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(RepRap en Français)
Je comprends que certain soient un peu frustrés en achetant un kit. Simplement il faut garder que les RepRap ne sont pas Plug&Play (et ne le seront probablement jamais). L'impresssion 3D à la maison demande soit un budget ennorme (Up!, MakerBot, ...) ou un peu de bricole.
Ca me rappelle un peu les vieilles RedHat ou il fallait tout paramétrer en ligne de commande, sans internet à l'époque,
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raoullevert
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Un microcontroleur genre AVR tiny, une PTC100 en série avec une resistance et un MOSFET pour la resistance de chauffe. => Pas cher et simple à régler. Tu peux rajouter par la suite un petit LCD, un bargraph ou afficher la valeur sur ton PC.
Sinon à base d'ampli OP, mais je te souhaite bon courage.
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raoullevert
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Le fait de faire d'abord le périmètre puis le remplissage permet aussi de laisser le temps au plastique de se refroidir un peu. Il y a une option pour faire les objets un par un, mais ça ne va pas t'aider beaucoup.
Tu prends l'exemple des doigts : de toutes façons il faut un temps minimum par couche pour éviter d'imprimer des pâté (option cooling). Imprimer plus vite n'améliorera pas grand chose
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raoullevert
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Je ne pense pas que la buse s'use, ni même les cartouches chauffantes. Je pense avoir imprimé pendant quelques millier d'heures avec une J-Head 0.5 sans soucis. Par contre un petit nettoyage de temps en temps est à prévoir.
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raoullevert
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Je regardais comment contrôler une cartouche d'encre. C'est un peu compliqué car il n'y a quasiment pas de doc, mais ce n'est pas non plus insurmontable.
http://nicholasclewis.com/projects/inkshield/theory/
Autrement il y a la possibilité de fabriquer directement une buse piezo. Dans ce cas l'electronique est rudimentaire, mais la précision est moindre.
buse diy
Par contre je pense sincèrement q
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raoullevert
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J'ai pris plusieurs bobines chez www.imprimante-3d-expert.fr et honnêtement c'est de la bonne qualité.D'ailleurs je crois que c'est du colorfabb (?). J'ai testé le gris, le jaune et le orange (qui en fait sont translucides et pailletés) sur une prusa V2 et une i3 en étant agréablement surpris.
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raoullevert
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QuoteSi tu veux imprimer à froid : scotch bleu.
le Jus d'ABS c'est simplement de l'ABS dissout dans l'acétone. Tu l'appliques au pinceau sur ton bed. L'acétone s'évapore et laisse une fine couche d'ABS qui permet une bonne adhérence.
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raoullevert
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Quotelv-esadOn en a pas mal discuté sur l'irc sans jamais rien faire...
Ca sert à ça l'IRC non ?
Le problème de pulvériser à l'entrée c'est que ton filament mets 5cm à arriver à la buse,où il fond et est mélangé. En plus avec les retracts ça va être compliqué de gérer ça !
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raoullevert
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Premier truc : vérifie le réglage de ton bed.
Tu peux aussi activer l'option "Brim" dans Slic3r pour créer un contour au niveau de la première couche. Tu règles un contour plus ou moins grand (3mm suffit).
L'option "Raft" ajoute une couche plus large en forme de grillage pour améliorer l'accroche.
Active en une des deux et essayes de voir si ça accroche mieux ?
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raoullevert
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Salut,
Je pensais que c'étais un déterrage de sujet, mais en fait non ! Il y a eu pas mal d'expériences à ce sujet.
--> Le système avec des stylos ou des tampons et des solénoides à l'entrée de l'extrudeur marche pas trop mal, mais la 'latence' est très grande et le changement de couleur est graduel. Les couleurs sont un peu fades.
--> Il y eu des systèmes de mélange de PLA au niveau de
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raoullevert
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Pour avoir vu cette MK3 il y a pas longtemps, tu mets la face alu en haut et la face avec la thermistance en bas.
