Maksud saya bukan kertas rokok, tapi itu lo aluminium foil yg di toko masak, sorry.

Btw printed bushing, bushing kipas angin, printed bushing dengan selang teflon, sudah saya coba berbagai gaya. susah.... tidak licin seperti bimetal bushing.

Bimetal sendiri dalemannya konon ada teflonnya.


Ini part terbaru, saya kasi kode MK3B aja, komplit set dengan update extruder supaya lebih kuat, pengalaman nontrop printing casing emergensi dg nozzle 0.6 , sampe rompal extrudernya.

Effector masih sama, pake magnet, dan kompatibel dengan karya3D.
Carriage, 1x print saja, dan pake bola ujungnya, biar kompatibel dg kossel, karya3D

Belt pulley diganti memakai bearing U624zz, nanti saya masukkan di katalog, lebih murah daripada F623zz.

Cek http://resin.tokoled.net/down/mk3b

Hasil merakit mk3:
Siap kirim


Hasil pake layer 0.1


Edited 2 time(s). Last edit at 02/16/2016 09:09PM by ryannining.

Quote
ryannining
Maksud saya bukan kertas rokok, tapi itu lo aluminium foil yg di toko masak, sorry.

Btw printed bushing, bushing kipas angin, printed bushing dengan selang teflon, sudah saya coba berbagai gaya. susah.... tidak licin seperti bimetal bushing.

Bimetal sendiri dalemannya konon ada teflonnya.

Ya memang sih bimetal bushing licin gan, tapi backlashnya lumayan. Mugkin alternatifnya bisa dengan memanjangkan separasi antara bushing atas dgn bushing bawah agar backlash rotasional lumayan berkurang. Jadi si armpart.stl perlu discale.
Oh ya gan coba foto detilnya dong masang ball ujung rod ke effector kayak gimana, apa pake magnet balljoint seperti di karya3d awal-awal.

Mungkin bukan backlash maksudnya gan, tapi play/main. Itu karena asnya ga pas 6mm tapi 5.8mm, iya dipanjangin jarak 2 busing bisa.



Jadi dimasukkan baru disekrup. Sebelum disekrup kan itu lubang masih bisa fleksibel karena bentuknya.

Quote
ryannining
Mungkin bukan backlash maksudnya gan, tapi play/main. Itu karena asnya ga pas 6mm tapi 5.8mm, iya dipanjangin jarak 2 busing bisa.

[attachment 72728 Capture1.PNG]

Jadi dimasukkan baru disekrup. Sebelum disekrup kan itu lubang masih bisa fleksibel karena bentuknya.

Hoo beda ya? Sorry gan
Oke deh sekarang ane coba panjangin dulu si file .stl nya, semoga sih bisa berkurang play-nya jadi minimal setengahnya, hehehe.

Daftar [cad.onshape.com]

trus buka ini gan

[cad.onshape.com]

Trus make private copy, edit2 bikin versi sendiri

Kalo udah bikin bagus dishare bagi2

Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2016 09:39AM by ryannining.

Di lotte mart, beli pensil 1 pak, bisa dipake buat lengan.
Panjang dah sama, lurus, lebih baik dari sumpit.



Tp karena harus ngebor tengah, mau coba model traxxas dulu.

Quote
ryannining
Di lotte mart, beli pensil 1 pak, bisa dipake buat lengan.
Panjang dah sama, lurus, lebih baik dari sumpit.

[attachment 72797 1455758036506-258062210.jpg]

Tp karena harus ngebor tengah, mau coba model traxxas dulu.

Mantap pak, lumayan bisa ngurangin biaya carbon rod.

FYI, lagi nyoba Teacup Firmware buat delta printer. Kalau berhasil jalan, lumayan buat RAMPS made in Indonesia.
Btw liat di youtube ada geared extruder punya agan ryan, boleh dishare? Perlu part tambahan banyak nggak gan biar bisa jalan?

Boleh pak semua part bebas dishare. Beberapa bl sempet diupload...

[youtu.be]

Tips trik ngalusin gerakan sliding

Geared extruder Kayaknya sudah saya upload di thingiverse

Edited 1 time(s). Last edit at 02/21/2016 04:32AM by ryannining.

