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Si ton imprimante est équipé d'une ramps 1.4 je te conseille d'utiliser le module Inskape de chez
C'est ce que j'ai utilisé pour mon petit laser 1W. Bon... je me suis vite rendu compte qu'on pouvait que découper du pq avec une aussi faible puissance du coups me suis fabriqué une découpe laser CO2 90 W et là ça dépote grave !
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Mortalus25
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Quoteandacia
C'est typiquement un mauvais serrage de la vis du bornier. Les résistances pour chauffer le plateau et la tête d’impression tirent beaucoup sur l'alimentation.
S'il y a un mauvais contact, des étincelles vont se créer au niveau du bornier... et la suite tu la connais...
+1
C'est souvent le serrage qui pose soucis. C'est d'ailleurs une des principales causes d'incendie dans un circuit
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Mortalus25
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En plus des conseils déjà dit, vérifies que tes joints à lèvres de guidage linéaire soient assez lubrifiés. Il m'est arrivé une fois lors d'un déplacement que le joint se retourne sur lui même et bloque le mouvement... Il s'avérait que c'est était du à un maque de lubrification de l'axe. Bon dans ton cas, je pense plutôt à un pololu mal réglé, un point dur dans le mouvement (ne tend pas trop les
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Mortalus25
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Quel entrainement linéaire tu comptes utiliser, courroie ou vis à bille (ou ACME) ? Si c'est par courroie c'est un très mauvais choix pour l'usinage. Pour la gravure pourquoi pas. Sinon ta conception est trop légère pour le l'alu. Pour usiner du métal avec passe et avance adaptées aux fraises (dans le cas contraire tu niques tes outils en moins de deux) il faut une très bonne rigidité, l'utilisat
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Mortalus25
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J'avais ce problème la avec l'ABS, il faut généralement augmenter la température d'extrusion. SI ça va toujours pas ça peut aussi venir du fait que tu extrudes pas assez de matière et du coups ça "écrase" pas bien la matière sur la couche précédente et ça fusionne pas...
La qualité de l'ABS a l'air de jouer aussi.
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Mortalus25
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Comme dis dans un autre poste, j'ai directement soudé les fils sur la ramps et plus de problème de faux contact qui chauffe. C'est bourrin mais franchement depuis 2ans j'ai démonté qu'une fois ma ramps à cause de ce bornier qui a fondu...
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Mortalus25
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ça met arrivé de chauffer le bornier mais pas autant (j'avais étamé le bout et je pense que ça accentue le problème car ça repartie moins le contact car trop dur par rapport aux brins non étamés qui s'écrasent et permettent plus de surface de contact). Du coups j'ai soudé directement les câbles sur la ramps comme ça plus de problème de faux contact. L'autre extrémité étant soudé à des cosses conn
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Mortalus25
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Sur ma CNC j'utilise mach3 et une carte adaptée. Mais pour générer le Gcode, j'utilise Cambam. Dans celui ci j'ai du cocher le "processing mach3" pour que Cambam génère le gcode adapté à mach3. Peut être qu'il existe un processing Marlin... A priori il y a quelques discussions autour de ce sujet.
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Mortalus25
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Je suis en bed en verre recouvert de kapton (chauffe à 90°C, pas essayé au dessus)). Je nettoie régulièrement le kapton à l'acétone dans lequel j'ai ajouté de petit morceau d'ABS, juste de quoi "troubler" l'acetone une fois dissous.
A l'impression, l'ABS adhère super bien au kepton, à tel point que lorsque ma pièce warp (pour des impressions de plusieurs heures), c'est en réalité le kapton qui se
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Mortalus25
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Tu as changé tes axes ou tu as gardé les mêmes ? vérifies qu'ils ne soit pas "rayés" à cause des roulements linéaires usés.. c'est juste une idée comme ça ;-)
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Mortalus25
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Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que en fraisage, il faut respecter les conditions de coupe. C'est à dire qu'il faut respecter un minimum la relation entre vitesse de rotation de la fraise, diamètre, nombre de dents et vitesse d'avance. Se dire que sa machine est peu rigide donc je réduis ma vitesse d'avance... ça ne va pas marcher longtemps, la fraise va vite s'user car elle va travailler b
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Mortalus25
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QuoteMortalus25
Il effectivement trouvé une sortie PWM qui n'est pas utilisé. Il faut trouvé un schéma de correspondance entre les pins de ta carte et les pins du microcontroleur. Tu pourras ensuite modifier marlin pour lui faire commander un servo.
edit: j'avais pas fait gaf, mais il y a une pin PWM ventilo. Donc c'est bon, tu trouves la pin du ventilo en PINS.h et le met au servo 0.
