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(RepRap en Français)
OK, noté. Je l'ai fait il y a un moment, j'ia plus tout en tete et je veux pas dire de conneries... t'es pressé ? Je suis ne trian de finir une grosse notice de montage de prusa, et derrière je refait un montage de test. donc je pourrais la monter en double et tout revérifier.
sinon, voila mon marlin dual head.
Il y a de mémoire deux modifes :
dans notre bon vieux configuration.h choisir le
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jpabraham
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soyez patient, Fourmi est débordé mais ça arrive ^^
on fera les premiers tests et on vous fera péter des videos avant d'ouvrir les commandes mais dites vous bien qu'on bouscule nos plan pour que vous ayez ça plus vite que prévu ^^ vous avez l'air d'avoir faim de bonne camelotte ! 8D
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jpabraham
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Bonjour
Ce n'est pas dans marlin qu'il faut modifier. C'est possible en utilisant le stepstick de reserve pour un autre extru, mais c'est compliqué pour rien.
Je pilote deux NEMA 23 sur un proto et j'ai choisi une autre méthode :
J'ai soudé deux step sticks ensembles sauf les quatre bornes de sortie A1 A2 B1 B2. Par commodité, j'ai utilisé des cables entre. Ainsi, un stepstick est sur la ramp
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jpabraham
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plopiplop les smarapeux ! (oui, vous avez déjà vos lettres de noblesses chers pionniers !)
pour le cablage, je tente un truc a base de câble ethernet. Serge, dès que je reçois mon matériel (les prises femelles a souder surtout, le cable ça c'est pas un pb), on pourrais se faire un atelier d'amélioration ?
Pour le coupleur, j'ai fait un truc brutale, un cylindre avec deux ecrous+vis, un peu déca
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jpabraham
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pour les thermi, il en existe de toute sorte et c'est encore un peu le foutoir pour nous, car on monte jusqu'a des 280, et ces petits capteur ne sont pas fait pour ca. Passé 200°C, elle ne sont plus linéaire et donc ne permettent pas une bonne mesure, sans erreur, dans le cadre d'un capteur rigoureux. Mais pour nos reprap, si ton plastique se travail bien a 225, et qu'en réalité, tu as 223 ou 227
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jpabraham
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oui, avoir de bonnes tolérances, c'est justement tout le but de bien éytalonner son extru. Mais il faut le faire après avoir un étalonnage des axes parfait pour que ca paie !
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jpabraham
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Yes ! et Yes !
Je pense qu'un faible aspi suffira, je voyais bien un petit ventilo, et pas un truc de VMC. là, si tu souffle 1m3/h... ca fait plus grand chose qui fou le camp.
et oui oui oui pour le filtre d'aspi !
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jpabraham
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J'ai tout le cataligue Taulmann a la maison... et effectivement, le nylon se laisse pas dompter comme ça. Pourtant le taulmann est vraiment un super produit.
il est impératif de le secher, car le nylon dissout de l'eau (se mets au meme taux d'humidité que l'air en 8h)
C'est chiant a faire sêcher. L'idéal sera d'avoir un assécheur d'air (note : le seule moyen de secher de l'air, c'est de le ref
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jpabraham
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plop !
Yome a raison, le PLA n'a rien de biodégradable ni d'écologique. Mais c'est un argument qui nous a été vendu au moment ou des gens croyais se tailler une par de marche de l'ABS ya quelque temps, et rien a voir avec l'impression 3D ou ses acteurs. On s'est tous fait avoir.
Mais ce n'est pas un grave erreur je trouve, qui peux se régler facilement ^^ et si on aime le PLA, c'est pour ces a
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jpabraham
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les envoie en Belgique sont un vrai problème pour tout le monde. Ça double pour rien, c'est très pénible. faut que je trouve une solution aussi !
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jpabraham
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Salut Michel
Tout les box style ont ce problème ^^ t'es loin d’être le seul
Si tu as les pièce imprimé sans symétrie, tu dois effectivement les inverser, tu auras le moteur a droite et vers toi. Rien ne t'inderdit d'inverser aussi l'axe Y, et tu auras simplement une machine avec les tiges lisses cachées.
