net nieuw ook hier!

Hoi Rob,

natuurlijk is een hema of ikea broodplankje prima te verzagen als 4 pootjes voor mijn printer.
Maar dan zijn die pootjes precies de dikte van het broodplankje, niet dikker en niet dunner.

Weet je trouwens dat zo'n pootje slechts voor ca 20% gevuld is met materiaal?
In mijn ontwerp zijn alleen de bovenste en onderste 3 lagen massief, dat is 2x 3x 0.25 mm.
Dus nog geen mm massief per zijde, de rest is poreus. Je kunt het helemaal varieren en zo efficient met materiaal omspringen.

Maar als je een 3d printer hebt, dan ga je helemaal nooit meer naar Ikea :-)

Kijk maar eens op mijn blog welke handige 'reparaties' of andere onderdeeltjes ik zoal heb gemaakt, waar je echt niet altijd bij een bouwmarkt een handig basismateriaal voor vindt.

Maar daarnaast.... dat is juist de hobby, Iets maken dat als niks begint en dus niks verspilt !! Jij gooit de rest van de plank weg en in ieder geval de boorgaten. Bij mij worden die niet geprint, daar komt niks :-)

Thomas

---

www.3daybreaker.blogspot.com

Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)

Nee Ohmarinus ik heb natuurlijk nog geen printer,
Maar waar Replace mee bezig is in die Blog vind ik dan wel weer leuk!
Ik heb eerlijk gezegd nog zelf niet gezocht maar waar staan bouwtekeningen van dit machine:
[www.youtube.com]
ook is er nog een vierkante uitvoering welke is beter?
Of is er nog een andere zelfbouw printer die beter is?
Waar halen jullie trouwen de stuurelektronica vandaan?(de printen en motortjes)
Welke voeding heb je voor dit koffie machientje eigenlijk nodig?
Hebben jullie linkjes voor mij?
.
Ik heb trouwens horen roepen dat een bepaalde stuur print niet goed was omdat deze war/heet werd.
Dit kwam omdat de bouwer betere/sterkere stapenmotors in het apparaat had gezet?

VrGr Rob.

Hallo Rob,

Welke de beste is, is een hele foute vraag Daar zijn de meningen erg over verdeeld en er zijn veel mensen gewoon groot fan van een ontwerp.
Het filmpje is van de Reprap Mendel en dat is nog steeds wel een populair ontwerp.
Dit is de officiele website ervan: [reprap.org] Daar kun je ook verdere informatie vinden over welke onderdelen je ervoor nodig hebt, etc.
De reprap wiki pages zijn toch wel een goede om eens een weekje voor uit te trekken om door te spitten.

Naar mijn mening zijn er zeker wel betere printers. De Prusa 2 lijkt erg op de Mendel qua bouw en daar is echt een hele fijne bouw handleiding van te vinden. De Prusa i3 heeft hot ipv ijzer en is een stuk goedkoper om te maken. Sommige ontwerpen gebruiken lasercut onderdelen. Mooi, maar duur. Het is maar wat je wilt..

Mijn idee is nog steeds dat geprinte onderdelen relatief duur zijn, dus voor een 1e printer wilde ik er een met weinig geprinte onderdelen.Hout was geen enkel probleem, dus het werd voor mij een Prusa i3 Met een eerste printer kun je zelf weer onderdelen maken voor een ander model natuurlijk. Bevalt die, dan kun je andere onderdelen (motortjes, electronica) gewoon overzetten.

Voor electronica heb ik gekozen voor een RAMPS omdat dit beproefde electronica is. Maar er zijn alternatieven (zie [reprap.org] die niet per se beter of slechter zijn. De prijzen vond ik bij Nederlandse verkopers veel te hoog, dus ik heb alles via ebay bij elkaar gezocht. RAMPS electronica moet inderdaad wel echt actief gekoeld worden (een fan erop), maar je kunt natuurlijk alles oververhitten door het te zwaar te belasten. Ik vond dat geen probleem, vooral omdat dat me al vooraf duidelijk was. De leverancier waar ik hem vandaan heb verkoopt ze ook standaard al met een fan.

Voor voeding kun je een oude pc voeding gebruiken (dan alleen de 12V draadjes), maar ik heb ook een 360W 12V trafo gekocht op ebay om te kijken of dat iets is.

---

--

[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors

Even inbreken, want RAMPS is inmiddels verouderd.

