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(RepRap en Français)
Y a peut-être une solution au moins aussi élégante: en video ça donne ça et pour la carte nécessaire : ici
Néanmoins, je ne comprends pas bien pourquoi il tripote les "pins" dans les fichiers puisqu'on double l'info...
edit: en fait si je comprend puisque c'est pour les extruders donc il faut bien séparer les deux... Donc la meilleure solution ce serait RAMPSXB mais ça a l'air introuvable en déj
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Oui en fait c'est assez facile à faire. Il suffit de changer les connecteurs simples par des doubles sur la première RAMPS et de reprendre les infos pour les passer à la seconde carte par des ponts sur les connecteurs classique. Une sorte de dédoublement de l'info pour passer à deux drivers. C'est assez élégant comme concept par contre je ne connais pas la qualité de l'info au bout de chaque fil
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Vu l'affaire, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de mettre un driver par moteur et de reprendre les commandes depuis la carte en les triplant. C'est une affaire d'opto coupleur et compagnie.
Tu peux déjà oublier directement les drivers qui se banchent sur le dessus des RAMPS etc.
C'est pas simple comme config mais pas impossible.
@+
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
pour les roulements, quand c'est des "vrais" (en acier et tout et tout...) moi je mets de l'huile moteur (j'ai pas de référence 2 temps, 4 temps, 15 bidule ou autre...). Du coup, mef aux poussières, ça peut avoir tendance à venir se coller. Si tu as des protections anti-poussière, tu peux tenter la graisse qui colle pour les motos ou autre chaines... Par contre, là ça va attraper TOUTES les merda
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ca m’inquiète un peu cette histoire. Pas ta machine, mais tes questions...
Deux choses:
- Sur un tour, pourquoi on fait pas tourner le bâti avec la pièce autour de l'outil? Ben parce que c'est trop lourd et pas facile... Du coup, pour toi c'est pareil. Il ne faut pas faire bouger les grosses pièces. Donc, si t'as du mal à faire bouger le plateau (qui va forcément être bien bien lourd puisque ri
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albertdela
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Bon, on progresse...
Pour ma part, déjà je te dirais de prendre un lit en 220V. Dans ces tailles là, il faut taper les 500-700W au moins. Du coup, en 12V (voir 24V mais c'est pareil...) ça fait de gros gros courants et des grosses alims. C'est plus simple à gérer mais ça oblige à mettre un relais SSR.
Par ailleurs, il faudrait que tu nous montre ce que tu envisages de construire parce que, sauf
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ben oui mais c'est ça le problème! Tout a déjà été écrit et bien souvent, tout est vrai.
Déjà, on ne sait rien de ce que tu veux faire avec, ni matière, ni taille, ni vitesse, ni précision, rien en fait...
Du coup, je te dirais bien de prendre une delta. Je sais pas pourquoi mais j'avais envie de répondre ça....
Vas chez un concessionnaire avec un sac à dos sur l'épaule et dis lui "bonjour, j'ai
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albertdela
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pour le coup, je sais que le PLA est plus facile que l'ABS mais sur des pièces "techniques" comme celles-ci, j'aurais plutôt tendance à te conseiller un autre fil... Tes pièces seront soumis à des efforts de fatigue importants. Du coup, j'ai peur que ta machine vieillisse mal... Un truc tout con, mais je suis en train de me monter une MPCNC. C'est simple en soit, sauf que ça fait environ 110h d'i
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albertdela
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J'avoue ne pas m'être trop intéressé aux autres matières pour l'instant.
Du coup, c'est vrai que j'ai été obligé de faire une boite pour conserver la température et surtout éviter les courants d'air. Pour l'instant, je ne fais que des pièces à vocation plutôt technique et un peu de LEGO donc je reste plutôt sur l'ABS.
Vu les prix des fils, je ne trouve pas d'intérêt à aller chercher les embêtemen
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albertdela
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je ne suis pas super fort en configuration.h mais j'ai pas l'impression qu'il y ai quelque chose qui choque.
