R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
Posted by goryc
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 04, 2016 01:26PM |
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Vindiesel
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lexering1988
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Vindiesel
ohhhh ecco finalmentequello che cercavo anch'io quindi posso mettere tranquillamente una piastra, io avevo il dubbio che fosse diciamo non bella in piano
non è in piano come il vetro ma per la stampa 3d è più che sufficiente ormai l'ho montato da mesi e non tornerei più indietro.
hai il livellamento del piatto manuale?
Che cosa vuol dire? ho i soliti nottolini con le viti da m3 per il livellamento
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 06, 2016 06:55AM |
Beh @lexering1988 non ho parole...davvero..stampe degne di nota, perfette...nemmeno nei miei sogni cosi' belle e pulite!!! Farti i complimenti e' poco...io sono a 200km da te nelle stampe
Provo a buttar su un'altro filamento di un'altro colore vediamo se e' questo nero RRW che fa schifo
Perche' se la mucca la MU il merlo non fa ME
Provo a buttar su un'altro filamento di un'altro colore vediamo se e' questo nero RRW che fa schifo
Perche' se la mucca la MU il merlo non fa ME
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 06, 2016 07:11AM |
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CiscoFeatAkira
Beh @lexering1988 non ho parole...davvero..stampe degne di nota, perfette...nemmeno nei miei sogni cosi' belle e pulite!!! Farti i complimenti e' poco...io sono a 200km da te nelle stampe
Provo a buttar su un'altro filamento di un'altro colore vediamo se e' questo nero RRW che fa schifo
Grazie mille, se hai bisogno di aiuto chiedi pure. magari ti passo i miei setting di repetier
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 13, 2016 04:46AM |
Buongiorno
chi ha affrontato il montaggio della Evo avrà sicuramente speso qualche minuto (e qualche parola nei miei confronti) per lo scorrimento dell'asse Y. Poiché il passaggio è effettivamente delicato e non immediato riporto una risposta che ho appena dato e che potrà, spero chiarire questo passaggio durante il montaggio.
Nello specifico, mi veniva chiesto come correggere errori di 2 decimi di differenza su X e Y e come evitare perdi di passi su pezzi lunghi.
...
entrambi i problemi sono da ricondurre probabilmente alla stessa causa, ovvero difficoltà di scorrimento sulla guida Y , abbastanza comune, in quanto per eliminare i giochi ho dovuto passare il limite delle tolleranze, lasciando in fase di montaggio l'adattamento del sistema.
Consigli su come operare.
Sganciate il tensionatore Y e la cinghia dal motore; muovendo a mano il carrello individuate i punti di scorrimento critici (davanti, al centro o distribuito, dietro): se gli eccessivi attriti sono distribuiti dovete ripassare le plastiche di chiusura delle boccole in modo che non tocchino o sfiorino appena le guide lineari (...senza boccole possibilmente o succede un disastro); come descritto in guida eliminare le eventuali imprecisioni di stampa con una passata veloce di fiamma (cannellino) in modo da ammorbidire solo le piccole sbavature o filettini prima dell'inserimento delle boccole. Se gli attriti sono a fine corsa, dovete invece ripassare i fori di bloccaggio delle guide, in quanto il taglio laser non è precisissimo, lascia una conicità di taglio che può dare problemi; in tal caso agire con una limetta tonda o fresa nella sede della guida posta dal lato del foro ovale: in quel lato infatti quello che sembra un foro è invece un'asola che lascia una tolleranza di 2 decimi lateralmente alla guida in modo da adattarsi a imprecisioni di parallelismo; se però l'errore di taglio è alto questo gioco può essere annullato creando un restringimento o allargamento delle barre in prossimità del frame anteriore e posteriore. Lasciando fissa la guida "senz'asola" portare il carrello avanti sfilare verso l'interno la guida (con asola) in modo da verificare se l'errore è verso l'interno (allargamento delle barre) o verso l'esterno (restringimento delle barre); importante agire limando solo i lati dell'asola, mai in alto o in basso, asportando quindi una sezione a "spicchio di luna" a destra o sinistra di uno o due decimi max al culmine. In realtà è poi più semplice farlo che spiegarlo... .limate un po il foro a dx o sx ...
