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(RepRap en Français)
si tu as activer l'EEPROM dans repetier, tu as une options dans le logiciel Repetier (EEPROM configuration). Ca t'ouvre une fenetre avec toute la config et tu diminues simplement le step/mm de l'extruder. Mesure la longueur de filament qui rentre dans ton extrudeur quand tu demandes par ex 10cm et ajuste pour que ce soit pile-poil.
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raoullevert
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Salut,
Tu n'auras pas de réponse précise je pense mais plutôt une méthode.
1) tu veux quelle puissance / Quelle puissance max peut supporter ton alimentation ?
2) Sous 12V, cette puissance correspond à quel courant ? => Quel resistance doit avoir ton bed ?
3) Quel est la section de ta piste ou de ton cable, et sa resistivité . => Quelle longueur pour avoir la resistance du 2
Bon aller, u
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raoullevert
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Sinon avec une imprimante laser et du papier de magazine (ou de prospectus) tu peux imprimer tes typons. Ensuite on fait un transfert de l'encre à coup de fer à repasser sur une plaque cuivre nue. Un coup de perchlo et c'est finis.
Dans le même genre j'avais fait une impression sur une feuille de papier normale. J'ai ensuite imbibé cette feuille d'huile (colza je crois) pour la rendre translucid
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raoullevert
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Il me semble qu'on peut doubler les jauges de contraintes pour éliminer l'effet de température : on les monte "tête-bèche" pour compenser l'effet de température.
PS : visiblement je ne suis pas dans le délire total.
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raoullevert
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Salut,
Je viens de recevoir ces nouveaux drivers. Je vais les monter sur une Ramps-FD et arduino Due. En prenant une "copie" arduino due, je me suis rendu compte que les connecteurs ne correspondent pas du tout. Bref, pas encore testé.
Ensuite il y a un truc à savoir, c'est que le design du PCB joue autant que la puce. Normalement sous la puce il y a une série de pastilles traversantes forman
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raoullevert
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Pour ta régulation de tension, que la resistance soit allumée/éteinte 50 fois par seconde ne lui aucun mal. D'ailleurs c'est le principe utilisé par les reprap (PWM).
Tu fais un truc tout basic avec une hysteresis : pourquoi ne pas faire un vrai PID ? ta régulation sera plus rapide et précise. De plus ça évite les bruits désagréables générés par un controle en très basse fréquence...
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raoullevert
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Ca coute bien plus cher qu'une kinect pour une resultat que ne semble pas au top ...
Si tu dis que le logiciel n'est pas top, c'est bien dommage pour ce prix !
Un pti coup de netfab pour réparer les pièces devrait faire l'affaire.
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raoullevert
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Quoterevolution07
oui, y a pas si longtemps on aurai utilisé 1 ne555, quelques compteur 74lsxxx, 3 composants, et c'était jouer.
maintenant, faut un super calculateur pour faire clignoté une led!
En lisant le titre, j'ai pensé la même chose : NE555 ! Dans le même temps un Pic ou un miniAT ne coute pas beaucoup plus cher et permet de simplifier les choses ... on a changé d'époque !
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raoullevert
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Main :
topsurface4.stl // (frizzy)
coverfinger1.stl // (frizzy)
arduinosupport.stl // (frizzy)
robcap3V1.stl // (frizzy)
auriculaire3.stl // (frizzy)
index3.stl // (frizzy)
majeure3.stl // (frizzy)
ringfinger3.stl // (frizzy)
wristsmallV3.stl // (frizzy)
thumb5.stl // (frizzy)
robpart5V3.stl // (frizzy)
robpart3V3.stl // (frizzy)
robpart4V3.stl // (frizzy)
wristlargeV4.stl // (frizzy)
robpart2V3.
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raoullevert
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Salut,
Le rebond dont tu parles : une première aproche grande vitesse, ça tape le endstop puis deuxieme approche à vitesse réduite avant de taper le endstop une dernière fois ?
C'est normal et paramétrable dans le firmware.
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raoullevert
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C'est partis pour l'avant bras. On essaye de faire les pièces dans l'ordre. Impression en 0.2 et taux de remplissage 30% honeycomb si ça te vas.
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raoullevert
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Bonjour,
Super projet ! J'ai sous la main une i3 dispo et je remet en marche ma Prusa v2.
Pour la couleur, on a du PLA gris métal, du bleu nuit et du phospho en quantité.
Tu nous donnes une liste de pièces à imprimer et c'est partis.
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raoullevert
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Salut,
Il existe des tiges filetés prévues pour aller assez vite (100 ou 200 mm/s je crois) mais ça reste assez cher. Donc courroies pour réduire le cout. Le Z se contente de tiges filetés normales vu la faible viteses, comme le disais revolution07.
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raoullevert
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Salut,
Je ne pense pas que le slicer soit à l'origine de ces ondulations. Ca doit plutôt être un problème mécanique. Essayes déjà de bien retendre tes courroies. Vérifie aussi que tout tes axes glissent sans 'point durs'.
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raoullevert
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Quoteles moteurs tournent dans un sens (pas forcément le bon) puis dans l'autre sens, puis changent à nouveau, etc
Typique d'un moteur pas à pas mal branché. Vérifie tes cablages.
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raoullevert
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Salut,
Quand tu fait ton upload, tu appuyes bien sur le bouton reset avant ? Tu maintiens le Reset pendant que Arduino compile et tu relaches lorsqu'il cherche à téleverser.
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raoullevert
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Je suis passé dans les locaux d'imprimante 3D France (ce n'est pas loin du taff et ça economise les frais de port) pour aller chercher de l'ABS,du PLA et du PLA ColorFabb.
On sent le mec passionné... Bref super contact. Le ColorFabb est aussi bien que le Faber et le PLA "normal" est de bonne qualité. Je n'ai pas encore testé l'ABS mais je suis assez confiant. Tout ça pour dire que je pense comman
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raoullevert
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