Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips
Posted by vadda
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Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 22, 2014 12:53PM |
Ciao,
questo post vuole essere un diario sulla mia esperienza di montaggio
del Kit Prusa I3 R2 dove saranno elencate le difficolta'/perplessita'
che ho incontrato e di conseguenza le varie soluzioni.
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente NicolaP per diversi motivi :
- per il lavoro fatto sul kit di base della Prusa, una scoperta ogni pezzo
e un piacere assemblarlo, con la conseguenza di poter arrivare velocemente
alla famigerata "prima stampa" e avere il lusso di potere impegnare il poco tempo libero
a disposizione nel migliorarne la qualita' partendo gia' da un ottimo risultato.
Meriterebbe un post a parte.
- per la celerita' nelle risposte ai vari contatti e la passione/professionalita'
dimostrata durante i vari colloqui sulle soluzioni tecniche adottate.
- per la pazienza e la disponibilita' nell'assecontdare la tribu' di scimmie urlatrici che affolla
la mia scatola cranica e che spesso mi fa' diventare maniacale e rompiscatole.
Tornando in argomento elenco una serie di scatti che potrebbero essere di
aiuto anche se non rispecchiano tutte le fase di montaggio, visto che
sul sito di NicolaP e' gia presente la guida completa.
Album fotografico
Qui di seguito, invece, un elenco di Tips vari in ordine sparso :
Patch seriale 250000 Ubuntu
Di base Ubuntu non supporta la connessione seriale/USB impostata a 250000,
percio' dopo un pomeriggio di smanettamenti vari la soluzione e' la seguente :
1) patch su serial.ph (tramite pacchetto precompilato x ubuntu)
2) patch sul pacchetto Mono
File di riferimento
3) Se potete.... utilizzate Windows :-/
Utilizzate i Sw vari di controllo, ma appena potete, utilizzate la stampa da SD e vi eviterete tutti i problemi
di connettivita' tra PC e scheda di controllo.
Fresatura rinvio asse X
Il cuscinetto di rinvio della cinghia sull asse x e' un po stretto
per consentire una scorrevolezza ottimale.
Con il dreamel e una punta a palletta si riesce a spianare
il passaggio cinghia cercando di non fresare anche lo spessore
di incastro dell'anello interno che serve per il cuscinetto
Foro laterale Endstop Y
L'endstop nasce con un'uscita del cavo verso il basso ma dopo un paio di leva/metti
me lo cominciava a segnare, allora ho preferito forarlo laterale
O-Ring Silicone su cuscinetti lineari
Ho provato gli elastichetti forniti con il kit, ma non mi piaceva il gioco che rimaneva
a mio avviso un po troppo morbido.
Cosi', grufolando dallo spacciatore di fiducia, ho trovato questi O-Ring in silicone,
diametro esatto 8.75, ora il gioco e' ridottissimo e i problemi di
parallelismo vengono comunque risolti.
Coupler e problema barre filettate non dritte
Dunque, qui trovo la modifica del sistema antiwobble di Nicola praticamente perfetta,
l'asse Z sembra particolarmente influente sulla qualita' di stampa ed
e' impossibile trovare della barre filettate da 6mm dritte.
Quelle inox , tra l'altro, hanno si la filettatura piu' liscia ma sono anche
particolarmente morbide.
Per ridurre al minimo il disallineamento di base tra asse motore e barra
ho preferito rifare i coupler con un cilindretto di Delrin.
Le misure sono : diametro 18, lunghezza 30, 15mm foro 5mm, 15mm foro 5.8
Le barre da 6 sul foro da 5.8 si avvitano senza bisogno di fare filetteture e
15mm sono abbastanza x allinearle con l'asse motore.
Il problema delle barre storte pero' rimane.
Rondelle Teflon su Antiwobble
Mi riaggancio al punto sopra e, maniaco come sono, ho voluto provare a dire la mia.
Ho trovato delle rondelle di Teflon con foro interno da 6mm e le ho messe sull'accoppiamento
tra le rondelle dell'antiwobble sia sopra che sotto.
Hanno un coefficiente d'attrito piu passo dellacciaio su acciaio.
Risultato : ora scivolano che e' diventato difficile metterle tutte in linea. :-P
Vite rinvio asse Y
Qui ci va una bullone da 4mm che si avvita direttamente sulla plastica del pezzo,
dopo aver messo il ciscinetto e le rondelle che fanno da guida laterale.
Non va' stertto troppo perche altrimenti dopo in po' cigola per lo sfregamento
della cinghia sulle rondelle e state mezzora a cercare la causa del rumore.
Taratura I controller
La taratura di base dei controller A4988 va bene quando pilota un singolo Nema 17, se tutto
scorre liscio, ma sull'asse Z i motori sono 2 per singolo controller, e prima che perdiate
un'oretta imprecando contro i poveri motori, conviene dare 1/2 in senso orarti giro al trimmer di regolazione
della corrente sul controller della asse Z.
Alla fine, nel dubbio, ho dato 1/4 di giro anche a tutti gli altri, tanto avevo messo la ventola ! :-)
Per correttezza di informazione (me lo ha fatto notare Nicola) aggiungo i valori di voltaggio
che vanno letti con il tester dove il puntale negativo va sulla massa comune
e il puntale positivo direttamente sul trimmer.