Tu peux imprimer directement dessus si tu enduit ta plaque avec du 'jus d'ABS' et que tu chauffes. Tu peux aussi mettre du Kapton et chauffer.
Si tu veux imprimer à froid : scotch bleu.
La 'protection' comme tu dis sert surtout à ce que les pièces accrochent sur la plaque. Ca se cha
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raoullevert
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Quotelas04
J ai réglé le infill a 0.8(slic3r me dit que je peux pas plus)
Etonnant, pour calibrer je fais des cubes totalement pleins ... remplissages 1.
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raoullevert
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un Mosfet cramé est toujours passant. Ensuite pour protéger le Mosfet, tu t'assures juste de ne pas débiter plus de courant qu'il peut supporter. Donc tu prends ton multimètre et tu mesures la resistance entre les fils d'alimentation de ton bed (débranché du côté carte bien sur). Si la resistance est nulle ou quasi (-de 1/2 ohms, tu as un court circuit).
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raoullevert
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Salut, déjà tu pourrais éviter d'écrire en majuscules. Sérieux, ça pique les yeux.
Ensuite la fumée vient d'ou exactement ? Ce n'est pas normal d'avoir de la fumée, tu dois avoir un faux contact quelquepart ....
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raoullevert
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Pour le coup des deux boutons à la fois : tu prends des resistances en puissance de 2. Genre 2,4,8,16. Tu pourras savoir exactement les boutons pressés, même si ils sont pressés en même temps.
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raoullevert
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Quoteet j'ajoute aussi que le firmware (marlin, sprinter, ...) gere la ramps, si tu change la carte par ta propre conception, il te faudra alors modifier ou refaire le code source ...
Il te suffit de changer le pin.h pour définir tes entrées/sorties en fonction de ton cablage. Ca prends grosso-modo 10 minutes. Tu n'est pas forcé de prendre des pololus non plus.
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raoullevert
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le Screw pitch va définir la distance parcourue en 1 tour de vis. Il faut faire un compromis entre vitesse et précision. Plus tu augmentes ton pitch, plus tu pourras aller vite pour une vitesse de moteur donnée. Plus tu réduis ton pitch plus tu vas être précis, mais tu perds en vitesse. Pour lever ton plateau, la vitesse importe peu et la précision est importante...
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raoullevert
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En fait avec un moteur pas à pas, tu as un nombre de pas par tour. C'est un chiffre donné pour ton moteur si tu le contrôle en pas entier. Tu peux aussi le controller en demi/pas, 1/4, 18,1/16, ... Dans ce cas, tu ne vas pas réellement gagner en précision mais le mouvement sera plus "fluide". Tu pourrais également controller ton moteur pas à pas en signal sinusoïdal pure, avec un déphasage de pi/
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raoullevert
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Dans l'ordre :
QuoteQuand j'essaye de titiller le controle manuel, seule l'extrudeur ne fait que monter (merci l’arrêt d'urgence ;o) )
=> ton Z fonctionne mais dans un seul sens ? C'est un problème de fin de course sans aucun doute
QuoteLe contrôle X ne fonctionne seulement quand j'appuis sur son Endstop;
=> Tu l'as dis
QuoteAvec le contrôle Y j'obtien de très léger ac-coup, mais rien ne b
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raoullevert
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Les tiges filetés ne sont la que pour monter/descendre l'axe Z et doivent rester libre même si ça bouge (wooble) pendant les montées/descentes.
Les tiges lisses sont elles fixes et guident vraiment les X-endler. Autant les tige filetés importent peu, autant les tiges lisses doivent être reglées pile-poil.
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raoullevert
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Quoteà la moindre résistance le moteur change de sens de rotation C'est symptomatique d'un mauvais branchement moteur.
Si tes moteurs sont alimentés, les endstops ne sont pas en cause (les moteurs ne bougeraient pas).
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raoullevert
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