Lo scorrimento del carrello senza cinghia deve essere molto fluido anche se manterrà sempre un minimo attrito che annulla completamente l'inerzia. Attenzione anche al lubrificante adottato per tenere efficienti le guide lineari (se si asciugano si ossidano fino a fare " il fiore", e saranno poi quindi da sostituire): alcuni lubrificanti non specifici (tipo il WD40) vanno bene per la scorrevolezza ma aumentano pesantemente l'attrito radente, il che causa perdita di micropassi che danno quel difetto classico sui fori, simile a un disassamente delle due metà di un cerchio. Spray PTFE va bene, ma anche altri lubrificanti più specifici.
I settaggi macchina (step per unit) sono determinati dalla meccanica, quindi non calcolabili empiricamente: se le misure non sono corrette su X e Y, i problemi sono da imputare a una meccanica non performante al 100% che causa perdita di micro-passi sui motori o a un errato tensionamento delle cinghie; in generale comunque le misure esterne saranno sempre maggiori, quelle interne minori, caratteristica propria della tecnologia da tenere in considerazione in fase di disegno. Anche diverse impostazioni di stampa determinano aumenti o diminuzioni delle misure nell'ordine dell'1%(sui nostri 30cm), che arriva anche a 2,5-3% in caso si sommino errori nelle impostazioni.
I test dimensionali vanno fatti su misure di 10 o più cm; su un cubo da 2x2 l'incidenza degli errori (lettura, strumento, dimensione) è troppo ampia per determinare un errore reale. Su 10 cm, l'errore puo essere contenuto entro l'1-1,5% (interno e esterno). A seconda dei materiali sarà poi da tenere in considerazione il coefficiente di ritrazione proprio del materiale (col PLA è irrilevante).
Anticipo una domanda che mi viene fatta regolarmente: ma non si fa prima con i cuscinetti a ricircolo di sfere classici? Si, certo, tutti questi accorgimenti sarebbero inutili, perchè il gioco(tolleranza) è già presente nei cuscinetti; il problema è proprio questo: se si potessero spendere 12€ a cuscinetto e 50 a guida per sistemi del calibro di SKF o simili, andrebbe benissimo, ma siccome spendere 3-400€ per sole guide su una macchina di questa categoria è a mio avviso stupido, si opta sempre per componenti cinesi che sono appena accettabili la prima settimana, poi prendo giochi imbarazzanti e la stampa ne risente. Con le boccole a secco registrabili, e un po di olio di gomito solo al montaggio si ha un sistema assolutamente performante e di facile manutenzione. Poi ognuno ha la sua idea.
Spero di esservi stato utile.
A presto
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
chi ha affrontato il montaggio della Evo avrà sicuramente speso qualche minuto (e qualche parola nei miei confronti
) per lo scorrimento dell'asse Y. Poiché il passaggio è effettivamente delicato e non immediato riporto una risposta che ho appena dato e che potrà, spero chiarire questo passaggio durante il montaggio.Nello specifico, mi veniva chiesto come correggere errori di 2 decimi di differenza su X e Y e come evitare perdi di passi su pezzi lunghi.
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entrambi i problemi sono da ricondurre probabilmente alla stessa causa, ovvero difficoltà di scorrimento sulla guida Y , abbastanza comune, in quanto per eliminare i giochi ho dovuto passare il limite delle tolleranze, lasciando in fase di montaggio l'adattamento del sistema.
Consigli su come operare.