I miei valori attuali sono : 1V per asse Z e 0.75V per tutti gli altri assi, il settaggio di base con cui vengono spediti e' 0.65V
Se non sbaglio I controller forniti sono StepStick A4988 quindi Rs=0.1 ohm,
seguendo la formula nota per la calibrazione A = VREF / (8 * RS), quindi x l'asse Z 1.25A per 2 motori e 0.95A per X e Y
Aggiunta ventola Ramps
Ho deciso di aggiungere una ventola sulla Ramps dopo che una stampa si e' bloccata senza
apparente motivo, ma avendo la coscienza sporca di aver regolato i controller un po' piu' spinti
ho deciso di aggiungere una ventola (che era in piu' nel Kit)
Risultato : non si sono piu' bloccate le stampe
Di seguito la versione "base" e quella estesa di 1cm per agevolare il passaggio dei cavi
Centraggio HobbedBolt
Durante il montaggio dell'estrusore, a guardare proprio bene, la vite che trascina
il filo non aveva la zigrinatura perfettamente allineata alla finetra di passaggio, una delle scimmiette
sopra citate si e' lamentata e dopo passaggio in ferramenta e recupero di rondelle dal diametro esterno
maggiorato, quindi anche piu' spesse, ho trovato la giusta combinazione in 2 grandi e 1 normale.
Colore corretto cavi motori
Allora, siccome il momento del -BEEP- passa a tutti, volevo sottolineare questo passo,
cioe', il corretto ordine dei colori tra motore e cavo di prolunga.
E' segnalato gia' sul sito di nicola, ma come detto sopra, un po' la voglia di montare,
un po' le ore tarde in cui ho lavorato,etc etc mi hanno portato a fare questo errore che
mi ha bruciato un controller e alla problematica del punto successivo.
Quindi, verificato che i colori tra motore e prolunga siano corretti nel punto di giunzione,
bisogna verificarli anche sul connettore dobe il NERO e il BLU risultano invertiti.
Basta sollevare la linguetta che tiene il singolo cavo sul connettore e invertirli.
Controller motore asse Y rotto - solo un verso
A fronte delle prove con i cavi invertiti si e' rotto un controller, quello dell'asse Y,
la cosa che mi ha portato fuori strada e' stata che in un verso funzionava :-O
Dopo 2 ore di prove e improperi vari mi e' venuto il dubbio, sostituito e tutto OK
Jumper Endstop su RAMPS
Nella Ramps che mi e' arrivata, nel posto dove andavano collegati gli EndStop che determinano la posizione
minima degli assi, era occupata dai ponticelli.
Sul sito di Nicola era specificato dove andavano i vari EndStop, alla fine c'era anche un link con la foto del
cablaggio, ma era cosi' invitante avere gia' i jumper liberi e quelli vuoti che non ho esitato.
Risultato : altre 2 ore a combattere con gli assi che non si fermavano :-|
Per essre chiari, vanno come nella foto qui' sotto.
Labbro cuscinetti lineari che si impunta
Questa e' stata un'altra scimmietta che ha obiettato sulla corretta scorrevolezza
dei cuscinetti lineari.
In realta' e' stato un problema temporaneo perche' le barre liscie in realta' hanno un leggero strato di
grasso che al tatto non si percepisce molto ma che le guarnizioni dei cuscinetti non gradiscono.
Una volta pulite bene le barre e lubrificate con un grasso piu' "morbido"il problema sparisce.
Parametri centraggio piatto
Una volta montata la struttura si fanno le prime prove di movimento e.....
Il carrello sull'asse X non si ferma al centro del piatto !!!!
In realta' sul carrello verra' montato l'estrusore e la punta dell'HE non e' in linea quindi
con il carrello, ma e' spostata sull asse Y.
Per trovare il centraggio preciso vanno settati 2 parametri del firmware, nel file Configuration.h , che indicano rispettivamente
dove sono realmente gli EndStop rispetto alle coordinate 0,0
Questo va' fatto dopo aver montato l'HE per verificare che una volta dato il conmando di spostamento
al centro (G1 X100 Y100) effettivamente l'ugello dell'estrusore si trovi effettivamente li.
Quelle commentate erano gli originali, le altre solo le mie attuali dopo la correzione.
//#define X_MIN_POS -25
#define X_MIN_POS -17
#define Y_MAX_POS 270
//#define Y_MIN_POS -68
#define Y_MIN_POS -63
Supporto Alimentatore
Cercando di ottenere un montaggio abbastanza compatto, nasce l'esigenza di posizionare verticalmente
l'alimentatore, ma il simpatico scatolotto non ha una conformazione adeguata.
Dopo un paio di giorni con gli occhi incrociati (fino ad un mese fa' non sapevo cosa fosse il disegno CAD)
ho prodotto questa base che risolve abbastanza bene il problema.
Allego anche il file .STL
Ventola maggiorata esterna sull alimentatore
A causa del rumore vario, a casa si e' generato un leggero "astio" verso l'oggetto "Stampante 3D", quindi, per evitare di
essere accompagnato forzatamente fuori casa, ho provato a lavorare un po' sulle ventole e la prima modifica fatta e' stata quella di
provare una 6x6 piu' silenziosa, ma era troppo spessa per stare all'interno, quindi l'ho messa fuori.
Il risultato non e' stato all'altezza delle aspettative, quindi, seghetto alla mano, ho adattato una 8x8 abbastanza silenziosa di suo.
Ora sono soddisfatto.
Silicone dadi estrusore
Stanco di averli in giro per la scrivania e doverli a volte cercare sotto il tavolo, lo ho siliconati in sede queando erano avvitati,
tanto il silicone rosso si secca di suo altrimenti :-)
Connettore tra Ramps e gruppo estrusore
Questo e' solo un consiglio che ancora non ho messo in opera ma ci sto' lavorando.
A fronte dell'esigenza di revisionare il gruppo estrusore/HE e' opportuno mettere i connettori del gruppo in modo di poterli staccare tutti inseme
senza dover arrivare ai connettori sulla RAMPS, magari ad una distanza intermedia che non vengano troppo
sollecitati dai movimenti sugli assi X e Z
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo.
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore.
Spero di aver fatto cosa gradita e di aver azzeccato la sezione.