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Mortalus25
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Il effectivement trouvé une sortie PWM qui n'est pas utilisé. Il faut trouvé un schéma de correspondance entre les pins de ta carte et les pins du microcontroleur. Tu pourras ensuite modifier marlin pour lui faire commander un servo.
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Mortalus25
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QuoteOne-T
Les boites isoterme reversible font du froid comme du chaud . et c est pas pour autant qu on brule sa voiture . pire c est meme pas thermo regulé.
Si on demande de grosses tempé la oui ca serait pas forcement serieux. Mais la pour 40°( fusion chocolat) on est tres loin de jouer sur les limites du peletier .
Je répete le pelletier sont avantage c est de pouvoir chauffer la cuve de choc
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Mortalus25
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Le peletier est plutot conçu pour refroidire. Chauffer avec un peletier c'est risquer que tout s'emballe et de plus rien maitriser. Alors que n'importe quelle résistance fera l'affaire (en plus c'est facile à adapter à la géométrie du truc à chauffer).
Je n'ai pas suivi ton histoire de pompe, mais un pousse seringue pour faire du va et vient c'est pas mal aussi
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Mortalus25
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Ma cnc en cours de fabrication (elle a bien évolué depuis), les profilés c'est quand même rigide mais ça coute un bras... par contre j'utilise mach3 pour la piloter et des "vrais" driver de moteur pas à pas. Je tape du 1mm plein freine fraise sans trop problème de voisinage
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Mortalus25
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QuoteJ-Max
Re,
Le PLA fondre au soleil ? Ce qui impliquerait qu'il dépasse au moins une température de 100°C...
Tu as un exemple de ça Mortalus25 ?
Parce que moi du PLA, j'en ai en buttée de volets justement (pour éviter les bruits),
sur ma poubelle qui est à tous vent et plein soleil, sur ma corde à linge, sur les vélos, et rien n'a bougé encore...
++JM
Un boitier éléctronique (pla noir) dest
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Mortalus25
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Moi je chauffe pour aller plus vite car je suis toujours presser de voir le résultat... mais de toute façon il faut laisser la pièce se ressolidifer quelques jours au risque de d'y laisser quelques trace sde doigts.
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Mortalus25
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As tu verifié que ton alim 30A était suffisant pour un lit de 30cmx30cm (bed homemade ?)? je pense que ça devrait le faire mais est ce que la ramps est conçu pour passer autant d'ampérage ?
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Mortalus25
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Quotejoyeufetar
Salut,
Pour la planéité, il est plus simple de laisser ton lit en fixe (donc sans ressort) et de lui mettre un autolevel.
C'est clairement plus efficace
Plus simple ? rajouter un servo moteur avec un capteur plutot que 4 ressorts sous le bed ? Est ce que l'autolevel corrige le défaut de planétité et parallelisme en continue sur l'intégralité des couches de la pièce et corrige é
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Mortalus25
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Je suis quand même septique qu'en a l'utilité du recommandé... Si un brevet est déposé et qu'il est exploité, tu vas vite te faire démonter par les avocats de la partie adverse avec ta petite lettre pareil pour la Soleau. A la limite c'est bien pour se chamailler la paternité d'une idée devant son superieur lol.
Rien ne vaut un bon vieux brevet internationnal qui coute un bras ^^
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Mortalus25
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Si le polypro est si sensible que ça au froid il faut alors vérifier qu'un transport des pièces à basse température n'altére pas leur résistance. C'est un peu différent mais je me souviens avoir commander des pneus de compétition, il était bien noté qu'ils ne devaient pas être sotcké sous 5°C. Et bien le transporteur s'en tape royalement, si il gèle dehors il n'hesitera pas à laisser le chargeme
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Mortalus25
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Tu auras besoin d'un grand plateau chauffant (difficile à trouver) et qui consomme pas mal. Tu ne pourras pas utiliser directement l'électronique classique (Arduino + ramps 1.4) Il te faudra mettre un relais de puissance pour commander ton plateau à partir d'une alimentation qui a des watts... (en 220 v?). ça complique juste un peu le truc mais pas impossible si tu es bricoleur.
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Mortalus25
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ça fait plaisir de voir autres choses que du cartesien et Delta même si j'ai pas pris le temps de voir où était la différence avec une Scara. good job
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Mortalus25
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