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Rebonjour,
Jour 2 : Bon après quelques tests débiles, genre, démonter la carte support de l'EBB (celle où on branche les ventilos, les leds et la sonde) de la façade avant du stealthburner, et ben, miracle, j'ai su de quoi il retournait...
C'était les câbles de la prise du ventilateur qui s'étaient coupés au niveau du connecteur dupont... Donc rien de bien grave, c'est à force de l'enlever, le
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Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si j'aurais une réponse, mais je pose ça là, des fois que, un peu comme une bouteille à la mer...
Dans mes précédents posts, je vous avais parlé de mon intention de passer sur une Voron Trident, c'est fait !
Ça fait bientôt 1 an que je l'ai et qu'elle tourne plutôt bien...
Plutôt car, depuis hier, pour aucune raison apparente, le ventilateur de la hotend
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Re,
Je me réponds à moi-même...
En supprimant les réécritures des macros M106 et M107, tout s'est réglé tout seul. J'ai pu déclarer et .
Je peux contrôler manuellement tous les ventilos, ils sont biens déclenchés lorsque j'en ai besoin, dans les gcodes générés par Orca... du moins, je crois...
Bref, beaucoup de perte de temps pour rien, il suffisait de pas faire compliqué !
Maintenant, c'e
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Bonjour Mesdames, Messieurs,
J'ai fais l'acquisition d'une Voron Trident en kit de chez Siboor cet été, puis, par la suite, d'un AFC Box Turtle, en kit, lui aussi.
Bon, le montage, tout ça, je vous passe les détails, tout fonctionne !
Tout... Pas vraiment...
Lorsque je veux lancer la macro POOP, pour pouvoir purger la tête de l'ancien filament, avec le ventilateur pièce activé, j'ai un messa
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Hello !
Bon, petit retour parmi vous pour un petit point technique (bon, pas aussi technique que @Nossolov ! ) et achat compulsif !
Alors, finalement, après avoir cramé mes 3 cartes électroniques (MCU, Eddy probe et Toolhead) à cause que j'avais rien compris à cette foutue résistance de 120 ohm à mettre ou pas... Et bien, j'ai finalement sauté le pas pour une Trident 300x300x250 en kit de chez
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Re,
Suite et peut-être fin de mes aventures avec le CANBUS !
Après un énième essai pour faire fonctionner toute cette m..., je viens de cramer la résistance du Eddy et celle de la carte principale (SKR3EZ) a commencé à chauffer.
Il doit y avoir un court circuit quelque part. Mais tout est tellement miniaturisé qu'il est difficile de voir ça à l'oeil nu... Je laisse tomber pour un moment !
MAI
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Hello les makers,
Je pose ici la suite de mes aventures concernant l'upgrade ultime (avant le prochain !) de ma CR 10S qui n'a plus rien d'origine à part le cadre...
Alors, au départ, tout allait bien, le passage à klipper un peu déconcertant au début, par rapport à Marlin, étant derrière moi, je me suis lancé dans une conversion de l'axe Y en rails mgn (je sais, c'est pas forcément mieux que l
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Bonjour tout le monde,
J'arrive avec un nouveau problème : j'ai une imprimante FlashForge Finder Plus de 2016, voire moins encore... Je sais ! vous allez dire que ça n'a rien à faire ici, c'est une imprimante propriétaire, tout ça, tout ça... MAIS !
Je l'ai récupérée de mon établissement d'origine (je suis prof de Techno) et je voudrais la " redémarrer " pour l'utiliser avec les élèves...
J'ai
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Bonjour à tous,
Finalement, je vous donne des nouvelles.
Tout fonctionne bien ! J'ai finalement abandonné l'idée de me prendre le chou pour " retourner " l'écran virtuellement, je l'ai tout simplement retourné, en vrai. J'en ai profité pour créer un boîtier imprimé pour qu'il s'installe sur l'imprimante en lieu et place de l'ancien TFT, devenu inutile.
Donc je résume : écran : OK, carte SK3 en
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Hello la team !
Bon, ça y est, je suis passé sur Klipper. J'ai remisé le vieux BTT TFT 35 V2.0 (que j'avais réussi à faire fonctionner sur mon RPi... mais sans pouvoir jouer avec les paramètres de l'imprimante, comme un vrai écran) et je suis parti dans l'idée de recycler un vieux RPi display 1.0.
Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris ! Au début, tout fonctionnait bien (affichage, paramétrages, tact
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Hello !
Je reviens avec de bonnes nouvelles, mais je suis assez déçu...
J'ai enfin réussi à faire fonctionner mon ESP-07S avec ESP3D, mais ça reste bof bof.
J'ai le contrôle de l'imprimante depuis une interface WEB, je peux uploader un fichier sur la carte SD de la carte mère, mais il faut respecter le format 8.3 caractères max, je n'ai pas accès aux fichiers de la carte SD sur mon écran TFT
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Hello !
Merci @Dust pour les précisions. (Que j'ai retrouvé dans la doc technique de la skr 3 ez).
Au passage, ces petits brigands de chez BTT, commercialisent 2 type de cartes SKR 3 EZ, avec 2 chipsets différents : un H743 et un H723... Quand, par défaut sur Marlin, on te met du H743 et que tu as l'autre... Tu cherches longtemps...
J'ai poursuivi mes investigations et tout fonctionne bien mai
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Hello camarades,
J'ai récemment voulu changer de carte mère pour mon imprimante (CR10S avec plus rien d'origine à part la structure...) car ne gérant pas le pressure advance*. J'ai donc opté pour une carte vachement récente : la SKR 3EZ, avec les drivers qui se snap directement, sans chercher le sens et sans rien régler... Enfin, sur le papier... Et j'ajoute au passage un petit module WIFI BIQU
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Re,
Merci pour les infos @Nossolov.
En effet, je suis en train de tenter le passage sur Klipper, c'est vrai que c'est pas évident évident, surtout quand on a fait des tonnes de mise à jour avec les derniers Marlin et une imprimante qui n'a cessé d'évoluer aussi...
Je suis obligé de mettre en standby pour passer sur Klipper, je suis prof et la rentrée scolaire étant arrivée, je risque de manque
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Re,
Wouahou !!!
(La suite de mon message a été effacée au moment de l'envoi car j'ai utilisé des emojis " non reconnus " par le système... Bref...je reprends)
Merci pour les explications précises !
Bon, si je comprends bien, il ne me reste plus qu'à passer sur Klipper si je veux réduire les à-coups...
Cependant, j'ai une SKR 1.3 un peu pénible (mise à jour aléatoire par carte microSD, pas d
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Hello !
J'ai changé le paramètre en question sur Marlin et... ça n'a rien changé au bruits plus importants qui sortent des moteurs pas à pas... Dommage quand on sait que les TMC2130 sont censés être silencieux...
Pour la vidéo, merci, je l'avais déjà consultée, cependant, il y a un tout petit détail qui m'échappe...
Dans la vidéo, on parle de Vref, qui est donc, pour moi, une tension en Volts
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Re,
Merci pour cette information !!!
Je ne l'avais pas vu passer celle-là !
À bon entendeur alors !
Je touche à rien sur les drivers mais je change le paramétrage dans Marlin...
Et sinon, j'ai rien compris au calcul de Vref, si besoin, comment ça fonctionne ?
Il faut partir des caractéristiques du moteur (lesquelles déjà ?) et puis après ?
Je demande ça parce qu'il me semble que j'avais d
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Bonjour,
Si vous lisez ceci, c'est que ça vous questionne aussi...
En vrai, je suis déjà passé de 12 à 24V, en changeant aussi mes ventilos au passage (sans quoi, ils auraient tourné très très vite et puis... plus rien...).
Cela dit, depuis le changement, les moteurs PAP font un peu plus de bruit qu'avant. Normal, peut-être, sachant que je leur envoie 2 fois plus de tension dans la gueule, san
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Bonjour les makers,
Voilà, j'ai un petit soucis que je n'explique pas :
J'ai une machine sévèrement modifiée (CR-10S à la base) avec carte changée (BigTreeTech SKR 1.3), drivers TMC et Marlin 2.0, hotend dragonfly et capteur BL-Touch (elle n'a que la structure d'origine... et encore, elle est en mode standalone !).
Le soucis, c'est que, après le nivellement automatique, j'ai toujours un écart
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Bonjour,
Ça fait longtemps que j'en ai un comme le tien (acheté chez nos amis Chinois je suppose..).