Da argomentare :
- Parametri di base prima stampa
- Marlin PID autotune
- Viti varie
Edited 3 time(s). Last edit at 12/23/2014 09:44PM by vadda.
questo post vuole essere un diario sulla mia esperienza di montaggio
del Kit Prusa I3 R2 dove saranno elencate le difficolta'/perplessita'
che ho incontrato e di conseguenza le varie soluzioni.
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente NicolaP per diversi motivi :
- per il lavoro fatto sul kit di base della Prusa, una scoperta ogni pezzo
e un piacere assemblarlo, con la conseguenza di poter arrivare velocemente
alla famigerata "prima stampa" e avere il lusso di potere impegnare il poco tempo libero
a disposizione nel migliorarne la qualita' partendo gia' da un ottimo risultato.
Meriterebbe un post a parte.
- per la celerita' nelle risposte ai vari contatti e la passione/professionalita'
dimostrata durante i vari colloqui sulle soluzioni tecniche adottate.
- per la pazienza e la disponibilita' nell'assecontdare la tribu' di scimmie urlatrici che affolla
la mia scatola cranica e che spesso mi fa' diventare maniacale e rompiscatole.
Tornando in argomento elenco una serie di scatti che potrebbero essere di
aiuto anche se non rispecchiano tutte le fase di montaggio, visto che
sul sito di NicolaP e' gia presente la guida completa.
Album fotografico
Qui di seguito, invece, un elenco di Tips vari in ordine sparso :
Patch seriale 250000 Ubuntu
Di base Ubuntu non supporta la connessione seriale/USB impostata a 250000,
percio' dopo un pomeriggio di smanettamenti vari la soluzione e' la seguente :
1) patch su serial.ph (tramite pacchetto precompilato x ubuntu)
2) patch sul pacchetto Mono
File di riferimento
3) Se potete.... utilizzate Windows :-/
Utilizzate i Sw vari di controllo, ma appena potete, utilizzate la stampa da SD e vi eviterete tutti i problemi
di connettivita' tra PC e scheda di controllo.
Fresatura rinvio asse X
Il cuscinetto di rinvio della cinghia sull asse x e' un po stretto
per consentire una scorrevolezza ottimale.
Con il dreamel e una punta a palletta si riesce a spianare
il passaggio cinghia cercando di non fresare anche lo spessore
di incastro dell'anello interno che serve per il cuscinetto
Foro laterale Endstop Y
L'endstop nasce con un'uscita del cavo verso il basso ma dopo un paio di leva/metti
me lo cominciava a segnare, allora ho preferito forarlo laterale
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O-Ring Silicone su cuscinetti lineari
Ho provato gli elastichetti forniti con il kit, ma non mi piaceva il gioco che rimaneva
a mio avviso un po troppo morbido.
Cosi', grufolando dallo spacciatore di fiducia, ho trovato questi O-Ring in silicone,
diametro esatto 8.75, ora il gioco e' ridottissimo e i problemi di
parallelismo vengono comunque risolti.
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Coupler e problema barre filettate non dritte
Dunque, qui trovo la modifica del sistema antiwobble di Nicola praticamente perfetta,
l'asse Z sembra particolarmente influente sulla qualita' di stampa ed
e' impossibile trovare della barre filettate da 6mm dritte.
Quelle inox , tra l'altro, hanno si la filettatura piu' liscia ma sono anche
particolarmente morbide.
Per ridurre al minimo il disallineamento di base tra asse motore e barra
ho preferito rifare i coupler con un cilindretto di Delrin.
Le misure sono : diametro 18, lunghezza 30, 15mm foro 5mm, 15mm foro 5.8
Le barre da 6 sul foro da 5.8 si avvitano senza bisogno di fare filetteture e
15mm sono abbastanza x allinearle con l'asse motore.
Il problema delle barre storte pero' rimane.
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Rondelle Teflon su Antiwobble
Mi riaggancio al punto sopra e, maniaco come sono, ho voluto provare a dire la mia.
Ho trovato delle rondelle di Teflon con foro interno da 6mm e le ho messe sull'accoppiamento
tra le rondelle dell'antiwobble sia sopra che sotto.
Hanno un coefficiente d'attrito piu passo dellacciaio su acciaio.
Risultato : ora scivolano che e' diventato difficile metterle tutte in linea. :-P
Vite rinvio asse Y
Qui ci va una bullone da 4mm che si avvita direttamente sulla plastica del pezzo,
dopo aver messo il ciscinetto e le rondelle che fanno da guida laterale.
Non va' stertto troppo perche altrimenti dopo in po' cigola per lo sfregamento
della cinghia sulle rondelle e state mezzora a cercare la causa del rumore.
Taratura I controller
La taratura di base dei controller A4988 va bene quando pilota un singolo Nema 17, se tutto
scorre liscio, ma sull'asse Z i motori sono 2 per singolo controller, e prima che perdiate
un'oretta imprecando contro i poveri motori, conviene dare 1/2 in senso orarti giro al trimmer di regolazione
della corrente sul controller della asse Z.
Alla fine, nel dubbio, ho dato 1/4 di giro anche a tutti gli altri, tanto avevo messo la ventola ! :-)
Per correttezza di informazione (me lo ha fatto notare Nicola) aggiungo i valori di voltaggio
che vanno letti con il tester dove il puntale negativo va sulla massa comune
e il puntale positivo direttamente sul trimmer.
I miei valori attuali sono : 1V per asse Z e 0.75V per tutti gli altri assi, il settaggio di base con cui vengono spediti e' 0.65V
seguendo la formula nota per la calibrazione A = VREF / (8 * RS), quindi x l'asse Z 1.25A per 2 motori e 0.95A per X e Y
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Aggiunta ventola Ramps
Ho deciso di aggiungere una ventola sulla Ramps dopo che una stampa si e' bloccata senza
apparente motivo, ma avendo la coscienza sporca di aver regolato i controller un po' piu' spinti
ho deciso di aggiungere una ventola (che era in piu' nel Kit)
Risultato : non si sono piu' bloccate le stampe
Di seguito la versione "base" e quella estesa di 1cm per agevolare il passaggio dei cavi
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Centraggio HobbedBolt
Durante il montaggio dell'estrusore, a guardare proprio bene, la vite che trascina
il filo non aveva la zigrinatura perfettamente allineata alla finetra di passaggio, una delle scimmiette
sopra citate si e' lamentata e dopo passaggio in ferramenta e recupero di rondelle dal diametro esterno
maggiorato, quindi anche piu' spesse, ho trovato la giusta combinazione in 2 grandi e 1 normale.