Sganciate il tensionatore Y e la cinghia dal motore; muovendo a mano il carrello individuate i punti di scorrimento critici (davanti, al centro o distribuito, dietro): se gli eccessivi attriti sono distribuiti dovete ripassare le plastiche di chiusura delle boccole in modo che non tocchino o sfiorino appena le guide lineari (...senza boccole possibilmente o succede un disastro
); come descritto in guida eliminare le eventuali imprecisioni di stampa con una passata veloce di fiamma (cannellino) in modo da ammorbidire solo le piccole sbavature o filettini prima dell'inserimento delle boccole. Se gli attriti sono a fine corsa, dovete invece ripassare i fori di bloccaggio delle guide, in quanto il taglio laser non è precisissimo, lascia una conicità di taglio che può dare problemi; in tal caso agire con una limetta tonda o fresa nella sede della guida posta dal lato del foro ovale: in quel lato infatti quello che sembra un foro è invece un'asola che lascia una tolleranza di 2 decimi lateralmente alla guida in modo da adattarsi a imprecisioni di parallelismo; se però l'errore di taglio è alto questo gioco può essere annullato creando un restringimento o allargamento delle barre in prossimità del frame anteriore e posteriore. Lasciando fissa la guida "senz'asola" portare il carrello avanti sfilare verso l'interno la guida (con asola) in modo da verificare se l'errore è verso l'interno (allargamento delle barre) o verso l'esterno (restringimento delle barre); importante agire limando solo i lati dell'asola, mai in alto o in basso, asportando quindi una sezione a "spicchio di luna" a destra o sinistra di uno o due decimi max al culmine. In realtà è poi più semplice farlo che spiegarlo... .limate un po il foro a dx o sx ...Lo scorrimento del carrello senza cinghia deve essere molto fluido anche se manterrà sempre un minimo attrito che annulla completamente l'inerzia. Attenzione anche al lubrificante adottato per tenere efficienti le guide lineari (se si asciugano si ossidano fino a fare " il fiore", e saranno poi quindi da sostituire): alcuni lubrificanti non specifici (tipo il WD40) vanno bene per la scorrevolezza ma aumentano pesantemente l'attrito radente, il che causa perdita di micropassi che danno quel difetto classico sui fori, simile a un disassamente delle due metà di un cerchio. Spray PTFE va bene, ma anche altri lubrificanti più specifici.
I settaggi macchina (step per unit) sono determinati dalla meccanica, quindi non calcolabili empiricamente: se le misure non sono corrette su X e Y, i problemi sono da imputare a una meccanica non performante al 100% che causa perdita di micro-passi sui motori o a un errato tensionamento delle cinghie; in generale comunque le misure esterne saranno sempre maggiori, quelle interne minori, caratteristica propria della tecnologia da tenere in considerazione in fase di disegno. Anche diverse impostazioni di stampa determinano aumenti o diminuzioni delle misure nell'ordine dell'1%(sui nostri 30cm), che arriva anche a 2,5-3% in caso si sommino errori nelle impostazioni.
I test dimensionali vanno fatti su misure di 10 o più cm; su un cubo da 2x2 l'incidenza degli errori (lettura, strumento, dimensione) è troppo ampia per determinare un errore reale. Su 10 cm, l'errore puo essere contenuto entro l'1-1,5% (interno e esterno). A seconda dei materiali sarà poi da tenere in considerazione il coefficiente di ritrazione proprio del materiale (col PLA è irrilevante).
Anticipo una domanda che mi viene fatta regolarmente: ma non si fa prima con i cuscinetti a ricircolo di sfere classici? Si, certo, tutti questi accorgimenti sarebbero inutili, perchè il gioco(tolleranza) è già presente nei cuscinetti; il problema è proprio questo: se si potessero spendere 12€ a cuscinetto e 50 a guida per sistemi del calibro di SKF o simili, andrebbe benissimo, ma siccome spendere 3-400€ per sole guide su una macchina di questa categoria è a mio avviso stupido, si opta sempre per componenti cinesi che sono appena accettabili la prima settimana, poi prendo giochi imbarazzanti e la stampa ne risente. Con le boccole a secco registrabili, e un po di olio di gomito solo al montaggio si ha un sistema assolutamente performante e di facile manutenzione. Poi ognuno ha la sua idea.
Spero di esservi stato utile.
A presto
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 24, 2016 08:08AM |
Ciao stan
così montato va bene, tieni il filo con il bordo posteriore sinistro del vetro, il resto di conseguenza. Gli scassi servono per alloggiare il piano riscaldante.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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così montato va bene, tieni il filo con il bordo posteriore sinistro del vetro, il resto di conseguenza. Gli scassi servono per alloggiare il piano riscaldante.
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 24, 2016 08:21AM |
Non ho capito se il software é già compreso all'acquisto o si deve installare a parte
Comunque é stupenda, sto pensando di farmela come regalo di natale
Comunque é stupenda, sto pensando di farmela come regalo di natale
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 24, 2016 08:43AM |
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Nicola P
Gli scassi servono per alloggiare il piano riscaldante.
Giusto, era questo che mi sfuggiva
Grazie... rapido e disponibile come sempre
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 24, 2016 11:11AM |
Ciao
il firmware è precaricato e pronto per la stampa; io consiglio di seguire alcune procedure per personalizzarlo alla propria macchina (centratura precisa del piatto, PID tuning ecc), mentre i sw di sliceing e gestione macchina sono scaricabili liberamente dalla rete: forniamo le impostazioni per alcuni sw che consigliamo, che sono poi i più comuni.
