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(RepRap en Français)
La valeur de température retournée par des thermocouples n'est pas toujours très juste. 5°C d'écart avec la réalité n'est pas inquiétant. En plus, le PLA, c'est tolérant.
Je préfère quand même les valeurs hautes de la fourchette (210 215°). Je trouve les impressions plus tenaces.
Il y a un paramètre pour la reprise après rétraction. En général, on revoie autant de longueur que celle rétractée. je
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Nossolov
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Regardes du coté de Klipper. C'est un arduino + Ramps + un raspberry + octoprint.
C'est assez différent de Marlin, mais ça marche vraiment bien.
Les cartes 32bits, c'est bien aussi, mais faut tout changer.
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Nossolov
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Et bien, ça commence plutôt pas mal.
A première vue, je dirais qu'il y a une petite sous extrusion sur la dernière couche (donc probablement aussi ailleurs), mais avec des pièces noires, ce n'est peut être qu'une impression. Des angles peut être un peu arrondis, mais là encore, ça peut être normal. On dit partout de commencer par une petite pièce, genre cube 10x10, et c'est en fait le plus diffic
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Nossolov
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Bonsoir.
J'ai déjà tenté le mastic/colle réfractaire inserts cheminée pour tenir la cartouche chauffante d'une Jhead. Bon, ça marche mais ça n'est pas top. On dirait qu'il y a des particules solides dedans, comme du sable, et ça ne passe pas quand les ajustements sont trop serrés. Si tu as du jeux, ça peut peut être marcher. Pour moi, c'est plus un mastic pour combler les vides qu'une colle. D'ai
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Un cables, c'est choisi par sa section. Plus la section est grande, et plus on fait passer de courant. Le voltage n'intervient que pour l'isolant. Pour 12 et 24V, n'importe quel isolant fera l'affaire. En cas de fil exposé à la chaleur, on choisira un isolant adéquate, en général du silicone.
Une règle ultra simple quand on câble du prototype : 1A par 0,25mm2.
Ça fait aussi 4A dans 1mm2. Avec ça,
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Cura, c est un slicer.
Après une période d essais, je confirme certains problèmes.
Les trous à paroi fine peuvent disparaître. Normal compte tenu de la correction.
Si un autre trou débouche dans un trou vertical (installation d une vis de pression par exemple), la correction n est pas appliquée sur toute la hauteur du trou horizontale, ce qui fait un bourrelet au milieu du trou vertical. Pas fa
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Le tandem Mega2560 + Ramps1.6 est à un prix imbattable et reste très fiable. Avec Klipper, c'est encore assez puissant même pour une delta. Par contre, il faut un raspberry en plus pour octoprint et octoklipper. Perso, je suis passé à cette solution pour une grosse delta et je ne le regrette pas. Le gros plus, c'est la gestion du multi CPU. Tu as besoin de 2 extrudeurs et Hotends ? Un arduino nan
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Jusqu'à présent, il était difficile d'obtenir des trous verticaux de la taille définie lors de la conception des pièces . Ils étaient en principe trop petits, d'une valeur quasi constante, mais dépendante des conditions d'impression. Une bonne nouvelle est arrivée avec la version 4.6 de Cura. Il y a maintenant un réglage pour ajuster la taille des trous verticaux. Le temps de me mettre à Cura que
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Il y a toujours eu 2 catégories de constructeurs d'imprimantes : ceux qui voulaient sortir de la pièce et qui n'avaient pas d'autre choix que se faire leur imprimante au début, et ceux qui voulaient construire une imprimante juste pour le geste, un peu comme les modélistes.
Pour les producteurs de pièces, c'est l'ergonomie et la fiabilité qui comptent. Ils se sont tournés vers le secteur commerci
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Pour l'écran qui perd son latin, j'ai eu deux fois le pb.
Une fois, après avoir fait un court circuit sur un endstop. Conséquence : Régulateur de tension du Mega HS et alim par l'usb. Visiblement, l'écran n'aime pas trop ça.
Une autre fois, c'est un timing de l'afficheur qu'il a fallu changer dans Marlin. Je ne me rappelle que de ça, j'avais trouvé la ruse sur le net.
Pour le MOS, ce qui est biza
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Le direct drive avec du fil de 3mm, ça n'a jamais très bien fonctionné chez moi. Il faut trop de couple pour un Nema17.
Le passage du 3 au 1.75mm est aussi bénéfique pour la qualité des impressions. Le 3mm est trop rigide. En fin de bobine, c'est un vrai ressort et ça déforme l'axe X des imprimantes type prusa. Pas ce problème avec du 1.75mm, ou alors pas sensible.
J'ai testé les versions alu "pr
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J'ai 2 L3K (thingiverse) en 3mm sur 2 prusa. Ça marche pas mal. La dernière version est encore mieux je pense.
Par contre, aprés avoir testé le dual drive en bowden, je rêve d'un dual direct drive.
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Oups...
Désolé.
Il te reste :
// Add an option in the menu to run all auto#.g files
//#define MENU_ADDAUTOSTART
tj dans le config adv.
Mais je crois qu'il faut une SDcard de mémoire.