Quote
rollingdice

Quote
ryannining
Mungkin bukan backlash maksudnya gan, tapi play/main. Itu karena asnya ga pas 6mm tapi 5.8mm, iya dipanjangin jarak 2 busing bisa.

[attachment 72728 Capture1.PNG]

Jadi dimasukkan baru disekrup. Sebelum disekrup kan itu lubang masih bisa fleksibel karena bentuknya.

Hoo beda ya? Sorry gan
Oke deh sekarang ane coba panjangin dulu si file .stl nya, semoga sih bisa berkurang play-nya jadi minimal setengahnya, hehehe.

lo file .stl bs d edit to, gmn carany mas?
pake reprap jg?

Pake meshmixer mas, tapi editan saya ancur nih, jadinya pas dislice ada gapnya. Enak edit dari onshape langsung.

Tambahan:
Baru2 ini akhirnya nemu juga masalah legendaris yaitu "clogged extruder". Salah satu penyebabnya adalah hotend yang dibalik saat suhunya sedang panas2nya sehingga plastik cair mengalir ke arah cold end. Selain itu bisa juga karena pushfit dibuka tanpa retract terlebih dahulu sehingga plastik cair ikut tertarik bareng filamen yang belum meleleh, mengisi ruang cold end dan lama-kelamaan terakumulasi. Panjang teflon tube yang kurang (tidak pas) antara pushfit connector dan cold end juga mengakibatkan plastik cair mudah tertarik ke celah antara cold end dan teflon tube saat gerakan retraction saat printing, yang lama-lama akan menyumbat si cold end itu sendiri. Cooling yang kurang kuat juga bisa mengakibatkan mampetnya si cold end (ini sih gara2 kebodohan saya sendiri yang pasang kipas sentrifugal di heatsink. harusnya dipasang kipas axial )

Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2016 06:44PM by rollingdice.

Stok ball joint M4 habis, sambil nunggu stok datang, ga bisa rakit printer, riset lagi.

Karya3D yg terakhir dirakit, kirim hari ini



Riset yg nunggu dikerjakan:

- Auto Bed Level Inductive sensor , sensornya dah ada buanyak - dari dulu ga kesampaian. Rumit
- Cooling fan ke objek untuk karya3D digabung sama cooling buat coolend
- Effector tanpa magnet.

Riset sampingan

- Cutting akrilik 2mm pake laser 1.6 sukses, coba bikin Gear2 buat extruder
- Firmware repetier modified untuk laser, jadi ngecek Gcode kalo ada Extruder movement baru lasernya nyala. Jadi bisa manfaatkan slicer 3D untuk bikin cutting akrilik.



2 point riset laser diatas sukses, sekarang lagi pesen Laser 2.5W 405nm, lebih powerfull. Kalo ada yg mau nitip kabari ya. harga 1.5 juta sampai indonesia.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2016 10:58PM by ryannining.

Kalibrasi sekrup bed Leveling Karya3D cara cepat

[www.youtube.com]

Keren juga gan.. Pake laser harus mod / flash firmware marlin nya? Bisa gonta ganti ke FDM lagi?

Pake firmwarenya repetier.

Dia punya 3 mode yg visa switch on the fly

M452 laser on M3 Sx buat ngatur pwm laser
M451 mode fdm

Quote
rollingdice
Sharing dikit pengalaman merakit racikan agan Ryan.

Paket datang awal Januari lalu. Ngerakitnya dilakukan secara bertahap karena nunggu alat-alat dan bahan tambahan dateng.
Yang saya beli antara lain:

• Palu plastik
• Jangka sorong 300mm
• Epoxy resin
• Bubble level
• Teflon tape / selotip paralon

Setelah ketok sana ketok sini, ada beberapa trik penting yang saya tangkap:

