Settings voor J-head

Quote
Frans@France

Quote
VanAmstel
Voor 3mm filament, is dan een slangetje met 4mm binnen diameter goed of moet dat ook 3mm zijn?

slangetje of teflon? Als het zomaar plastic is dan zal het niet werken. Zodra het warmer wordt door de warme nozzle zal dat slangetje ook warm worden en aan je filament kleven.

Ik gebruik idd de verkeerde term, ik bedoel teflon buisje.

Quote
Ohmarinus
Hoedanook, ik heb dus 3.18mm inner diameter en 6mm outer diameter PTFE buis. Die heb je echt nodig van PTFE, anders krijg je alleen maar grotere problemen...

Dank je, het lijkt me idd beter als de inner diameter nét iets groter is dan het filament. Ik ga vandaag wat winkels bellen in de buurt, zou mooi zijn als het vandaag nog lukt.

Voor de wanhopigen, mijn E3d bowden met 0.3 nozzle print fantastisch. Dus als het daarmee nog niet lukt.....

E.

Hier voor 3mm:
[reprapworld.com]

En deze is voor als je van 3mm naar 1.75 wil:
[reprapworld.com]

Het is wel prijzig, ik zat gister op een amerikaanse site waar je voor 27 dollarcent per 10cm ptfe kan kopen. Dan is een euro per 10cm toch weer erg duur, helemaal als je sowieso waarschijnlijk een meter koopt als je een bowden gaat bouwen.

Ohja, als het stukje te lang is, niet afknippen!! Dan vouw je de tube dubbel, gewoon met een goed scherp hobbymesje er op duwen en hij sliced er doorheen als een hobbymes door boter.



Ga trouwens als ik het geld heb, die E3D bowden hotend bestellen, ziet er fijn uit en het kost 61.88 Euro als ik hem via hun eigen site bestel, wel een erge ripoff door reprapuniverse trouwens als je beseft dat je bij hun dezelfde besteld voor 84,95 ex verzendkosten. Wat een uitzuigers.

Edited 3 time(s). Last edit at 01/04/2014 06:49AM by Ohmarinus.

Quote
Evbeurdn
Voor de wanhopigen, mijn E3d bowden met 0.3 nozzle print fantastisch. Dus als het daarmee nog niet lukt.....

E.

Hmm maandag rond 17.00 komt de mijne pas binnen grrrrrrrrr!!! wil ook printen.
Maar hij werkt fijn?
Ik heb de fout gemaakt om de gewone versie te bestellen, en niet de bowden, wil af van de stappenmotor op mijn arme x carriage.
En zit eraan te denken om na het zien van het mooie werk van eric om ook een ultimaker te gaan maken, of een afgeleide, alles met de freesmachine en draaibank van staal maken en een frame van staal of alu, wat ik nog heb liggen iig.
Vind het wel een erg mooi systeem. maar die kan niet door een ramps worden aangedreven of vergis ik me daarin? (omdat je een ultiboard hebt besteld.

gr. wilco

---

Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)

Quote
Wvantoorn
Iemand nog een oplossing om de jhead aan het werk te krijgen dit weekend, want wil graag mocht het nog gaan met de extruder een nieuwe extruder printen....

en ook voor spekkie2002

[forums.reprap.org]

zoals je daar kan lezen is het in elkaar zetten van een jhead erg belangrijk om problemen te voorkomen of op te lossen. Vooral het ver genoeg indraaien van de nozzle in het PEEK koellichaam.

Quote
Frans@France

Quote
Wvantoorn
Iemand nog een oplossing om de jhead aan het werk te krijgen dit weekend, want wil graag mocht het nog gaan met de extruder een nieuwe extruder printen....

en ook voor spekkie2002

[forums.reprap.org]

zoals je daar kan lezen is het in elkaar zetten van een jhead erg belangrijk om problemen te voorkomen of op te lossen. Vooral het ver genoeg indraaien van de nozzle in het PEEK koellichaam.

Goede tip, dit verhitten van de J-head en dan pas aandraaien heb ik nooit gedaan. Alhoewel ik veel materiaalkennis heb en de kop toch zeker erg goed heb aangedraaid denk ik dat als ik de X-carriage opnieuw ga ontwerpen op mijn huidige machine, ik hem toch even nakijk, al lijkt hij helemaal in orde te zijn.