Voir :marlinfw.org › docs › features › autostart
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Et tu as monté quoi comme hotend ?
J'ai lu quelque part (mais je ne sais plus où) qu'on pouvait utiliser la diamond pour de très gros débits de matière, en alimentant par les trois entrées en même temps.
C'est utile pour les imprimantes très rigides ou très grande surface qui peuvent atteindre des fortes vitesses d'impression (+ de 200). Les débits de matière sont alors tels qu'une simple tête n
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Dans le configuration_adv.h, il devrait y avoir :
/**
Startup commands
Execute certain G-code commands immediately after power-on.
*/
//#define STARTUP_COMMANDS "M17 Z"
Tu remplace la dernière ligne par un G28 tout simple et ça devrait marcher.
Pour ma machine, il faut faire le home Y en premier, donc ça donne G28 Y X Z, ou il faut changer l'ordre du homing ailleurs dans le con
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Bonjour.
Je ne l'utilise pas. D’après ce que j'ai pu lire, elle est assez lourde et mes imprimantes ne la supporteraient sans doute pas.
Je ne connaissais pas non plus l'imprimante, mais c'est effectivement dommage de ne pas s'en servir de cette grosse CoreXY.
Normalement, les têtes se bouchent dans la partie "ni chaude ni froide" avec formation d'une boule de matière au bout du fil. Est ce bien
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Les TMC mesurent effectivement le courant en continu. Ils sont même capables de le réduire si tout va bien. C'est pour ça qu'il chauffent assez peu quand ils sont utilisés en config maxi mais qu'ils chauffent comme les autres sinon. Ton idée peut être bonne donc. Il y a un mode de fonctionnement sans capteur de fin de course avec les TMC. Ca confirme la maitrise du courant. Par contre, je pense q
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Genapart : voila des bonnes lectures !
Ton châssis parait très rigide ; tu peux je pense envisager des vitesses de 100mm/s voir plus, et des accélérations importantes. Les vis ne permettront jamais ça avec du Mega2566 et Marlin. Même pas certain qu'avec du 32 bits rapide à la manœuvre on y arrive. Les courroies sont plus adaptées, mais les vis restent plus précises.
+1 JeMax : 3 fin de course, c
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Ramps 1.6 sans hésiter. C'est la même que la 1.4, en beaucoup mieux.
Pour les écrans, faut directement regarder chez Marlin. Il y a des bouts de code à activer (ou pas) en fonction du LCD utilisé. De mémoire, je crois bien que ça marche avec un 12864. Mais de mémoire seulement...
Les A4988, c'est du solide et de l'éprouvé. Les DRV8825 passent un peu plus de courant, mais c'est en gros la même ch
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Le fil en 3mm, c'était le plus facile à trouver au début. Il est rigide, donc à priori plus adapté aux entraineurs déportés et il permet de gros débit de matière quand la hotend l'accepte. En théorie, le débit est aussi plus préçis. Dans la pratique, je lui préfère aujourd'hui le 1.8mm. Il est moins rigide et force moins sur le guidage de la hotend, surtout en fin de bobine, là ou le 3mm est un v
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Ca, c'est de la mécanique de compét !
MGN au guidage et vis trapézoïdales sur tous les mouvements, c'est le luxe.
Suis pas contre ce qui a été dit au-dessus. Repetier + marlin 1,1,x fait bien le travail. Mais il est possible que tu ais un probléme de vitesse max des axes à cause des vis.
Dans ce cas, je proposerais Klipper.
C'est pas franchement plus compliqué que Marlin quand on débute, voir mê
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Bonsoir.
J'ai eu un soucis similaire également il y a peu sur un marlin 1.1.x. Comme l'imprimante concernée est franchement très "proto", je n'y ai pas apporté plus d'attention que ça.
Le soucis ne s'est pas reproduit depuis.
Avec des imprimantes plus anciennes qui tournent toujours sous Marlin 1.x.x, c'est arrivé aussi avec une Rambo Board, mais rarement.
Faut dire que l'arduino est un peu plein
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J'ai finalement installé une poubelle (tube vertical en X=77 Y=400) et une brossette à coté du plateau pour effectuer les purges et nettoyer la tête.
Ca fonctionne de mieux en mieux, mais j'accroche encore parfois sur la première couche, probablement parce que j'ai gardé une sur-extrusion de 200% pour la première couche. Avec un raft, pas de problème : on ne change pas de matière sur la première
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Bonsoir.
Je suis parti du même Code pour finir aussi par l'adapter. Ça fonctionne .... moyen.
J'ai formation de pelotes de fils très fin à l'intérieur du Y joiner. De temps en temps, elles partent dans la hotend. De toute façon, ça fini par boucher le passage du fil.
Je pense que ce sont les mouvements de va et vient qui se font trop haut, au dessus de la hotend, mais je n'ai pas eu le temps de c
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Nossolov
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Les tests d'aujourd'hui n'ont pas donnés grand chose. Le code "tool change" n'est pas intégré comme je le pensais dans le Gcode global, et ça charge et décharge le même fil.
Donc, merci pour le tuyau. Je teste ça au plus vite et je fais un retour.
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Nossolov
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