Colore corretto cavi motori
Allora, siccome il momento del -BEEP- passa a tutti, volevo sottolineare questo passo,
cioe', il corretto ordine dei colori tra motore e cavo di prolunga.
E' segnalato gia' sul sito di nicola, ma come detto sopra, un po' la voglia di montare,
un po' le ore tarde in cui ho lavorato,etc etc mi hanno portato a fare questo errore che
mi ha bruciato un controller e alla problematica del punto successivo.
Quindi, verificato che i colori tra motore e prolunga siano corretti nel punto di giunzione,
bisogna verificarli anche sul connettore dobe il NERO e il BLU risultano invertiti.
Basta sollevare la linguetta che tiene il singolo cavo sul connettore e invertirli.
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Sbagliato |
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Giusto ROSSO-BLU-NERO-VERDE |
Controller motore asse Y rotto - solo un verso
A fronte delle prove con i cavi invertiti si e' rotto un controller, quello dell'asse Y,
la cosa che mi ha portato fuori strada e' stata che in un verso funzionava :-O
Dopo 2 ore di prove e improperi vari mi e' venuto il dubbio, sostituito e tutto OK
Jumper Endstop su RAMPS
Nella Ramps che mi e' arrivata, nel posto dove andavano collegati gli EndStop che determinano la posizione
minima degli assi, era occupata dai ponticelli.
Sul sito di Nicola era specificato dove andavano i vari EndStop, alla fine c'era anche un link con la foto del
cablaggio, ma era cosi' invitante avere gia' i jumper liberi e quelli vuoti che non ho esitato.
Risultato : altre 2 ore a combattere con gli assi che non si fermavano :-|
Per essre chiari, vanno come nella foto qui' sotto.
Labbro cuscinetti lineari che si impunta
Questa e' stata un'altra scimmietta che ha obiettato sulla corretta scorrevolezza
dei cuscinetti lineari.
In realta' e' stato un problema temporaneo perche' le barre liscie in realta' hanno un leggero strato di
grasso che al tatto non si percepisce molto ma che le guarnizioni dei cuscinetti non gradiscono.
Una volta pulite bene le barre e lubrificate con un grasso piu' "morbido"il problema sparisce.
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Parametri centraggio piatto
Una volta montata la struttura si fanno le prime prove di movimento e.....
Il carrello sull'asse X non si ferma al centro del piatto !!!!
In realta' sul carrello verra' montato l'estrusore e la punta dell'HE non e' in linea quindi
con il carrello, ma e' spostata sull asse Y.
Per trovare il centraggio preciso vanno settati 2 parametri del firmware, nel file Configuration.h , che indicano rispettivamente
dove sono realmente gli EndStop rispetto alle coordinate 0,0
Questo va' fatto dopo aver montato l'HE per verificare che una volta dato il conmando di spostamento
al centro (G1 X100 Y100) effettivamente l'ugello dell'estrusore si trovi effettivamente li.
Quelle commentate erano gli originali, le altre solo le mie attuali dopo la correzione.
//#define X_MIN_POS -25
#define X_MIN_POS -17
#define Y_MAX_POS 270
//#define Y_MIN_POS -68
#define Y_MIN_POS -63
Supporto Alimentatore
Cercando di ottenere un montaggio abbastanza compatto, nasce l'esigenza di posizionare verticalmente
l'alimentatore, ma il simpatico scatolotto non ha una conformazione adeguata.
Dopo un paio di giorni con gli occhi incrociati (fino ad un mese fa' non sapevo cosa fosse il disegno CAD)
ho prodotto questa base che risolve abbastanza bene il problema.
Allego anche il file .STL
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Ventola maggiorata esterna sull alimentatore
A causa del rumore vario, a casa si e' generato un leggero "astio" verso l'oggetto "Stampante 3D", quindi, per evitare di
essere accompagnato forzatamente fuori casa, ho provato a lavorare un po' sulle ventole e la prima modifica fatta e' stata quella di
provare una 6x6 piu' silenziosa, ma era troppo spessa per stare all'interno, quindi l'ho messa fuori.
Il risultato non e' stato all'altezza delle aspettative, quindi, seghetto alla mano, ho adattato una 8x8 abbastanza silenziosa di suo.
Ora sono soddisfatto.
Silicone dadi estrusore
Stanco di averli in giro per la scrivania e doverli a volte cercare sotto il tavolo, lo ho siliconati in sede queando erano avvitati,
tanto il silicone rosso si secca di suo altrimenti :-)
Connettore tra Ramps e gruppo estrusore
Questo e' solo un consiglio che ancora non ho messo in opera ma ci sto' lavorando.
A fronte dell'esigenza di revisionare il gruppo estrusore/HE e' opportuno mettere i connettori del gruppo in modo di poterli staccare tutti inseme
senza dover arrivare ai connettori sulla RAMPS, magari ad una distanza intermedia che non vengano troppo
sollecitati dai movimenti sugli assi X e Z
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo.
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore.
Spero di aver fatto cosa gradita e di aver azzeccato la sezione.
