a diretto contatto con il kapton/vetro e quindi sopra asciugone + foglio di alluminio da cibo (come sopra, ma specchiato + mdf da 10 mm

Con una temperatura di partenza e di ambiente di 16°C arrivo ai 120°C in 12 minuti netti.
L'isolamento sopra va tolto prima della stampa (ho fatto una maniglia per comodità, avviata nell'mdf) ma la temperatura del piano a 119-120°C non fatica a mantenersi.

Avevo riscontrato grosse dispersioni verso il supporto in alluminio sotto il piano: scottava !
Ora è appena tiepido.

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Prusa i3 Einstein rework ALU Frame - Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 - Stepsticks A4988 - Nema 17 - mechanical endstops - Wade's Extruder con Magma Hotend / 0.4mm nozzle - Hotbed con vetro e Kapton - Smart LCD 20x4 con rotary encoder

risolto in questo modo ... ho preso un vetraccio da 5mm (cornice brutta e inutilizzata) e l'ho "fissato" con delle mollette visto che non posso fargli i buchi... non è perfettamente allineato e mi ci sto rovinando le serate per farlo, con il pezzo di pseudopolistirolo incastrato sotto raggiungo in una decina di minuti i 115°.
@enricodare Non credo che sia un lavoro che meriti foto se ti riferivi a me ... o intendevi foto umoristiche?