Si tu ne l'inverse pas, ton moteur a droite de change rien a son sens de fonctionnement
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jpabraham
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je suis totalement d'accord avec ton explication suitengu ^^
A ceci prêt que je préfère toujours laisser mon extrusion multiplier à 1 et que donc, je modifier l'étalonnage, avec ma règle de 3
Nouvel etalonnage = ancien x extrusion width / epaisseur mesurée. est-ce clair ou je simplifie encore un peu ?
Pourquoi j'aime pas trop jouer avec le "extrusion multiplier ?" ?
1 -> si tu change d
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jpabraham
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plop, je l'ai fait ya pas longtemps, je peux faire une fiche récap' de ce qu'il faut faire. Mais j'ai du pain sur la planche avant.
Faut modifier Marlin pour activer le 2nd extru, ya deux ou trois subtilités dans Repetier pour pas se louper ce genre de chose.
Mon support etait fait pour supporter 2 hot end Buda, donc un machin enoorme ! jpeux vous faire un très jolie groove mount pour bowden
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jpabraham
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:/
Arf désolé que tu l'ai mal pris, c’était pas mon intention. Je voulais juste dire que l’électricité est chère.
petite insomnie : je sort la calculette de matheux et voila le détail :
masse d'air par metre cube : mv = 1.292Kg.m-3
chaleur perdue par degré, en joules : /\E(J) = /\T(°C) x mv (Kg.m-3) x Chaleur massique air humide (J.Kg-1.°C-1)
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jpabraham
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les seules huiles végétales utilisables en mécanique sont l'huile de Ricin et l'huile de Coco (les plaquettes pour faire les frites utilisé pour le outils de chirurgie par exemple )
L'huile d'olive te sortira de la panade en cas de coup dur, mais elle fige rapidement et le remède deviens pire que le mal.
Le Teflon en Spay, c'est le top !
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jpabraham
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le but c'est d'avoir la width indiqué par Slicer. les width sont toujours suppérieur à 0,5mm, donc le mur imprimé devrais etre le minimum que la machine puisse faire : l'extrusion width.
C'est assez ultime, mais j'ai eu des tranchages bizarres ou les bout de mur s'impriment lentement. Je mesure là ou la tete va a sa vitesse normal (on la vois qui tourne a 90°, avance lentement et repart vite. L
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jpabraham
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effectivement, tu peux réduire un poil ton epaisseur, 0,2, 0,25. C'est du PLA donc normalement, t'as pas de blocage dans la coldend.
EDIT !
tes valeurs de % de width sont beaucoup trop élevé. J'avais pas fait gaffe au 283%. ca te fait faire des extrusion de 1,2 mm pour une buse de 0,4, c'est rigoureusement impossible. enlève le "%" et mets une valeur entre 0,45 et 0,55 ou laisse a 0
tu vas v
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jpabraham
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non, normalement tu as une sorite dédiée au ventilo. atta 2 secondes.... (farfouille farfouille) a non, j'ai pas fait cette partie du tuto dans ma notice, zut.
google " ramps wiring diagram", tu verras qu'en général, la sortie D9 est libre -> c'est celle du ventilo si tu n'a pas deux extrudeurs.
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jpabraham
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Cette méthode est excellente !
Pour arriver à la perfection, il faut imprimer le fameux cube vide 0,5 thin wall hollow cube, regarder dans le G-code l'extrusion Width que slicer demande et mesure au pied à coulisse l'epaisseur de ton impression. Règle de 3 comme d'hab, et après, tu imprime des briques LEGO compatibles ^^ (LE test ultime XD)
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jpabraham
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Ton fusible F2 qui saute, c'est embêtant. J'ai une ramps qui joue a ça aussi et ça dépend du fournisseur. Et effectivement, la seule solution est de ventiler.
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jpabraham
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