Da argomentare :
- Parametri di base prima stampa
- Marlin PID autotune
- Viti varie
Edited 3 time(s). Last edit at 12/23/2014 09:44PM by vadda.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 02:12PM |
Premessa: sei un pazzo maniaco 
Ho trovato tutto molto interessante ! ! ottime le soluzioni adottate
Prusa I3 Rework
DCcduino mega 2560 - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend IeC 1.75mm 0.35 nozzle - Firmware Marlin - Repetier Host for Mac 0.53
Ho trovato tutto molto interessante ! ! ottime le soluzioni adottate
Prusa I3 Rework
DCcduino mega 2560 - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend IeC 1.75mm 0.35 nozzle - Firmware Marlin - Repetier Host for Mac 0.53
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 02:59PM |
....e non le ho raccontate tutte !Quote
maximogti
Premessa: sei un pazzo maniaco
:-)
Grazie, e' stato un discreto lavoro montarla cosi,Quote
maximogti
Ho trovato tutto molto interessante ! ! ottime le soluzioni adottate
ma soprattutto e' stato un gran lavoro questo post.
L'importante e' che siano spunti interessanti, questo forum e' di altissimo livello
e molto stimolante.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 03:23PM |
Quote
vadda
....e non le ho raccontate tutte !Quote
maximogti
Premessa: sei un pazzo maniaco
:-)
e che stai qui a parlare, scriviiiiii eheh
Tra l'altro Nicola è una persona disponibilissima (anche se ultimamente ha piazzato un filtro sulle mie mail
), credo che le tue siano tutte osservazioni che non possono far altro che migliorare la qualità già altissima della sua stampantePrusa I3 Rework
DCcduino mega 2560 - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend IeC 1.75mm 0.35 nozzle - Firmware Marlin - Repetier Host for Mac 0.53
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 24, 2014 03:09AM |
Buongiorno e grazie a tutti, per il post e per gli apprezzamenti che fanno sempre immenso piacere e sono da stimolo per proseguire.
Mi spiace per i "filtri"
che ovviamente non ci sono, ma le quantità di mail raggiunte in questo periodo mi costringono a risposte, quando possibile, schematiche e a volte a ritardarle per rispondere con calma...ma poi passano nel dimenticatoio....chiedo scusa.
Per la R2: ottimi accorgimenti, e visto che cominciano ad esserci parecchie modifiche anche in altri post/foto, aprirò una sezione del sito dedicata alle modifiche e suggerimenti.
Per quanto riguarda la componentistica, non ne ho mai fatto segreto, gli stepper driver sono type Stepstick gli A4988 mentre pololu i DRV8825: queste non sono state scelte ponderate, ma semplicemente selezione naturale dei prodotti, a seguito di molti test/fornitori, che mi hanno portato a trovare quel bilanciamento che rende stabile la sezione elettronica; assieme al fatto che vengono tutte testate e configurate, le elettroniche hanno rientri veramente irrisori. I valori che normalmente bisogna tenere per questa accoppiata stepper driver/wantai 609 sono attorno ai 0.65v per gli A4988 e i 0.73v per i DRV8825: questi valori garantiscono una buona temperatura di regime di entrambi i componenti anche dopo moltissime ore consecutive di lavoro; per usi moderati si possono alzare un po( un paio di decimi di v), mandando più velocemente in temperatura i componenti. Importante mantenere efficiente la ventilazione dei driver.
Spero di tornare presto con qualche news
buone feste a tutti
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Mi spiace per i "filtri"
che ovviamente non ci sono, ma le quantità di mail raggiunte in questo periodo mi costringono a risposte, quando possibile, schematiche e a volte a ritardarle per rispondere con calma...ma poi passano nel dimenticatoio....chiedo scusa.Per la R2: ottimi accorgimenti, e visto che cominciano ad esserci parecchie modifiche anche in altri post/foto, aprirò una sezione del sito dedicata alle modifiche e suggerimenti.
Per quanto riguarda la componentistica, non ne ho mai fatto segreto, gli stepper driver sono type Stepstick gli A4988 mentre pololu i DRV8825: queste non sono state scelte ponderate, ma semplicemente selezione naturale dei prodotti, a seguito di molti test/fornitori, che mi hanno portato a trovare quel bilanciamento che rende stabile la sezione elettronica; assieme al fatto che vengono tutte testate e configurate, le elettroniche hanno rientri veramente irrisori. I valori che normalmente bisogna tenere per questa accoppiata stepper driver/wantai 609 sono attorno ai 0.65v per gli A4988 e i 0.73v per i DRV8825: questi valori garantiscono una buona temperatura di regime di entrambi i componenti anche dopo moltissime ore consecutive di lavoro; per usi moderati si possono alzare un po( un paio di decimi di v), mandando più velocemente in temperatura i componenti. Importante mantenere efficiente la ventilazione dei driver.
Spero di tornare presto con qualche news
buone feste a tutti
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 12, 2015 12:03PM |
Test di stampa :
Link del Test
Parametri :
Hotend : E3D v6
Nozzle : 0.35
Filamento : 1.75 PLA RRW
Temperatura : 200°/50°
Infill : 10%
Speed : 40mm/s
Layer : 0.20
SW Slicing : Repetier-Hosts (CuraEngine)
Link del Test
Parametri :
Hotend : E3D v6
Nozzle : 0.35
Filamento : 1.75 PLA RRW
Temperatura : 200°/50°
Infill : 10%
Speed : 40mm/s
Layer : 0.20
SW Slicing : Repetier-Hosts (CuraEngine)
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 12, 2015 12:30PM |
Modifica incroci porta bobina :
Probabilmente gli originali li avevo montati male, in realta' le barre filettate andavano fatte sporgere di piu' e avrebbero
risolto il problema, ma cosi' mi sento piu' sicuro e ho aumentato il diametro massimo della bobina che si puo' montare.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2015 12:52PM by vadda.
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Probabilmente gli originali li avevo montati male, in realta' le barre filettate andavano fatte sporgere di piu' e avrebbero
risolto il problema, ma cosi' mi sento piu' sicuro e ho aumentato il diametro massimo della bobina che si puo' montare.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2015 12:52PM by vadda.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 13, 2015 11:07AM |
Grazie a tutti dei complimenti !
