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Bonjour,
Pourquoi vouloir utiliser une valve et pas une pompe?
il y a déja eu des essais fructueux avec des pompes péristaltiques:
bonne continuation
Hexa
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Re,
Une résistance bobinée ça reste seulement une résistance.
Et même un circuit RL ne représente pas fidèlement un moteur. (les modèles les plus simples c'est RLE série, avec E la fem du moteur)
mon opinion, c'est qu'il ne faut pas mettre quelquechose en parallèle des sorties de drivers moteurs. C'est prévu pour piloter un moteur, à la limte 2 moteurs identiques, pas un moteur et une résista
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QuoteKrozn
J'aimerais votre avis avant de faire une boulette.
Je souhaiterais simuler un autre moteur de branché sur le stepstick X en ajoutant 2 résistances sur les pins de sortie du moteur comme ça: 1A ---R---1B et 2A---R---2B
Les résistances seraient des 2.2 ohms (pas trouvé comme mes moteurs). mes moteurs = 2.8ohms par phase
J'ai aussi trouvé des 1ohm. histoire de ne pas tout brider av
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Bonjour,
Personnellement je pense qu'il va y avoir des soucis, ce sont des moteurs 36/48V, sous une RAMPS 12V, ça risque de pas être optimal... Mettre les bobines en parallèle au lieu de série peut permettre de gagner un peu de marge, mais les résistances de bobinages sont vraiment énormes.
Après ça ne risque rien d'essayer!
Hexa
Edit: au temps pour moi, j'ai juste regardé les caractéristique
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Bonjour,
puisque je vois P3steel, je pense qu'on peut parler de la version grenobloise:
caractéristiques: all-métal, solide, pas de réglages (tout est découpé au laser).
il y a des personnes de LOGRE sur l'IRC pour en discuter.
bonne continuation
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Bonjour Emmanuel,
Félicitations, je trouve que cette imprimante est très intéressante, par sa "scalabilité", ses dimensions extérieures en pavé (dommage de ne pas intégrer la bobine). 4 moteurs pour le Z c'est cher payé mais il en sort une simplicité mécanique folle. (je suppose qu'on peut utiliser des moteurs avec un couple plus faible, donc moins chers). Pour l'instant je ne lancerai pas, quan
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Bonjour,
je me pose la même question que philgerone? je pense avoir fini le montage méca, et la piece me reste sur les bras...
Un petit retour su l'apect global:
- déja, j'aime bien. c'est minimaliste et c'est ce que je cherchais
-un peu sur-contraints par moments, je n'ai pas mis de vis partout (sur le moteur Y en particulier), au niveau des LM8UU
-je pense que fixer les guides linéaires avec
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J'ai lu aussi que l'état de surface joue: en imprimant par couches on a une texture qui rend les pièces impossibles à nettoyer (saleté et développement microbien). Mais bon, c'est le cas de beaucoup d'objets qu'on utilise tous les jours...
(en anglais)
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oui c'est ce que je comptais faire; mais lui met les roulement au milieu des 2 axes, je comptais déporter beaucoup plus pour augmenter la surface de contact pouloie/courroie, en plaçant les roulements sur les trous du NEMA17. Je tiens à faire ça car d'expérience les poulies imprimés cest pas génial. Sinon j'achete poulies/courroies de meilleure qualité.
smartfriendz: je comprends que tu n'aie pa
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C'est encore moi!
Je me suis mis au montage:
Je vais essayer de mettre des courroies, parce que mes moteurs ont des méplats donc le fil de pêche ça le fera pas.
Je dois avoir un souci avec les LM8UU holders aussi (j'ai mélangé 2 versions de l'imprimante du coup), de toutes façons je vais peut etre devoir redessiner certaines pièces pour écarter les 2 tiges, pour avoir la place pour la courro
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ça fonctionne mieux via github oui, je lance l'impression Du coup je vien de finir le end_y_front d'une ancienne version (récupérée sur thingiverse ce matin):
j'aurai des vis d'un coté et pas de l'autre, tant pis :p
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Bonjour tout le monde,
Je me suis remis à l'impression des pieces de Smartrap, mais le "end_y_back" me pose toujours des soucis (la 1ere couche est imcomplète, car la pièce n'est pas bien plane.).
Une astuce pour arranger ça?
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Salut,
Chez moi la pièce "end_y_back.stl" ne veux pas s'imprimer (la 1ere couche ne crée pas une assise suffisante pour les couches suivantes...)
J'ai regardé la dernière version, ça a l'air identique... je ne vois pas comment imprimer le petit crochet sans support en plus?
(J'ai essayé de l'imprimer pinces vers le haut, c'est comme ça qu'il faut faire?)
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Bonjour,
Quel est le problème au juste? (décalage de niveau de couche?). En effet le hot bed est alimenté en créneau, ce qui peu faire qu'un voltmetre classique mesurera une tension moyenne de 5-6V aux bornes du plateau. Est-ce cela que vous avez mesuré?