Er zijn nu nieuwe generaties onder de naam 'Megatronics' deze zijn erg aan- te raden want hiermee kun je een thermocouple gebruiken, dit kan niet met de sanguino en de RAMPS zonder tussenkomst van extra electronica. Het kan dus wel, maar de Megatronics is doorontwikkeld. (http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1591_1643)

Verder kan je de standaard stepper drivers van pololu kopen, maar 'G3D' heeft nu ook drivers die een extra toegvoegde instelling hebben waarmee je je stappenmotoren volledig stil kan laten lopen, verder is de G3D stepper driver hetzelfde, maar het is iets fijner/makkelijker afstellen.

Let op dat je ATX (pc) voeding minstens 12v/350w is, en kijk even rond naar ombouwhandleidingen want zomaar je ATX voeding op je Ramps of Sanguino aansluiten gaat niet werken, de 12v is niet stabiel genoeg en je moet een aantal draden kortsluiten zodat je ATX voeding weet dat hij aan moet staan. Niet alle kabels op de ATX zijn namelijk powered, sommige draden zijn signaallijnen. Er bestaan een manier om de sanguino de PSU aan- te laten gaan, dan moet je met een transistor en een vrije uitgang op de sanguino een van de signaallijnen aansturen, hier zijn ook genoeg handleidingen voor.

Ik kan je niet vertellen welke machines in de video staan, want het wordt in de video zelf een paar keer gezegd, dus dan moet je hem gewoon nog maar eens kijken We kunnen het natuurlijk niet te makkelijk voor je maken he

Heel veel succes met het uitzoeken van een modelletje. Het is hardstikke leuk om te leren, dus ik kan je zelfbouw echt aanraden. Het is wel fijn om met een kit te starten, zolang je printedparts.nl maar mijdt.

Edited 2 time(s). Last edit at 06/01/2013 07:18PM by Ohmarinus.

Calis: Ja ik ga weer wat meer rond kijken nog!
Ohmarinus: Inderdaad ik had de video niet afgekeken (stom) ik zat alleen naar de vorm te kijken.
.
Die voeding daar moet je inderdaad niet te makkelijk over denken!
Das nog een flinke boel Ampères wat je trekt, rond de 30 Amper.(en moet vrij stabiel zijn!)
Dan ook er goed op letten dan dat de draadjes dik genoeg zijn mensen!!!

VrGr Rob.

Bij www.small-parts.nl hebben ze ook mooie voedingen. Zie [www.small-parts.nl]〈=NL

Het grote voordeel hiervan is dat je niet een hoop ongebruikte draden moet wegwerken.
Ze hebben de voeding ook in 24V, maar dat raad ik alleen aan als je precies weet waar je mee bezig bent.

Let bij deze voeding wel op dat je de aansluitingen goed isoleert, met name de 220V.

Jan

Small-parts.. Ongelukkig keuze voor een naam van een webwinkel

Ga eens kijken want die kende ik nog niet, thanks.

Ik heb zelf hier een 24V voeding besteld, die was er vrij snel, de factuur kwam een week later. Waar zie je dat nog dat je als particulier iets besteld bij een webshop en de rekening achteraf krijgt.

Denk alleen dat 300w niet genoeg is voor een reprap met heated bed. Ik lees toch overal wel in het forum dat 350w of hoger wordt aangeraden.

Deze is dus nét niet voldoende:
[small-parts.nl]〈=NL

En dan vind ik 50 euro nog best veel, vergeleken met 20 euro voor een ATX voeding van 350w die je zelf kan aanpassen zodat het allemaal werkt met een Reprap. Het is niet duur, begrijp me niet verkeerd, maar als de voeding nét niet genoeg power heeft is het zonde om er geld aan uit- te geven.

Ik gebruik een 24amp voeding, ook een niet-ATX voeding, werkt prima, de nieuwprijs zit wel tegen de 100 euro aan, maar ik kon hem tweedehands krijgen voor een prikkie.
Dit is wat ik gebruik: [www.ebay.co.uk]

Lol@jand. Erg apart ja.
Die voeding heb ik dus ook extra besteld, maar dan de 360W versie. Volgens een goede vriend van me (erg goed met electronica) zou hij niet direct ontploffen (het was een chinees fabricaat, dus ik wilde weten of hij ook voldeed aan europese kwaliteitseisen. Grote voordeel van zo'n voeding leek me dat het handig is dat je niets hoeft aan te passen en er gewoon goede dikke draadjes in kan stoppen.