@ Wilco:
De ultimaker kun je ook prima aanturen met een RAMPS, en dat was eerst ook het plan. Toen zag ik de Ultimaker shield in de aanbieding op ebay en die past mechanisch natuurlijk precies. Gaten voor schakelaars, USB en power zaten dan meteen goed.
Nadeel was dat de UM shield op minimaal 19 Volt werkt, dus dan maar alles op 19v gezet.

Reprap electro wordt overigens snel goedkoper, een UM shield is al te vinden voor rond de 35 dollar.

Eric

Eric, ik heb de kop binnen, maar had jij ook een soort aanslag, in de printkop zitten? bovenin waar het filament erin gaat en onderin waar het schroefdraad zit.

En het heaterblok heeft een klein thermistor gat, een klein doorlopend gat en het gat voor de heater cardridge, welke is voor de thermistor?

Gr. Wilco

---

Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)

Hi Wilco, dat doorlopende gat zit zeker op een hoekje?

Dat is voor een thermistor met pootjes aan weerszijden (een 'axial thermistor'), het wordt afgeraden om deze te gebruiken omdat hij verder van de nozzle af zit. Dat kleine gaatje is voor de thermistor met 2 pootjes naast elkaar.

Uitleg hier:
[e3d-online.com]

Quote
E3D HotEnd Compatibility:
On some of our heater blocks there is a hole for an axial thermistor. Be warned that this through-hole is nearer to the heater cartridge than the nozzle so can result in inaccurate nozzle tempreature measurements and is therefore not recommended.

Ja, het koellichaam heeft een aanslag, die moet je handvast draaien en dan heb je een gesloten aansluiting tussen 6mm stuk en koellichaam.
Aan de onderzijde moet de nozzle vast tegen het 6 mm stuk worden aangedraaid, zoals eerder opgemerkt na verwarming.

De thermistor heb ik met kapton in het doorlopende gat geplaatst. Wel zorgvuldig beide leads isoleren met kapton zoals in de documentatie staat beschreven.

Hot end wordt supersnel warm. Ik heb nog steeds wat overshoot bij het opwarmen. Uitkijken dat je je niet verbrand......

Ben nog steeds erg onder de indruk. Lekt niet, verkleurt niet, blijft perfect op temperatuur en nog niet een jam gehad. Blij mee.

Hmm, toch nog eens bekijken dan.
Heater block geleverd en model in doc wijken een beetje af. Maar het werkt allemaal wel prima en ik zou zeggen dat als de temperatuur stabiel blijft, dat in zo,n klein blokje metaal de temperatuur overal gelijk is.

Ik bedoel eigenlijk een soort witte troep in de heatsink waar de filament doorgaat. Zoals die witte troep aan het uiteinde van een radiatorslang of bij de accupolen.
En heb de thermistorn idd in het kleine gaatje en de thermistor keuze op 5, de nieuwe.
Heb Sanjay een mail gestuurd over de oxidatie aanslag.
Foto's zal ik morgen toevoegen.

W.

---

Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)

Gisteren het buisje teflon binnen gekregen met de post, (duurt altijd langer dan je zou willen he).

Dus vanavond eerste test gedaan. Filament gaat er nu prima doorheen, alleen de juiste temp settings nog even vinden. Voor als nog lijkt de eerste laag te dun en krult het een beetje op waardoor bij een volgende laag het 1 bende wordt. Als de onderste laag los laat (opkrult) is dan het bed te warm of juist te koud? Ga nu experimenteren met de setting. Maar tips zijn welkom natuurlijk

Z-height, bed temperatuur, bed ontvetten met aceton, verkeerde surface als printbed etc. Allerlei factoren die dat kunnen veroorzaken.. Zelfs een te lage extrusietemperatuur.

Eerst de dingen goed krijgen die niks te maken hebben met temperatuur, en dan pas naar de temperatuur gaan kijken.

Ga ik doen!
Ik print nu op een glazenplaatje. Helpt het als ik daar 'plakband' op plak?

Glas zou moeten werken, maar heeft bij mij nooit gewerkt. Nu ik kapton op aluminium heb zitten werkt het heel erg goed met PLA

Blauwe schilderstape van de Praxis voor PLA werkt bij mij super.