Seul truc, si ça déconne quand tu envoies depuis l'ordi, c'est peut-être le baudrate. Tu le fixe à 250000, peut-être que 115200 serait suffisant. Ca c'est si tu as un problème seulement quand tu es sur l'ordi. Si ça déconne aussi en direct avec une carte, c'est autre chose...
@+
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albertdela
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Sauf que, comme j'imprime que de l'ABS la laque on peut oublier. De plus, ça pardonne carrément moins que le PLA. Si ta première couche n'est pas bien fixée et qu'en plus la pièce est grande, ça warp direct !
Du coup, j'ai très rapidement compris l'intérêt et l'avantage de autobed. Néanmoins, comme tu le dis, ça n'empêche pas de dégauchir très finement son plateau...
@+
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albertdela
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Avec ce capteur, tu as deux façons de faire descendre l'aiguille de palpage. Soit tu la tire manuellement soit tu montes l'aimant livré avec le kit de telle façon qu'il fasse descendre l'aiguille. C'est de l'automatique.
Moi, je n'ai pas monté l'aimant. Je tire l'aiguille à chaque fois.
@+
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albertdela
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Par contre, comme je disais, c'est super pénible de trouver un truc pour l'accrocher. Obligé de faire un truc perso...
D'ailleurs, je ne fais aucune confiance à l'aimant. Du coup, je suis en manuel...
@+
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albertdela
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J'utilise un capteur qui avait été présenté sur le forum.
J'ai fait la commande et ça c'est très bien passé. Mon problème est toujours de faire tenir cette bestiole sur le porte tête. Ce n'était pas dispo pour la mienne. Je l'ai conçu mais ça casse régulièrement.
Par contre, au niveau plus-value, c'est énorme! Si tu ne fais que du PLA, tu dois pouvoir avoir une technique qui permet de lancer l'im
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albertdela
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une autre solution que j'ai vu il y a longtemps: il faut être sûr de la rectitude de ta tige. Tu la montes dans un mandrin de perceuse, tu coinces bien ta perceuse et tu fais tourner sur la vitesse la plus faible en bougeant en même temps la douille le long de la tige. Avec cette méthode, il peut être nécessaire au début de mettre un peu d'huile légèrement avec une poudre de marbre par exemple. F
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albertdela
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Si tu as fais ça sur ta moto, tu as peut-être utilisé aussi de la pâte à roder. Ca sert justement à ça. Après, ça fait bien longtemps que je n'en ai plus acheté donc je ne connais plus du tout les prix. Ca sert notamment pour les sièges de soupapes donc ça doit bien exister en petite quantité. Si tu prends bien une tige rectifiée et durcie elle devrait être usée bien après que tu manges les pisse
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albertdela
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Tout ce que tu vas prendre chez motedis, c'est ce que j'ai fais. Pas trop de surprise si ce n'est qu'il faut bien faire attention à la longueur des vis parce que tu as vite fait de te retrouver au fond de la rainure sans que tu puisses serrer quoique ce soit! Les marteaux, je trouve ça bien parce qu'on peut démonter sans tout démonter justement...
Pour les tiges lisses, sauf si tu comptes y aller
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albertdela
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Re.
Je suis assez d'accord avec tout ça, a deux trois détails près.
- la rigidité. Si tu veux, tu peux faire un bâti en béton époxy comme les machines outils. Sauf que ça coûte une blinde et c'est largement sur évalué par rapport aux efforts en question. Encore une fois, l'évolution de l'Itopie vers la RebeliX est une bonne chose. C'est la même mais en plus réglable et un peu plus rigide.
- les j
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albertdela
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Salut.
Si ton écran ne scintille plus quand tu branches l'USB et que sinon il fait des trucs bizarre, je te confirme que ton écran a un problème.