Quelli del Mago sono particolarmente apprezzati.
Colgo l'occasione per ricambiare.
Il lavoro fatto sul fw e' notevole e la disponibilita'/professionalita' delle risposte fornite ai limiti dell'imbarazzante.
Piccolo O.T. , ho provato il configuratore online, bello, appena sistemo un paio di parametri lo metto sotto.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2015 11:08AM by vadda.
Quelli del Mago sono particolarmente apprezzati.
Colgo l'occasione per ricambiare.
Il lavoro fatto sul fw e' notevole e la disponibilita'/professionalita' delle risposte fornite ai limiti dell'imbarazzante.
Piccolo O.T. , ho provato il configuratore online, bello, appena sistemo un paio di parametri lo metto sotto.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2015 11:08AM by vadda.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 19, 2015 02:45PM |
Grazie,
se hai adottato soluzioni particolari che ritieni interessanti le puoi inserire in questo thread, sarebbe utile a tutti.
Colgo l'occasione per mettere un riferimento di stampa sulla precisione dell'asse Z.
se hai adottato soluzioni particolari che ritieni interessanti le puoi inserire in questo thread, sarebbe utile a tutti.
Colgo l'occasione per mettere un riferimento di stampa sulla precisione dell'asse Z.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 30, 2015 06:43AM |
Ottima IdeaQuote
vadda
questo post vuole essere un diario sulla mia esperienza di montaggio del Kit Prusa I3 R2
dove saranno elencate le difficolta'/perplessita'che ho incontrato e di conseguenza le varie soluzioni
Interessante e sopratutto molto compatto dove trovo STL ?Quote
vadda
Aggiunta ventola Ramps
Ho deciso di aggiungere una ventola sulla Ramps dopo che una stampa si e' bloccata senza
apparente motivo, ma avendo la coscienza sporca di aver regolato i controller un po' piu' spinti
ho deciso di aggiungere una ventola (che era in piu' nel Kit)
Risultato : non si sono piu' bloccate le stampe
Domanda ma perche non ti sei stampato il case che si fissa sul frame della R2 che si scarica dal sito di Nicola ?
Io lo sto mondando ma ho paura che con i cavi si incasina
Bella cosa anche io volevo metterlo impiedi ma toccavo nei rialzi laterali alla fine l'ho montato di piattoQuote
vadda
Supporto Alimentatore
Cercando di ottenere un montaggio abbastanza compatto, nasce l'esigenza di posizionare verticalmente
l'alimentatore, ma il simpatico scatolotto non ha una conformazione adeguata
tanto la base in MDF da 20mm è da 450x550mm non è cosi anche la tua ?
Come vedi in foto a me sta pogiato di lungo fissato con le viti da sotto ma se la tua soluzione permette di stringere il piano credo adottero anche io
A causa del rumore vario, a casa si e' generato un leggero "astio" verso l'oggetto "Stampante 3D", quindi, per evitare di essere accompagnato forzatamente fuori casa[/quote]Quote
vadda
Ventola maggiorata esterna sull alimentatore
Questa è una cosa che devo risolvere anche io ho anche ordinato delle ventole versione silent ma credo che unica sia aumentare il diametro come hai fatto tu
Ma quella che mi fa piu casino è quella che rafredda estrusore
Io ho dovuto saldare il connettore streep line da 2 sulla ramps per aggiungere questa ventola che è fissa accesaQuote
vadda
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo
Perche sapevo che deve essere sempre accessa pero non mi trovo
Perche sul sito cita
"Non necessita di raffreddamento fino a 265° (solo con dissipatore/supporto alluminio in dotazione)"
Questa è quella che a me da più fastidio se trovi una soluzione posta pureQuote
vadda
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore
Pensavo ad una ventoda da 120x120 con un convogliatore che la porti li se ci tocca tenerla sempre accesa
Graditissima grazie per la condivisione delle soluzioniQuote
vadda
Spero di aver fatto cosa gradita e di aver azzeccato la sezione
Appena mi arrivano i compo condiveiderò quella di mettere un SSR per Pilotare il piatto riscaldato
Cosi da allegerire la ramps dal suo carico sopratutto se poi si upgradera al piatto magigorato da 311x240mm
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 01/30/2015 06:45AM by saviothecnic.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 04, 2015 09:25AM |
Anche io sono un possessore del kit di Nicola , quello in versione pro con in più il contenitore ventilato per arduino
e lo schermo lcd e mi permetto di fare presente una modifica che andrebbe fatta per migliorarlo.
I problemi sono 2
Così come viene fissato al frame il contenitore è troppo in basso e non permette con i cavi piatti di arrivare allo
schermo lcd fissato sulla parte superiore del frame perchè troppo corti, poi non so
se ne esistono di più lunghi, io faccio riferimento a quelli che erano nel kit.
In questo modo ora riesco ad arrivare allo schermo lcd con i cavi
Secondo problema la ventola posta sotto al coperchio interna al frame per la ventilazione, dato l'esiguo
spazio e l'abbondanza di cavi sulla scheda va a schiacciare gli stessi con il rischio a lungo andare magari
di tagliarne qualcuno per abrasione.
Quindi ho adottato la seguente modifica:
Spostamento delle viti che fissano il contenitore al frame 20 mm più in alto in maniera da arrivare allo schermo con
i cavi
Creazione di un nuovo coperchio del contenitore per piazzare la ventola esterna; questo si è reso necessario perchè
portare semplicemente la ventola all'esterno del vecchio coperchio non era possibile data la presenza del motorX
Quindi ho disegnato un nuovo coperchio con il foro disassato a sinistra.
Allego la foto per capire la prima per raffrontare il coperchio vecchio con il nuovo
montato
Saluti
e lo schermo lcd e mi permetto di fare presente una modifica che andrebbe fatta per migliorarlo.