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Bonsoir,
J'ai aussi ce souci (entre autres) sur mes pieces: j'en avais parlé sur l'IRC_fr et l'on avait déduit des mes essais que c'était un probleme de "backlash".
Solution possible: tendre les courroies.
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Heu pour ma part il fait 5 passages je crois: au 1er il se ramasse complètement, au second il y a quelques fils de bons, au troisième il y en a beaucoup plus de réussi car il s’appuient sur les second... et ainsi de suite jusqu'à obtenir un face plutôt propre. Dans le cas du bras le dessus est encore plus épais il aura donc plus de temps pour corriger le truc.
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Bonjour,
Il me semble que l'on peut imprimer le bras avec les 2 ergots vers le haut, l'imprimante fera un "bridge" (elle passera rapidement d'un bord à l'autre). C'est moins propre mais après ébavurage ça ne se voit plus.
Enfin moi je n'ai essayé que sur des cubes de 20 mm de coté pour le moment
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Sous slic3r il existe le brim (qui va épouser la forme au plus pres, sur 1 épaisseurs) et le skirt (que j'utilise, et qui crée plusieurs tours autour de l'assemblage, en allant au plus court, donc sans épouser les formes au mieux).
Le raft crée du plastique sous la pièce aussi non?
De toutes manières je découvre un peu toutes les options, je vais probablement passer au PLA et modifier ma machi
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De souvenir les Top étaient pas super, mais j'ai du modifier des trucs entretemps (et je n'ai pas refait de cube vide).
Je suis sous slic3r, je ne trouve rien d'équivalent. ça plus le raft, peut être une occasion de changer de compileur...
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Bon, j'avais fait un joli paragraphe pour répondre hier, mais j'ai probablement cliqué sur "preview".
En effet ça me fait un peu mal au cœur de ventiler alors que je crache 120W pour mon plateau chauffant.
Mon retour d'expérience (de 2 jours): j'utilise du ruban de masquage (beige) ça colle super bien!
sans lit chauffant: la pièce s'imprime très bien, mais après quelques couches apparait le ph
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Je dirai au pire: les valeurs que tu as sont biaisées, voire complètement fausses. Si vous avez un thermomètre à coté pour moi il n'y a aucun risque.
Une des mes thermistances indiquait -35°C avant, et ça bloquait juste l'impression (dans le firmware on peut le modifier, mais par défaut la chauffe est désactivée si la température captée est en dessous d'une certaine valeur).
Fais des sauvegardes
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Ok je vois, c'est compliqué de passer d'un cube de 20mm à une vraie grosse piece...
Je suis en train de faire des essais avec un bed "froid" recouvert de scotch de peintre (scotch de masquage, qui ressemble à du papier) ça colle un peu trop bien j'en ai peur.
Quand je disais "arrêter de chauffer" je parlais apres la 1ere couche, parce que moi avec ma config je continue de réguler à 110°C durant
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Bonjour à tous,
je fais tourner ma Wallace depuis quelques jours maintenant, et je considère que mon imprimante sera au point lorsqu'elle se sera auto-répliquée. Du coup j'ai commencé à imprimer queslques pièces, en particulier l'extrudeur.
Lorsque j'imprime le gros engrenage, les petites dents remontent à certains endroits, et j'obtient donc une pièce déformée...
Ce phénomène à l'aire de se pr
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Salut Simon,
les températures du bed c'est 60°C pour le PLA et 110 - 130 pour l'ABS (inférieure à 150°C en tout cas)
Perso j'ai acheté une thermistance à 50 cents sur hobbyelectro, je n'ai même pas ré-étalonné le truc j'ai mis les valeurs déjà présentes dans la table 10K, parce que de toutes façons ma sonde est à presque 10mm de la surface (alu + verre) donc j'ai abandonné l'idée de précision.
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Merci mais je ne peux pas encore imprimer
Je prends le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit sur la machine car j'ai dépassé mon plafond de dépenses (et j'ai moins de rentrées d'argent que prévu), il me faut juste un truc pour avoir un beau heated bed bien plan et de niveau... la vis ça va à peu près je pense.
Et pour le carton ondulé je l'avais fait mais il gonflait du coup la pla
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Salut,
je galère toujours, je réfléchis pour faire un heated bed plan, isolé, et reglable en inclinaison. D'autant plus compliqué que je suis arrivé au bout de mon kapton...
15mm/s c'est l'ordre de grandeur pour laquelle ça suit à peu près en effet, mais ça extrude beaucoup moins vite en réalité... faut que je regarde ça de plus près.
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Qu'est ce qui ne fonctionne pas au juste?
Moi ma RAMPS je l'ai faite moi même, et je vois mal ce qui peut griller en fait. En intervertissant les pololus tu n'as que 2 "slots" qui fonctionnent en fait? Si tu as un voltmètre tu peux vérifier le 5V, le 12V et les masses (ne pas utiliser d'Ohmmètre si tu as des composants actifs de connectés).
Edit: c'est possible que certaines sorties de la MEGA
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