1. Di langkah perakitan effector, jangan lupa potong bowden tube lalu masukkan di antara hotend dan pushfit. Sebenernya ada fotonya sih di atas, tapi berhubung ane nubi, jadi baru ketahuan pas ngeprint ada flex filamen di antara pushfit dan hotend karena gak pake bowden tube.
2. Cara pasang balljoint ke carbon tube agak beda di versi saya. Masukin screw ke balljoint sampe mentok > balurin superglue ke bagian baut yang masuk ke carbon rod > masukin screw ke karbon rod > lepas balljoint > pasang teflon tape di ujung screw 8-12 putaran > pasang balljoint. Teflon tape di sini tujuannya agar balljoint bisa diatur sehingga panjang carbon rod bisa diseragamkan tanpa membuat si balljoint geser-geser saat printer operasional.
3. Cek level platform bawah dan platform atas, apabila kemiringannya beda maka ketok si platform atas di sudut X, Y, atau Z sedemikian rupa sehingga kemiringannya sama.
4. Saya pertama upload software pakai yang versi tanpa endstop. Tapi berhubung saya dikirimin microswitch 3 biji, dipake aja deh daripada nganggur. Alhasil bikin configuration.h sendiri di situsnya repetier, programnya juga donlod baru versi vanilla (tanpa modif no endstop). Lebih nyaman juga seandainya komputer ngehang / mati lampu bisa dihoming dari repetier tanpa angkat manual. Untuk pemasangan endstop sendiri perlu sedikit skill solder sama part-part elektronik.
5. Selesai rakit, sayakonfirmasi steps/mm dari printer pake jangka sorong. Firmware dari agan Ryan sih udah disetting sebenernya, tapi nggak ada salahnya ngecek sekali lagi.
6. Selain itu, perlu cek juga parameter lain kayak delta radius, endstop correction, dan tower angle correction karena yang namanya cacat manufaktur itu pasti ada. Saya pake ini nih. Pilih 6 factor dan 7 point, kalo mau lebih akurat mungkin bisa pake 10 point. Jangan lupa firmware typenya pilih Repetier. Kalo selesai tinggal dimasukin aja angkanya ke firmware EEPROM lewat Repetier Host.
7. Test print pertama, coba ngeprint yang bulet-bulet. Perhatikan nozzlenya, kalo terlalu neken/terlalu ngambang, sesuaikan endstop correction di EEPROM.
8. Jika layer pertama susah nempel, coba oleskan UHU glue stick di printbed.

Hasilnya lumayan bagus, walaupun ngeprint 20mm cube masih ada deviasi 0,4mm di sisi Y (entah itu yang nggak bener rodnya atau jangka sorongnya karena belinya bukan mitutoyo
Foto-foto menyusul, next up: flying extruder mod

bro, pny saya ud dipasangin endstop, mnt editan configuration.h ny dong, biar fungsi endstop ny

kalo pake endstop, jangan pake firmware saya, udah di bongkar2 bahkan nda cuma file configuration.h, karena aslinya memang ini baru firmware pertama buat delta yg ga pake endstop. Dan karena saya bongkarnya kasar, maka kode2nya susah dibuat pake endstop lagi.

Langsung download firmware standar aja dari www.repetier.com/firmware/v092

Ane ngeprint carriage yang versi baru, tapi retak (kemudian patah) di bagian yg megang bola metalnya. Print pake PLA infill 70%. Apa perlu pake ABS ya? PLA kan rada getas. Thanks

Mungkin karena lubang bolanya terlalu kencang, sesak, coba kalo di Slic3r atau simplify bisa dikompensasi ukurannya, cari yg pas, misal dari -0.1 sd -0.2

Udah ane benerin gan, ane tempel bagian yang patah pake sisa filamen yang dilelehin pake korek gas

Ane ngeprint carriage yang versi baru, tapi retak (kemudian patah) di bagian yg megang bola metalnya. Print pake PLA infill 70%. Apa perlu pake ABS ya? PLA kan rada getas.

Untuk pengguna - non heated bed - alternative nya ada PLA yang kuat untuk part (mulai dijual dengan harga lebih tinggi). Atau PETG. Bedanya PLA tetap PLA jadi disuhu kisaran 70-80C akan melunak sedangkan PETG lebih tahan terhadap suhu (kisaran 105-110C). Problemnya PETG adalah nozzle print diatas 230C - Best kisaran 235-240 tergantung merk.