@Marinus: Ik sluit ook absoluut niet uit dat ik later nog eens met andere electronica ga spelen, maar voor mijn eerste wilde ik een beproefd concept. Jij noemt RAMPS verouderd, ik beproefd en bewezen Dat Megatronics bord heb ik ook gezien ja (de minitronics vind ik ook erg leuk). Echt geweldig vond ik hem niet (ik heb wel een lcd add-on, maar een monitor zie ik mezelf er niet op aansluiten bijvoorbeeld). Maar ook hiermee gaat het erom wat je wilt. Ik wilde niet het nieuwste van het nieuwste hebben, maar wilde een bekend iets hebben voor een lage prijs. Wat is het voordeel van een thermocouple? (vast op het board)

---

--

[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors

Even een simpel rekensommetje:

heatbed is ca 10A bij 12V dus 120W
stappenmotoren 5 * 1.5 A 7.5A dus 90W

Samen 210W. Kan dus prima met een 300W voeding.

De minimale waarde van 350W geldt voor een PC voeding, omdat die behalve 12 ook 5V moet maken. Het vermogen van een PC voeding moet dus verdeeld worden over 5V en 12V. Vandaar de schatting van 350W minimaal.

Bovendien als je een PC voeding wilt gebruiken MOET je de 5V ook belasten, anders geeft het 12V deel geen 12V maar een lagere waarde.
Ik heb eerst ook een PC voeding gebruikt. Bij een onbelaste 5V kreeg ik maar 10V op de 12V lijn. Hierdoor kon ik de temperatuur niet boven de 80 graden krijgen. Pas bij een belasting van 50W op de 5V ging ie naar de 11.5V toe.

De 24V voeding die ik nu gebruik geeft geen krimp.

De voeding is overigens van Velleman. (http://www.velleman.eu/products/view/?id=411754)

Edited 2 time(s). Last edit at 06/02/2013 06:02AM by jand.

Hier nog een topic over voedingen:

[forums.reprap.org]

En hier ook een boeiende:
[forums.reprap.org]

En om het compleet te maken, hier een guide voor de ATX voeding:
[web2.murraystate.edu]

Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2013 06:48AM by Ohmarinus.

Marinus,

Leuk verhaal in je laatste link. Maar ik wil toch nog even waarschuwen voor het openmaken van zo'n voeding. Zelfs na het loshalen van de 220V stekker blijft er in de condensatoren nog een hele tijd een levensgevaarlijke spanning staan (ca 300V)
Dit kan heel gevaarlijk zijn. Afhankelijk van de manier van aanraken. Als je het ene kontact met een hand aanraakt en de andere met de andere hand. Dan is dat gewoon dodelijk. Als je het met een hand doet valt het wel mee. Waarschijnlijk ligt de voeding dan wel aan de andere kant van de kamer.


Ik wil iedereen, die geen verstand heeft van electronica, dan ook afraden dit artikel te volgen.

Jan

Mijn hobby is elektronica(bijna 40jr) en voornamelijk op het gebied Radio’s en zenders.
Ik heb al goeie TIPS gelezen hier boven.
Eigenlijk moet je er ook niet aan beginnen dat geklooi aan een PC voeding!(maar ja ik begrijp wel…..)
Haal er dan even een kennis of vriend bij die zeker te weten meer weet.
Je kunt er inderdaad kapot aan gaan maar dat niet alleen,
Je molt al die/je mooie spulletjes in een keer als je het een beetje fout doet.

Ik was zelf al begonnen met dikke draadjes.
MAAR, ik lees hier niks over zekeringen? Doen we daar niet meer aan mensen???
JA er zal een zekering in zitten, maar daarna???

En nog een keer LET OP!!!
Waar we ook op moeten letten is dat solderen (eigenlijk ook niet altijd DE, manier is.)
Ik denk dat je er beter aan doet om die *dikke* draden met kroonsteentjes te verbinden.
Je voelt hem nu wel, soldeer kan bij zware belasting weer los raken door de hitte enz enz
.
Klink misschien wat beterweterig of……… Het nare is ik zie het al helemaal voor me.
Ik kan mij voorstellen dat printen kost tijd en zie het dan gebeuren dat je even iets anders gaat doen.
Of misschien ga je zelfs even het huis uit BBBBBbbbrrrrrrr moet er niet aan denken!
.
beste allemaal zegt het voort zegt het voort (ook juist in die andere forums?)
VrGr Rob.

Leuk forum dit. Heb me ook aangemeld.