Je n'ai pas eu de pb avec, cependant, lors de la configuration du firmware, j'ai vu qu'il y avait différents types de " bl touch " notamment des versions différentes... Je n'ai pas regardé tes fichiers de configuration, je suis sur mon téléphone... Ça peut peut-être venir de là. (Mais comme dit
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Hello la compagnie !
Alors, j'ai finalement eu une réponse de notre ami Fourmix, qui m'a conseillé de la colle réfractaire (qu'on trouve en GS.
J'ai donc mis de la colle un peu autour et un peu dedans, histoire de bien bourrer le vide.
En effet @Nossolov, il y a des grains de sables dans la colle... Ce qui s'apparente plutôt à un mortier qu'à une colle.
Pour ce qui est de la colle " originale
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Pas bête la bague d'adaptation...
Étant prof de Techno, j'ai un petit tour à ma disposition...
Je vais essayer de bricoler un truc en laiton, j'ai quelques chutes.
En effet, ce sera du sur-mesure !
Bon, ben, reste à se mettre au boulot !
Merci ! Je posterai une photo quand j'y serai parvenu !
Tchüss !
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Salut !
Alors, en effet, avec les photos, c'est plus parlant...
2 photos du set complet en pièce jointe.
L'ensemble porte-buse/corps de chauffe, la résistance chauffante en céramique et une buse.
Le porte-buse/corps de chauffe et résistance chauffante vue de face (pour voir qu'il y a un sacré espace à combler par de la colle, mais laquelle ???).
Voilà !
Sinon, j'ai trouvé des résines ép
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Ouais !
Merci Tchitchou !
Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des membres actifs sur le forum. J'avoue ne pas y aller aussi souvent qu'à mes débuts, mais bon...
Sinon, j'aurais dit comme toi car, en effet, l'ancien corps de chauffe était collé comme ça. Mais avec le temps et les vibrations, il s'est déchaussé tout seul, provoquant des erreurs récurrentes de surchauffe. Il m'a fallu du tem
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Salut les makers !
J'ai une question qui reste sans réponse de la part de notre ami Fourmix...
J'ai flingué la bague de chauffe de ma all in one Evo. J'en ai racheté une sur le site de hotends.fr mais comme c'est pas vendu avec de la colle, je ne sais pas quoi utiliser.
J'ai 2 options :
- Utiliser de la colle réfractaire type colle à joint de cheminée
- Utiliser de la colle type silicone hau
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Bonjour,
Euh... C'est un forum sur l'impression 3D, pas sur l'impression tout court...
Il faudrait aller chercher une réponse ailleurs, car ici, nous ne traitons pas ce genre de problème. Disons que nos têtes d'impression ne font qu'une couleur en général et qu'on imprime pas sur du papier...
Cordialement.
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Rebonjour,
Du coup, j'ai répondu à ton autre demande avant celle-ci. Mais, ma réponse sera la même...
Cependant, comment as-tu débouché la buse lorsque ça a bouché ?
Pas avec des outils genre foret ou aiguille, parce-que ça, pas bien ! Ça bousille la buse.
Il reste acétone pour l'ABS et/ou la méthode Atomik (chauffage puis refroidissement et tirage du filament jusqu'à débouchage...). À voir s
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Bonjour,
Peut-être tout simplement la buse à remplacer... Est-ce que tu en as de rechange ? Si oui fais un test, tu verras bien.
Les buses ont tendance à s'user, même avec du PLA. Du coup, le trou s'élargit et... Pâté !
Bonnes investigations !
Tschüss !
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Salut Zerros,
Pour ma part, j'ai aussi une prusa i3 rework (je suppose) de chez eMotion tech (celle avec les vis trapézoïdale, je présume...).
Perso, le capteur inductif m'a posé bien des tracas. En effet, la carte adaptateur fournie par eMotion Tech pour le faire fonctionner n'arrêtait pas de sauter, du coup, j'en ai flingué pas mal de verres ou fait des trous dans le plateau, j'ai même dû en
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Ah, et puis tant que j'y suis !
J'ai compris pourquoi ça refroidissait très beaucoup...
Je me suis fait une chaussette pour la buse en silicone haute température, mais elle touchait le conduit de ventilation, du coup, ça a fait un trou dedans et la buse était refroidie à mort par le ventilo dès qu'il se mettait en route (dès la 2 ou 3e couche...). Du coup tout s'explique !
De plus, pour remédi
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