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(RepRap en Français)
Je viens d'avoir le même problème de fuite. Ca fait quelques mois que j'utilise le super hot end paoparts sans aucun problème.
J'ai lancé une impression, et confiant je suis partis. Simplement la résistance chauffant s'est déconnectée ...
Resultat : la température a chuté gentiment, et une grosse fuite est apparue.
Je voulais juste savoir ou me procurer du PTFE, de préférence tout usiné. Je pen
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raoullevert
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Pardon, j'avais mal compris pour les T°. Pour l'Arduino, la ligne ne donne pas grande information. Tu as essayer d’enregistrer dans le répertoire "Sketch" (ca doit être user->documents->arduino->sketch) ?
Je m'étais déjà pris le choux sur des erreurs de compilation avec ce genre de choses.
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raoullevert
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Salut,
Au lieu de couper le disjoncteur de la maison, un simple appuie sur le 'reset' de la gen7 devrait suffire à couper la machine !
-->Pour les températures fantaisistes, tu as bien du 12V qui arrive sur tes thermistances ? Sur la Gen7, l'alimentation des moteurs, de la carte et des résistances de chauffe sont faites par 3 circuit différent (i.e : trois prises différentes).
-->Le f
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raoullevert
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@Djamuka :
Un moteur pas à pas possède 4 ou 6 fils, contrairement à un moteur 'universel' qui n'a souvent que deux fils. Ca ne veut pas dire qu'un moteur avec 4 fils soit toujours un moteur pas à pas : tu peux avoir un moteur et un encoder dans le même bloc.
NEMA est une normalisation (comme ISO). Cette norme définit uniquement les fixations, et non la taille réelle du moteur. Par exemple un Ne
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raoullevert
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Pardon, j'ai oublié de poster le truc. En fait, j'ai mis les morceaux dans le mixeur aveec un peu d'eau, mais j'ai du mettre des trops grosses pièces : ca fait un bruit ennorme et pas grand chose d'autre.
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raoullevert
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@DeuxVix : + 1
Un MOFSET grillé à de fortes chances d'être passant, c'est clair. Pour savoir si c'est le cas, enlève le ATMega, et mets ton circuit sous tension. Si ton hot-en chauffe, c'est que le MOFSET et mort. (Je connais pas le sanguinololu, mais avec une gen7 il faut démarrer l'alim en court-circuitant deux fils). Et tu dois avoir une faible tension (en gros 0.6V en la Grille et la Source)
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raoullevert
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Coucou
Passer par le mofset de ta carte en sortie de la Sanguinololu n'a franchement aucun intérêt. Ça fonctionnera, mais le Mofset de la Sanguinololu fonctionnera quasi à vide (ce qui est pas non plus super recommandé).
En fait ton Mofset n'est qu'un interrupteur commandé (dans ce montage) : tu lui mets une tension positive sur la porte (G pour Gate) et l'interrupteur se ferme entre le Drain e
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raoullevert
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Juste pour expliquer :
ce bout de code tout moche sert à une seule chose : --> effacer l'EEPROM.
Les microcontroleurs AVR ont plusieurs zones mémoire :
-- une pour le bootloader (pour charger le firmware en mémoire).
-- une zone ou est stocké le programme (firmware) proprement dit.
-- une zone EEPROM pour stocker les paramètres de fonctionnement d'un programme.
Une fois compilé et uploadé da
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raoullevert
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Ca a l'air super comme projet. Pour moi l'idéal serait de pouvoir réutiliser directement le PLA. J'ai un stock de pièces de caliration et des impressions foirées. Le top serait une sorte de mixer pour réduire les grosses pièces en poudre, avant de le fondre.
Merci pour les plans !
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raoullevert
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J'avais un soucis avec le firmware Repetier : je ne pouvais pas communiquer avec l'imprimante, Alors que TeaCup fonctionnait bien.
Après avoir essayé toutes les vitesses, je commençais à douter. En fait mon problème venait des données encore partiellement stockées dans l'EEPROM.
Pour ceux à qui ça arriverait, il suffit de compiler et uploader ce bout de code:
#include
void setup()
{
for (
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raoullevert
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C'est aussi pour l'isoler et maintenir en place à la base. Mais étonnamment ça aide aussi pour la survie de la résistance. Après ça doit beaucoup dépendre du bloc de chauffe.
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raoullevert
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Courage ! Tout le monde à lutter pour faire fonctionner sa machine je pense :-)
Je n'ai pas de monotronic, mais au vu de la photo : Photo Wiki
La puce juste au dessus du port USB c'est un FTI232, qui est uniquement responsable de la conversion USB/Série TTL.
Ca coute pas grand chose à remplacer, et au pire on peut se piquer directement sur le ATMega.