I problemi sono 2
Così come viene fissato al frame il contenitore è troppo in basso e non permette con i cavi piatti di arrivare allo
schermo lcd fissato sulla parte superiore del frame perchè troppo corti, poi non so
se ne esistono di più lunghi, io faccio riferimento a quelli che erano nel kit.
In questo modo ora riesco ad arrivare allo schermo lcd con i cavi
Secondo problema la ventola posta sotto al coperchio interna al frame per la ventilazione, dato l'esiguo
spazio e l'abbondanza di cavi sulla scheda va a schiacciare gli stessi con il rischio a lungo andare magari
di tagliarne qualcuno per abrasione.
Quindi ho adottato la seguente modifica:
Spostamento delle viti che fissano il contenitore al frame 20 mm più in alto in maniera da arrivare allo schermo con
i cavi
Creazione di un nuovo coperchio del contenitore per piazzare la ventola esterna; questo si è reso necessario perchè
portare semplicemente la ventola all'esterno del vecchio coperchio non era possibile data la presenza del motorX
Quindi ho disegnato un nuovo coperchio con il foro disassato a sinistra.
Allego la foto per capire la prima per raffrontare il coperchio vecchio con il nuovo
montato
Saluti
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 05, 2015 05:32PM |
Anche io ho notato questa cosa non ho preso elettronica da Nicola l' avevo gia dentro e anche alla mia i cavi sono corti credo siano tutte cosiQuote
leemarvin
Così come viene fissato al frame il contenitore è troppo in basso e non permette con i cavi piatti di arrivare alloschermo lcd fissato sulla parte superiore del frame perchè troppo corti, poi non sose ne esistono di più lunghi, io faccio riferimento a quelli che erano nel kit
Non so se vi è un motivo tecnico o meno o meno ma credo di NO
Se vi interessa vi segnalo questa inserzione dove aspetto che mi arrivano si trovano i cavi LCD da 80CM
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 23, 2015 05:30AM |
Ok Grazie credo che con le Nuove Modifiche tra SSR per il piano Maggiorato e La probabile aggiunta del Lampone per RepiterServerQuote
vadda
@saviotech:
- Io l'elettronica l'ho "avvitata" di fianco al frame, senza scatola, l'LCD l'ho messo davanti, appena riesco metto le foto e gli .STL
dovro anche io levarla dalla scatola e montarla come te perche gia ora non ho modo di mettere il tappo per come è compressata di cavi :O
Si adesso ho aggiunto uno stumento Volt A quindi mi sa che lo lasciero obliquoQuote
vadda
- L'alimentatore mi entra tra il tirante obliquo posteriore e il carrello Y, in piedi, tu lo hai messo fuori invece,
ora non ricordo ma la mia base sembra piu' stretta, dovrei misurarla
Si lo so ma sono tutte scatole almeno quegli che ho visto io il tuo mi piace perche semplice e funzionaleQuote
vadda
- Gli .SLT del supporto ventola RAMPS ne trovi a bizeffe su Thinginverse, quello che ho messo io
li ho modificati un po' in altezza per far passare meglio i cavi ma bisogna vedere anche che ventola vuoi montarci sopra
Vorrei montarci quelle da PC Ho dentro i modelli da 80x80 100x100 e 120x120 che sono molto silenziose
E si lo so ho notato che iniziano a diventare silenzione a partire dal 80x80 ma non so se va bene come flusso per rafreddare HEQuote
vadda
- Per la ventola centrale che raffredda il corpo dell'HE rassegnati all'astio casalingo, io ne ho messa una Sunnon 40x20 ma cmq si sente :-/
Grazie del Link e ne ho ordine attendo che arrivano con sto capodanno cinese le consegne sono tutte saltate di almeno 15gg e sono dichiarate 19 20BbaQuote
vadda
- Le altre due ventole invece, alla fine ho montato anche li' delle Sunnon, l'unica cosa e' che non sono modulabili nel senso
che sotto il 95% non si accendono (sono pilotate in PWM dalla RAMPS) quindi quando sui parametri di stampa imposti il min e il max
e' praticamente inutile perche devi mettere 95 e 100, ma sono molto molto silensiose con un'ottima spinta Le 3 ventole sono queste
Se vedo che sono cmq caciarone provere quelle del tuo link
Si lo so ma mi è costato meno prenderli gia fatti che prendere piattina e connettori a parte posso confermare che con la piattina 80Cm LCD va ugualeQuote
vadda
- I cavi dell LCD io li ho semplicemente rifatti, si compra la piattina e i connettori che vanno a pressione
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 02, 2015 09:45AM |
Quote
vadda
@saviotech:
- Per la ventola centrale che raffredda il corpo dell'HE rassegnati all'astio casalingo, io ne ho messa una Sunnon 40x20 ma cmq si sente.:-/
Vadda sto provato queste ventole per CPU hanno un bel flusso e sono delle tombe supersilenziose
Credo che forse usando questo tipo di ventole radiale ce la si puo fare ad avere una stampante silenziosa
Che ne pensi ?
Ovviamente è da capire come montarle le mie incapacita di disegno 3D per ora me lo impediscono
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 02, 2015 10:19AM |
L'idea puo' essere buona, ho guardato le caratteristiche della NMB e la danno a 3,55 mm di pressione statica e 28,6 CMF,
quella da 40x20 che ho preso io ha rispettivamente 6,86mm e 10,7 CMF,
solo che quella indicata da te ha una rumorosita' di 54Db che mi sembrano tantini....
La mia la danno per 27Db e fa il suo bel rumore di bufera artica !
L'altra, quella di Sx, mi sembra piu' potente ancora visto che indica come consumo di corrente 2.3A.
Mmmmm.....