Ben een Prusa I3 aan het bouwen, de single plated versie

Hoi Rob,

Daarmee kan ik je geruststellen (in ieder geval over bepaalde electronica). RAMPS heeft zelf ook zekeringen en heeft voor het wat zwaardere draadwerk (invoer, heated bed) inderdaad schroefverbindingen. 4pi, Megatronics, minitronics an sanguinololu volgens mij ook allemaal. Van andere electronica weet ik het niet zeker. De draadjes naar de stepper motortjes zijn echt heel erg dun. Daar geschikte kroonsteentjes voor vinden is ook niet gemakkelijk. Misschien dat jij nog een adresje weet voor hele kleine stekkertjes hiervoor?

---

--

[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors

Ja, eh ik kan jullie niet alles gaan leren stap voor stap.. Ik probeer alleen maar te helpen met links en ga verder uit van gezond verstand, aangezien dat Rob verstand heeft van electronica heb ik dat goed ingeschat.

Verder crimp ik veel draden vast, zoals de weerstanden voor de hotend, die zijn gecrimped Ben zelf niet zo'n fan van kroonsteentjes, crimptang is dan wel mijn favoriet en daarna mooi dichtmaken met krimpkous. In veel hotends, en dan vooral die hotends die met twee weerstanden werken, zie je dat de weerstanden ook aan elkaar gecrimped zitten. Dit is voor mij een prima oplossing, om het nog compleet te maken oxideert soldeer ook nog eens, dus naast hitte krijg je op den duur gewoon een slechte verbinding door de hittewerking op het soldeertin.

Hallo Johnny ook hier hartstikke welkom!
(ben niet van het ontvangst comité maar dat maakt niet vind je niet?)
Hoowwww leuk Johnny!
En het lijkt mij wel een goeie die Prusa I3 laat je ons meegenieten? Foto’s???
Jaaaa Callis maar wacht eens even?
Ookeej ookeeej dikke draadjes en schroeven in plaats solderen,
Maar die zekeringen moeten voor, en vlak NAA de voeding hoor!!!
………………………………………………………………
Ik heb het meegemaakt van dichtbij een huis in de brand, alleen maar verdriet mensen!!!
Niet in mijn familie maar wel veel te dichtbij (het is altijd erg natuurlijk, bij wie het ook gebeurt!)
Ik zelf heb een keertje op de vluchtstrook gestaan samen met mijn broer (met zijn auto!)
De auto had bijna vlam gevat, dashboard was gesmolten (dun draad en geen zekering gebruikt!)mijn schuld!!!
Flink geschrokken! leuk hoor zo’n audio versterker met bijna KW vermogen!
Hij was daarna nog wel heel! (wij konden er daarna nog om lagen!)
………………………………………………………………..
Jaaaa aanknijpen en krimpen en ook mechanisch, en vrij, en goed vast zetten.
Het nare is alles kan mis gaan natuurlijk.
Maar laten we het proberen beste mensen, een beetje voor elkaar zorgen kan geen kwaad toch?

VrGr Rob.

Ik heb nu bijna alles binnen, ik zal wat foto's plaatsen van het bouwen en het eindresultaat.

Ik heb de discussie over de elektronica met interesse gelezen. Ik heb jarenlang in de R&D gezeten bij 2 grote bedrijven in het zuiden des lands. Ik heb HTS electronica gestudeerd.

Om verbindingen te maken gebruik ik ook krimpspullen.

Ik ga het heaterbed in elk geval ombouwen naar 220 volt. Eeuwig zonde om een dikke voeding te gebruiken en dan vervolgens de stroom te gebruiken om te stoken. 2 x 50 watt weerstand (2 x 220 ohm in serie), relais en een klein printje en dan een voeding die het met 200 watt gemakkelijk haalt. Waarschijnlijk is 150 wat ook nog ruim voldoende. Deze heb ik op ebay gekocht. Bovendien kan de bekabeling dan heel dun blijven, en wordt de MOSFET op de RAMPS ook niet belast.

Hallo Johnny:

Je heated bed op 220V?? Om veiligheidsredenen lijkt dat me niet verstandig. Het is toch een vrij groot open stuk waar je dan 220V op zet. Met een glasplaat erop is het wel (gedeeltelijk)afgeschermd, maar toch...die zit er ook niet vast op.
Ook op de aansluitpunten blijft het maar open.

Wat is er mis met gewoon stevige bekabeling nemen?