Si tu veux je peux jeter un œil sur ta cart
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raoullevert
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Encore une dernière chose pour compléter ce que dis DeuxVis : il faut bien bourrer de ciment haute température autour de la résistance. L'air étant assez isolant du point de vue thermique, ne pas mettre de ciment peut entrainer une destruction de la résistance par un mauvais échange de chaleur.
@DeuxVis : (Le coup des 300° je savait pas !)
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raoullevert
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Salut,
Pour calculer, il suffit de connaitre le courant maximum supporté par le mofset. Sur la Sanguinololu, si je ne me trompe pas il s'agit de deux RFP30N06LE. Le courant Max est de 30A.
Selon la loi d'ohm : U = R.I. Sachant que la tension est constante (12V), et en négligeant la chute de tension aux bornes des MOFSET, on trouve que le courant pour R = 6,8Ohm est de 1,76. (Pour R=6,4 on a 1.
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raoullevert
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C'est une bonne idée de partager ça ! Sachant que les moteurs pas à pas entrent pour une part non négligeable du prix de la machine !
Pourquoi utiliser deux UNL2003 sachant que les deux moteurs peuvent être mis en parallèle (comme sur le montage actuel ?). Chaque moteur pouvant absorber au max 0,33A on est quasiment à la limite du ULN2003 ... Mais pour un axe 'z' je ne pense pas que les moteurs
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raoullevert
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Pour la connection, vous avez laissé la prise ? Perso depuis que j'ai soudé directement le FTI232 au port série de la carte, je n'ai plus aucun soucis. Souvent avec les prises, il faut appuyer sur les contacts avec un petit tournevis.
Ca serait pas mal d'intégrer le port USB en direct dans l’électronique pour éviter les soucis !
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raoullevert
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Salut,
Un microstepping à 1/25 c'est du jamais vu ! Pour le wade les données par defaut sont calculées pour les anciens slicers, comme le disait très justement Ghunt.
Il faut faire aussi attention à l'option relatif/absolu pour la distance du fils à extruder. Il faut que le slicer et le firmware soient d'accord.
Essaye de mettre le ratio calculé ( 275 pas/mm), avec les options par défaut dan
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raoullevert
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Très propre ton imprimante !
En fait pour le calcul c'est pas très compliqué.
Déjà il te faut le nombre de pas par tour pour ton moteur.
Si ton moteur à une résolution de 1.8° par exemple : il faut 200 pas pour faire 360°.
A cela tu ajoutes le micro-stepping : 1/4 1/8 ou 1/16. Tu multiplies par exemple 200 * 16 pour 1/16 de pas.
Donc tu as le nombre de pas/tour de moteur.
Ensuite vient le rapp
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raoullevert
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Tu es sur que tu n'extrudes pas trop de plastique ? J'ai eu un peu le même soucis. En diminuant le volume de plastique, ça a été réglé. Normalement ton slicer règle ce débit en fonction de la hauteur de la couche.
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raoullevert
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Pour le logiciel : Pronterface ? C'est surement un soucis au niveau du chemin vers la virtual machine java.
Tu peut rajouter le chemin complet vers java, a la place du simple javaw pour que ça fonctionne.
Sinon tu peux faire un copier/coller des erreurs ?
Tu peut aussi tester le logiciel repetier qui est pas mal non plus.
Sinon pour la 3D : Sketchup est très simple. Blender est très complet .
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raoullevert
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J'aurais bien fait 2/3 essais, mais le soucis, c'est que que je ne peux pas communiquer avec le repetier firmware. Je vais essayer de le recompiler avec le arduino 023. Ca vient surement de là, c'est la seule chose que j'ai modifiée depuis la dernière fois. Et utiliser le pack Gen7 plutôt que celui fournit avec le firmware.
C'est rigolo comme en ayant en gros le même materiel, on a tous des souc
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raoullevert
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nop désolé, pas d'idée.
Peut être la température demandée est à 0 ? Je viens de faire la connerie :-). Ca fait 10 minutes que je me demandais pourquoi ça fonctionnait pas. J'ai testé les tensions, contrôler les continuités des soudures, la résistance, la sonde ... pour m'apercevoir que j'avais juste mis 18° au lieu de 180°
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raoullevert
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Oui je suis assez content des impressions. J'ai encore des choses à régler, mais dans l'ensemble ça sort des pièces propres. J'ai suivis ton conseil, et j'ai imprimé les deux roues à la fois .En refroidissant plus longtemps, l'impression de la pièce est franchement amélioré.
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raoullevert
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c'est pas encore parfait, mais dans l'ensemble ça fonctionne assez bien.
L'axe Y est infiniment plus silencieux comme ça, et surtout il n'a pas tendance à partir en haut ou en bas : c'est tenu quasi sans aucun jeux verticaux. Avec un coup de WD-40 pulvérisé sur les axes lisses c'est franchement fluide.
Pour faire plus joli, gagner un peu de place et permettre un réglage plus simple, je vais sure
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raoullevert
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