Herman IP3D

PLA plus ya? Mungkin nanti dicoba. Kalo PETG perlu dry box kah?

PLA+ itu tetap melunak di 70-80C...
Saya udah ngetest produk yang baru di lapak sebelah.

PLA (non grade) punya nya bro Ryan murah n cukup kuat - cuma problem ngga stabil suhu nya. Typical keras (sering menggerus gigi hobbed bolt kalo clogging)
PLA eS** stabil tetapi bonding antar layer payah meskipun disuhu optimal 205. plus surface ngga bisa smooth. Beberapa color setting beda. Harus disimpan di tempat non-humid. 1-2 hari sudah getas.
PLA+ eS** lumayan kuat - pabrikan menambah campuran polimer pengikat supaya ngga getas seperti yang Standar. Printingan seperti yang normal surface ngga terlalu smooth.
PLA M**** - Udah mendekati ABS - kuat antar bonding di 195C. Diperlukan pendingin kuat. Dibiarkan di udara terbuka 2 minggu gak getas sama sekali. Round stabil.
PLA Tough M**** - sangat kuat antar bonding di 205 - perasaan seperti diatas ABS. Diperlukan pendingin kuat. Dibiarkan di udara terbuka 2 minggu gak getas sama sekali. Round stabil.
PLA F*** (New dilapak sebelah) - Kualitas bahan OK lebih baik dari eS** tetapi roundness payah - ranging 1.68-1.73 mondar mandir. Jadi surface besar printing datar vertikal bisa meliuk2.
PLA Verb**** - Stabil suhu rendah 185-190 dan round smooth - tahan getas 4-5 hari. Smooth Print. Mahal.
PLA/PHA Color Fabb - Bagus secara overall bukan pure PLA, bahan licin smooth - getas di hari ke 4-5. Mahal.


Itu review saya mengenai PLA material yang ada di pasaran.

Herman IP3D

Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2016 09:50PM by IP3D.

mantap dah direview , pla + emang lama2 bakalan menggeser pla biasa kayaknya.

Thanks reviewnya suhu Herman.
Untuk ngeprint saat ini filamennya bro Ryan sudah sangat memadai. Cuma masih penasaran performa PLA Tough M****. Mungkin nanti kalo produknya udah rilis rencananya beli satu rol buat cetak part-part krusial.

Sekarang sih main-main sama Arduino Due, mau liat bisa sekenceng apa speednya kalo dikasih supply 24V.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2016 12:17PM by rollingdice.

Kenceng2 ntar melayang

Bro-bro semua saya punya motor geared bagus ni sapa tau mau dipasang di effector, ringkes, dan powernya besar sekali.

harga 50rb... sudah bipolar 12V ga perlu hack. as sudah pas 5mm.



Specification：
•Phase: 4
•Step Angle: 3.75°/42.5
•Ratio: 1/42.5
•Voltage: 12V DC
•Resistance: 100ohm
•Idle In-traction Frequency: ≥300Hz
•Idle Out-traction Frequency: ≥550Hz
•In-traction Torque: ≥3000gf.cm
•Detent Torque: ≥500gf.cm
•insulating Dielectric strength: AC600v 1min
•Noise: ＜40dB
•Steering: CCW
•Weight: 80.5g

sapa tau bisa dibikinin part effectornya, kenapa otak saya macet kalo mau bikin desain direct extruder didelta.



Part baru printer karya3D segera diupload, firmwarenya sudah saya upload. Perubahannya bisa dicek disini:

[www.youtube.com]

[www.youtube.com]

Ane abis pasang nozzle stainless , kok rasanya filamen malah lebih suka nempel ke nozzle ya dibanding ke bed?

Untuk page facebook yg aktif belajar merakit dan ngoprek sendiri bisa cek disini:

[www.facebook.com]

[www.youtube.com]

Versi terbaru, laser cutting frame, sippp

untuk settinga endstop di firmware nya?? mohon arahannya? gak mudeng maksudnya
sudah mbakar 2 arduino boardnya