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il firmware è precaricato e pronto per la stampa; io consiglio di seguire alcune procedure per personalizzarlo alla propria macchina (centratura precisa del piatto, PID tuning ecc), mentre i sw di sliceing e gestione macchina sono scaricabili liberamente dalla rete: forniamo le impostazioni per alcuni sw che consigliamo, che sono poi i più comuni.
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 25, 2016 12:54AM |
a esser pignoli, sarebbe interessante sapere anche i parametri solitamente usati (% di infill, n° di pareti, tipo di riempimento) 
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 25, 2016 08:11AM |
Ciao
nelle mie macchine i componenti in nero sono in PLA, quelli colorati in ABS; i pezzi di ricambio da avere di scorta sono quelli ad alta usura meccanica, quindi principalmente l'accoppiamento dell'estrusione (ingranaggi, grosso e piccolo), i tendicinghia e i supporti piatto nel caso si debba sostituirlo. Altri componenti difficilmente richiedono la sostituzione, ma i più previdenti potrebbero stamparsi le due plastiche X e le 4 plastiche Z; altri particolari non rendono la stampante inutilizzabile, quindi tenerne scorta è un po inutile.
Per componenti in ABS non andate sotto il 50% di infill, possibilmente honeycomb, per quelli in PLA sotto il 40%, poi visto che ve li fate per voi abbondate pure che più è rigida meglio è e se ci sono imprecisioni di stampa ne sentite meno gli effetti. Spessore perimetri almeno 1,5mm o 3 perimetri con ugello 0,4. top 4layer, bottom 3 layer come minimo.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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nelle mie macchine i componenti in nero sono in PLA, quelli colorati in ABS; i pezzi di ricambio da avere di scorta sono quelli ad alta usura meccanica, quindi principalmente l'accoppiamento dell'estrusione (ingranaggi, grosso e piccolo), i tendicinghia e i supporti piatto nel caso si debba sostituirlo. Altri componenti difficilmente richiedono la sostituzione, ma i più previdenti potrebbero stamparsi le due plastiche X e le 4 plastiche Z; altri particolari non rendono la stampante inutilizzabile, quindi tenerne scorta è un po inutile.
Per componenti in ABS non andate sotto il 50% di infill, possibilmente honeycomb, per quelli in PLA sotto il 40%, poi visto che ve li fate per voi abbondate pure che più è rigida meglio è e se ci sono imprecisioni di stampa ne sentite meno gli effetti. Spessore perimetri almeno 1,5mm o 3 perimetri con ugello 0,4. top 4layer, bottom 3 layer come minimo.
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 25, 2016 11:26AM |
SEI UN GRANDE!
birra pagata appena capiterà di incontrarci!
(ma un raduno di utilizzatori r2evo??? come lo vedreste?)
birra pagata appena capiterà di incontrarci!
(ma un raduno di utilizzatori r2evo??? come lo vedreste?)
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale December 01, 2016 02:35PM |
Se fosse superfluo uno me lo terrei io 
Unolo usi esclusivamente per il piano riscaldato, come indicato nello schema; nelle ultime il secondo alimentatore è da 10A o 20A a seconda della disponibilità, e serve tutto il resto della stampante, HotEnd incluso
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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Unolo usi esclusivamente per il piano riscaldato, come indicato nello schema; nelle ultime il secondo alimentatore è da 10A o 20A a seconda della disponibilità, e serve tutto il resto della stampante, HotEnd incluso
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Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale December 06, 2016 06:06AM |
A ecco perfetto.....bella figura......
adesso riguardando il manuale si vede anche benissimo.....SCUSATE.... la troppa voglia di finire fa brutti scherzi
dato che ci sono posso fare ancora una domanda? spero non sciocca come prima.... la macchina è fornita di 2 trasformatori, uno da 30A e uno da 10 A, vanno usati in serie o ognuno ha il suo compito, e se cosi potrei sapere come suddividerli.
Grazie Walter
adesso riguardando il manuale si vede anche benissimo.....SCUSATE.... la troppa voglia di finire fa brutti scherzidato che ci sono posso fare ancora una domanda? spero non sciocca come prima.... la macchina è fornita di 2 trasformatori, uno da 30A e uno da 10 A, vanno usati in serie o ognuno ha il suo compito, e se cosi potrei sapere come suddividerli.
Grazie Walter
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