Credo che l'unica sia di provare a montarla e vedere l'effetto che fa.
quella da 40x20 che ho preso io ha rispettivamente 6,86mm e 10,7 CMF,
solo che quella indicata da te ha una rumorosita' di 54Db che mi sembrano tantini....
La mia la danno per 27Db e fa il suo bel rumore di bufera artica !
L'altra, quella di Sx, mi sembra piu' potente ancora visto che indica come consumo di corrente 2.3A.
Mmmmm.....
Credo che l'unica sia di provare a montarla e vedere l'effetto che fa.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 06, 2015 10:41AM |
Ecco alcune Mod che ho fatto alla mia R2:
Supporti reggi cavi con alloggio luci led (partendo da quello di Nicola)
Supporto motore Y rovesciato con fine corsa integrato per raggiungere i 280mm del piano maggiorato (potrei arrivare a 300 ma ci sono le mollette sul vetro) senza la necessità di spostare la vite finecorsa come da istruzioni di Nicola.
Copri alimentatore con tasto ON/OFF e predisposizione per 2 interruttori di cui uno lo sfrutto per i led.
Come posso posto gli STL così ci date un occhiata
Edited 2 time(s). Last edit at 03/06/2015 10:52AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
Supporti reggi cavi con alloggio luci led (partendo da quello di Nicola)
Supporto motore Y rovesciato con fine corsa integrato per raggiungere i 280mm del piano maggiorato (potrei arrivare a 300 ma ci sono le mollette sul vetro) senza la necessità di spostare la vite finecorsa come da istruzioni di Nicola.
Copri alimentatore con tasto ON/OFF e predisposizione per 2 interruttori di cui uno lo sfrutto per i led.
Come posso posto gli STL così ci date un occhiata
Edited 2 time(s). Last edit at 03/06/2015 10:52AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 14, 2015 10:10AM |
Salve a tutti,
ho trovato questo post per caso, visto che era subito dopo quello del fusso multimateriale, ed avendo assemblato anche io la mia R2 ho dato un'occhiata, e vedo che tutti la personalizzano al meglio " questo è il bello dell'open".
Ecco qui le mie piccole aggiunte alla R2 , nessuna modifica sostanziale, solo qualche piccolo dettaglio.
Ecco il nuovo supporto ventole che Nicola P ha pubblicato di recente sul sito per la Rev2 (il convogliatore con la scritta i3 è una mia aggiunta)
Interruttore generale, (spegne proprio l'alimentatore)
Interruttore per i led
Led bassi che illuminano il piatto di stampa
Led alti
Come potete vedere i cavi tutti i cavi sono stati inseriti nelle catene passacavi con gli appositi agganci modificati a dovere, manca la scatola ramps che è già stampata ma sto aspettando che mi arrivi l'lcd per rifare una sola volta tutto il cablaggio.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2015 10:11AM by Nick_cooper.
ho trovato questo post per caso, visto che era subito dopo quello del fusso multimateriale, ed avendo assemblato anche io la mia R2 ho dato un'occhiata, e vedo che tutti la personalizzano al meglio " questo è il bello dell'open".
Ecco qui le mie piccole aggiunte alla R2 , nessuna modifica sostanziale, solo qualche piccolo dettaglio.
Come potete vedere i cavi tutti i cavi sono stati inseriti nelle catene passacavi con gli appositi agganci modificati a dovere, manca la scatola ramps che è già stampata ma sto aspettando che mi arrivi l'lcd per rifare una sola volta tutto il cablaggio.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2015 10:11AM by Nick_cooper.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 14, 2015 08:01PM |
Quote
Nick_cooper
Salve a tutti,
ho trovato questo post per caso, visto che era subito dopo quello del fusso multimateriale, ed avendo assemblato anche io la mia R2 ho dato un'occhiata, e vedo che tutti la personalizzano al meglio " questo è il bello dell'open".
Ecco qui le mie piccole aggiunte alla R2 , nessuna modifica sostanziale, solo qualche piccolo dettaglio.
[attachment 51038 2015-02-2317.58.59.jpg] Ecco il nuovo supporto ventole che Nicola P ha pubblicato di recente sul sito per la Rev2 (il convogliatore con la scritta i3 è una mia aggiunta)
[attachment 51039 2015-02-2816.00.06.jpg] Interruttore generale, (spegne proprio l'alimentatore)
[attachment 51040 2015-02-2816.00.13.jpg] Interruttore per i led
[attachment 51041 2015-02-2816.01.02.jpg] Led bassi che illuminano il piatto di stampa
[attachment 51042 2015-02-2816.01.13-1.jpg] Led alti
Come potete vedere i cavi tutti i cavi sono stati inseriti nelle catene passacavi con gli appositi agganci modificati a dovere, manca la scatola ramps che è già stampata ma sto aspettando che mi arrivi l'lcd per rifare una sola volta tutto il cablaggio.
Carine le Mod, io ho preferito avere tutti gli interruttori sul copri alimentatore per una questione di praticità (meno cablaggio e unica zona di comando), mentre per i led dopo diverse prove dato che volevo montarli anch'io ai lati, ho preferito aumentarne il numero a 15 (ricavati da un una striscia led 12v) inoltre ho migliorato l'inclinazione di qualche grado verso l'anteriore, praticamente fanno abbastanza luce da illuminare piatto di stampa e area di lavoro come si vede dalla foto
Carina anche la soluzione con catena e la sto valutando pure io
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2015 08:03PM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
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Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 15, 2015 06:46AM |
Quote
saviothecnic
Ma anche le catene passacavo sono stampate ? Se si hai Stl ?
Per le griglie alle ventole mi sono accorto che sono proprio loro a far aumentare il rumore e per ora gli ho rimossi
Si le catene passacavo sono state una delle mie prime stampe, non sopportavo che i cavi andassero in giro come volevano loro e così li ho incatenati
per i file stl ho creato una pagina su thingiverse dove è possibile vedere e file stl e scaricarli
[www.thingiverse.com]
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