J'ai eût la même chose et j'ai cherché beaucoup beaucoup sur plein de sites des modifs d'enfer avec des soudures de +5V et compagnie. En fait, non! Il n'y a rien a chercher, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Aucunement besoin de brancher des alims ou
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albertdela
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Si tu veux faire un truc précis, c'est minimum tiges rectifiées. Les profilés c'est rectifié à la pioche du coup, t'as des variations partout. Solution plus cher mais top c'est les Hiwin. On trouve des fakes sur les chinois et ça peut être largement suffisant pour nous.
Si tu veux absolument des profilés, tu faut te faire une rectifieuse ou un truc capable d’aplanir les surfaces sinon tu gagnes à
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albertdela
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Re.
Pour les tiges lisses, si tu veux, tu peux agrandir les passages des lmUU pour monter à la dimension supérieure. Les rails, c'est forcément meilleur mais ça implique de se faire les supports (et pas juste agrandir un trou pour passer plus gros!) et je trouve (mais c'est perso) que vu les forces que ça peut prendre, c'est un peu "too much".
Pour les profils, j'ai pris ce que l'on trouve un pe
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albertdela
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Salut.
J'avais, moi aussi, un truc dans le genre: un itopie. C'est la même mais en plus rustique encore. J'avais néanmoins, les mêmes problèmes que toi.
J'ai donc évolué très très facilement vers une RebeliX et ça me permet de passer facile à 80 en vitesse pure et 90-100 pour le remplissage. L'intérêt de ce genre de machine, c'est que comme le chassis est en profilés alu, tu les prends de la long
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albertdela
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Je pense que tu parts dans la mauvaise direction.
Avoir un Z linéaire ça évitera éventuellement les accoues et donc tu auras une hauteur de couche un peu plus constante.
Néanmoins, j'ai l'impression que la tête ne se positionne pas correctement et donc déborde de la pièce ou au contraire est trop à l'intérieur et donc le pourtour est inconstant...
@+
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albertdela
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Re,
je suis pas certain que ça vienne des courroies. On trouve le problème sur les configuration directe avec les mêmes symptômes.
@Gilles: j'avais lu mais je n'ai rien trouvé de probant...
Ensuite, c'est vraiment très étonnant cette affaire. On est beaucoup à l'avoir, certain ne l'on pas et ils ne savant pas pourquoi. De plus, ce n'est pas spécifique aux Reprap et on peut s'attendre à ce qu'une
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albertdela
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Si j'ai bien lu, tu as une courroie entre le moteur et la vis. Du coup, le moteur est naturellement découplé de la vis. Donc, ta mesure même si elle est intéressante ne t'avance à rien. Même si ton moteur bouge de plusieurs millimètres comme tu as une courroie, tu as peut-être une variation très minime de la tension mais rien qui puisse engendrer un mouvement oscillatoire de ta vis.
Par conte, po
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albertdela
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heu, non au comparateur tu mesure pas une rotation ! tu mesures un déplacement.
De deux choses l'une,
soit tu t'es pris sur le côté de ta vis et tu regardes la variation en X ou Y de ta vis de Z. Bon, ben c'est pas hyper fameux mais c'est pas très grave. Je dirais, changes de roulement et mets des SKF, ça pourrait éliminer le problème (enfin juste celui-ci)
soit tu mesures la montée de ton char
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albertdela
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Bon ben je dois être idiot parce que:
1, je ne comprends pas ce que tu veux mesurer
2, je ne comprends pas comment tu mesures quelque chose avec ton montage...
Si les résultats veulent bien dire ce que je crois que ce que c'est, une variation en Z sur un déplacement X/Y, c'est bien trop important ! Tu as quasiment une couche d'écart entre la valeur haute et basse et plusieurs fois sur le même pa
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albertdela
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heu du coup, c'est quoi la liaison entre les steppers et la vis à bille ?!?
Ensuite, il semblerait que le wobble apparaisse systématiquement si tu sur-contraints la vis. En gros, l'idée est qu'il faut brider à mort les guides en Z et laisser les vis à bille libre d'un côté pour qu'elle puisse bouger et ne pas recontraindre les guides. C'est ce que l'on appelle découpler les fonctions.
Du coup, au
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albertdela
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