---

--

[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors

Omdat ik niet alles weet,
Dus als ik het goed begrijp ga je de stuur elektronica voeden met die kleinere voeding?
En het bed met die twee weerstanden, het relais om het bed aan en uit te schakelen?
Heb je een simpel schema er van? Is voor de anderen misschien ook interessant.
.
Ik zou bijna zeggen waarom het lijmpistool dan ook niet gelijk via 220~
Maar dat zeg ik dus niet!!!
(anders gaan de verkeerde er strakjes mee experimenteren met alle gevolgen van dien!)
.
En ik zat boven nog de mensen te waarschuwen dat ze veilig moeten werken.
Maar dat ging over te dunne draad die er gebruikt worden, hier het foute voorbeeld:
[www.youtube.com]
.
VrGr Rob.

Edited 2 time(s). Last edit at 06/11/2013 12:12PM by 3D rob.

De motoren en de controller worden idd met de 12V / 150 watt voeding verbonden.

De 2 x 50 watt weerstanden komen in serie en via een relais aan de 220 volt te hangen. De weerstanden zijn al geïsoleerd, dus veilig. De ALU plaat waar ze op geschroefd worden wordt ook nog met de aarde verbonden, net als het huis van de voeding. Uiteraard worden de aansluitingen van de weerstanden ook geïsoleerd!

Parallel aan de spoel van het relais komt een blusdiode. En een weerstand met LED zodat je kunt zien of de heater aan is.

Dit heeft een aantal voordelen:
- kleinere, compactere 12 volt voeding.
- dunnere draden
- Geen 10A of meer door de MOSFET van de stuurcontroller.
- Veel goedkoper dan een gekocht heaterbed + zwaardere voeding
- Geen torsie van dikke draden aan een bewegend bed, dat zal op termijn altijd problemen geven

Nadelen?
- minder uniforme warmte verdeling dan een standaard heaterbed
- extra printje nodig met relais, weerstand, LED en diode
- ??

n.b. op de dikte van de draad zijn verschillende zaken van toepassing:
- de gemiddelde stroom zal bepalen hoe warm de draad wordt
- de piekstroom zal een beperking geven aan de spanning van het te voeden apparaat.
De 4 draden van de NEMA17 motoren zijn daar een heel mooi voorbeeld van: veel te dun voor een continue stroom van 2.5A maar dik genoeg voor de pulsen van 2.5A door de windingen. Met het potmetertje op de regelaar compenseer je dat verlies.

Edited 5 time(s). Last edit at 06/11/2013 01:27PM by Johnny.

Plaatje:

Calis Wrote:
-------------------------------------------------------
> De draadjes naar de stepper motortjes zijn echt heel
> erg dun. Daar geschikte kroonsteentjes voor vinden
> is ook niet gemakkelijk. Misschien dat jij nog een
> adresje weet voor hele kleine stekkertjes
> hiervoor?

Vandaag deze binnen gekregen. Was wel wat gepriegel om ze aan te knijpen, maar ben er heel tevreden over.

Ik heb mijn heatbed direct op de 12v aangesloten met een relais tussen Sanguino en Heatbed. Sanguino zet hem uit als hij op temperatuur is, en het werkt perfect.

Kijk:

@Ohmarinus: Je moet een blusdiode over de spoel van je relais monteren. Die diode zorgt ervoor dat de inductiespanning die wordt opgewekt als het relais uitschakeld wordt afgevoerd. Die inductiespanning kan gemakkelijk een paar duizend volt worden, en daar kan de electronica niet tegen. Een bobine in een oude auto werkt op hetzelfde principe, als de onderbreker opengaat, ontstaat er een hoge spanning die de bougie doet vonken.

@Plaatje:
Kijk daar hebben de andere dan ook weer wat aan, goed gedaan Johnny!
.
Johnny heeft gelijk!
Maar dan wel opletten welke kant plus welke kant de min,(anders maak je de boel ook stuk) kijk anders hier even:
[www.google.nl]
en hier voor de diode:
[www.google.nl]
VrGr Rob.

Edited 5 time(s). Last edit at 06/12/2013 03:29AM by 3D rob.

Beetje laat antwoord op dit topic ,maar misschien heeft iemand er iets aan.

Na Marinus zijn antwoord ben ik even gaan zoeken en vond nog een 220volt verwarmings element (plat van een soort karton 58Watt)

Deze heb ik via een relais aangesloten op de "Marinus way" en het werkt perfect. Hij blijft netjes op 60 graden staan.
In het begin even een overshoot naar 70 maar daarna stabiel rond de 60 graden.

Dit scheelt weer een dure voeding


Soort gelijk element




Gr ernst