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(RepRap en Français)
En 1/32 il faut lui demandé très très peu de couple... Et gaff, en fonction des Pololu que tu as il faudra sans doute activer le mode "rapide" pour exploiter le 1/32 sinon ça merdouille.
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Mortalus25
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ça à de la gueule et comme dirait One-T, c'est bien d'innover. Par contre je serais toi, je ferais des tests de résistance de charnière en condition par des mouvements définis dans un Gcode. En faisant une petite recherche, les 80 000 mouvements sont annoncés ici
"Par ailleurs, il existe la possibilité d’utiliser le noyau du HYLITE® comme charnière, ce qui signifie que le HYLITE® autorise un pl
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Mortalus25
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Et éviter le warpping sur une telle surface ça va être bien galère l'idée d'imprimer des 1/4 semble pas mal surtout que l'ABS se colle très facilement.
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Mortalus25
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Si vous avez acces à un tour ou fraiseuse à colonne, vous pouvez fabriquer le hotend pour - de 10€
Electronique: 25€
Lit chauffant + plaque en verre: 12€
Alimentation 12v 15a: 20€
5 moteurs nema 17: 70€ (c'est là que tu peux gagner en faisant de la récup...)
Poulie courroie: 10€
Palier LMU8: 6€
4 axes diam 8 400mm: 20€
173€ port compris ça sera pas de la grande qualité mais ça sera propre.
+ boi
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Mortalus25
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Vérifie que le pignon d'entrainement tourne en continu lors de l'extrusion. Si tu peux, mets un scotch ou un trait de feutre afin d'évaluer à l'oeil, le nombre de tour qu'il effectue pour une même extrusion. Si tu vois des accoups, ton moteur perd des pas. Si pas d'accoups mais tourne moins, soit une perte de pas au début de la rotation, soit un probleme logiciel (mais ça m'étonnerait). Si pas d'
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Mortalus25
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Une CNC nécessite le plus de rigidité possible. Même si tu utilises des éléments de qualité (beaucoup répendu que du materiel pour cartésien et donc plus cher), tu seras bien moins rigides.
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Mortalus25
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Comme les autres.. la logique voudrait qu'il est plus facile d'extrudrer le filament à plus haute température, or ici c'est le contraire. Pt être as tu un mauvais refroidissement de ton canal au dessus de ta buse. La chaleur monte et fait dilater le filament qui finit par coincer dans le conduit..
Pour 230 40 mm/min je pense à un artéfacte de mesure ou bien un problème lié à ton entrainement du f
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Mortalus25
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Vous allez trouver ça bizar... mais je souhaites rajouter un endstop aux moteurs des extrudeurs pour le convertir en un 4ème et un 5ème axe... En fait c'est pour faire un automate 5 axes + servos et pour cela j'ai besoin d'initialiser la position des moteurs au démarage du programme comme le fait Marlin pour les axes XYZ. A priori il est possible de rajouter un capteur de fin de bobine (je prendr
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Mortalus25
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Tu risques pas d'avoir de la flexion de ton chassis avec des telles longueurs ? Pour info ma CNC homemade fait 60cm par 70cm et pèse plus de 80kg. Si tu veux faire un truc rigide et qui se met à la verticale tu vas devoir faire un chassis en acier bien robuste pour accuillir ton bati en alu. Si tu leves simplement d'un coté par des sangles fixées au plafond tu vas tout tordre.
Au vu des dimensio
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Mortalus25
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Bon vent alors
Ici on partage, on s'entraide, on developpe et on parle d'impression 3D. On ne fait pas la morale à qui que ce soit, il n'y a eu ni insulte, ni dechainnement, ni de critiques (même pas de constructive) en tout cas dans les posts qui restent. Il n'y a eu que des jeux de mots avec flow, reprap etc... peut être n'as tu pas comprit Peut être y a t il eu des posts moins delicats supp
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Mortalus25
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Il faut un guide à cintrer (demi tube ouvert au bon rayon de courbure), pt être chauffer et pt être blinder de sable tassé dans ton tube pour éviter la déformation (boucher les extrémités en soudant une plaque). Bon courrage car diam 40 ep 2 ça commence à faire gros pour du bricolage perso.
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Mortalus25
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Dans les deux la principale difficuleté c'est que l'écrou soit bien centré et concentrique à ton trou de vis. Pour cela tu n'as pas d'autre choix que d'y visser ta vis et de laisser refroidir l'ensemble sans le bouger.
Le jeu peu parfois avoir du bon pour facilité l'engagement de la vis dans l'écrou.
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Mortalus25
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J'ai essayé du Taulmann, je ne sais plus quelle ref, il faudrait que je regarde. J'ai jamais réussi à imprimer correctement... ça warp à mort donc bonjour la galère pour les grandes pièces. Bon j'ai pas essayé le goralite, je m'en étais procuré mais j'avais changé d'idée entre temps et j'avais plus besoin de nylon. Il faut prévoir une boite hermétique à l'humidité, y mettre du dessicant et bricol
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Mortalus25
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J'ai eu le même soucis quand j'ai fait ma double hotend à bascule. Du coups j'active le servo que lorsqu'il doit être actionné. De toute façon un servo moteur doit être descativé pendant l'impression, si il reste alimenter (même sans trembler) il risque de cramer très rapidement.
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Mortalus25
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Pour percer mes écrous borgnes, je pointe de l'intérieur avec un foret assez gros (1mm ou plus) pour que ça fasse un cone bien centré. Ensuite, je monte le foret de 0.4 dans la dremel que je tiens à la main. Je tiens également l'écrou borgne à la main et je perce le trou de 0.4 par l'interieur de l'écrou, il se centre dans le cone préalablement usiné. En y allant délicatement, je n'ai jamais cass
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Mortalus25
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A ta place j'essayerais dans le tour. Tu tournes au max et tu avances manuelement touuuuuut doucement avec du débourage très régulièrement. Avec ou sans lub, à essayer....
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Mortalus25
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Manque de rigidité du système dremel et manque de concentricité de la dremel également, j'ai la même à la maison est rien que le fait d'actionner le levier pour la descente du levier, on voit que ça bouge dans tous les sens.
Quelle profondeur as tu à percer ?
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Mortalus25
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Pour faire bouillir de l'acétone pas besoin de monter bien haut, genre 50 ou 60°C. Pour ce faire je mettais à chauffer de l'eau avec un thermometre, puis à température, je mets la casserole dehors et un bocal à confiture avec un fond d'acétone (ça fait un bain-marie), pas de risque de surchauffe. Bon maintenant j'ai une plaque chauffante de laboratoire bien précise.
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Mortalus25
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