Ok, es wird immer konfuser.... Zu den beschriebenen möglichen Problemquellen: falscher COM-Port: ausgeschlossen, der ausgewählte Port ist nur dann da, wenn der Drucker eingesteckt ist und sonst nicht. falsche Baudrate: Muss man da noch was in der IDE einstellen? In der Config steht wie gehabt 250000 drin anderes Programm, was den COM-Port belegt: Nicht das ich wüsste... Ich komme mit Pronterfacevon Sepur - Software
Ich weiß nicht so recht, was das Problem daran ist, den Pi immer an zu haben. Ich hab an meinem M90 ein stinknormales ATX-Netzteil dran, die grüne Leitung kommt an nen freien Pin am Controller, die Lilane (5V 2,5 Amp Standby) versorgt den Pi mit Strom. Solange also hinten der Schalter an ist, hat der Pi Saft und in meinem GCode steht dann, dass er vor dem Druck das Netzteil mit M80 einschalten svon Sepur - Software
Noch ein Update: Arduino IDE 1.6.8 gibt mir das hier aus: Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Board: "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)" Der Sketch verwendet 53.748 Bytes (41%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 130.048 Bytes. Globale Variablen verwenden 2.722 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 13.662 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 16.384 Bytes. C:\Usvon Sepur - Software
Hi microfortnight, das Problem mit dem kompilieren habe mittlerweile sogar selbst gelöst..... Ich hatte mein Board auf 8mhz stehen, nicht 16mhz...... Aaaber es geht weiter mit den Problemen: Ich krieg die Firmware nicht hochgeladen. Die IDE gibt mir nur die sehr aufschlussreiche Fehlermeldung "Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten". Ich verwende dieses Pakage. Das Board wird mirvon Sepur - Software
Hallo ihr Plastikwurst-Vergewaltiger, ich versuche gerade mal mein Melzi mal nach zwei Jahren auf die neuste Marlin-Version (RC7) zu bringen. Hab also den Code von Github heruntergeladen und alles schön kofiguriert, nebenbei noch die Arduino IDE aktualisiert und wollte das ganze mal zum Test kompilieren. Ich kriege nur diese Fehlermeldung Arduino: 1.6.10 (Windows 10), Board: "Sanguino, ATmegavon Sepur - Software
Hi guys, I recently saw this very interesting filament and I wanted to buy a sample immediately: But this QuoteCARBON FIBER IS ABRASIVE worrys me somehow, as I don´t know, what the MKV-B which was in my M90-kit (I bought it last Year and im very happy that I got one ) is made of. So can i print this without the risk of ruining my hotend (I really love it as it is really small and complete maintevon Sepur - Mendel90
Nachdem mein Drucker schon lange ohne irgentwelche Probleme läuft (zeugt wieder mal von Nophead´s Genialität), fängt er bei diesem Druck (siehe Anhang) an die ganze Zeit zu stottern. Ich vermute dahinter ein Memory-Problem des Melzis bei den Kreisbewegungen und bin deshalb schon auf konstante 30mm/s runter gegangen (Außer beim Travelspeed). Aber er macht weiter Faxen, was natürlich in vielen kleivon Sepur - Allgemeines
Nur weil ein Bestimmtes material nicht explizit "ausgeschildert" ist, heißt das nicht, dass man es nicht drucken kann. Wichtig ist nur, welche Temperatur dein hotend und dein heizbett abkann. Für Nylon bist du zwar schon hart an der grenze mit 250 Grad C, aber es sollte funktionieren. Und ich würde den Bausatz immer bei Nophead bestellen, weil du da immer die neueste Version hast und Nophead einfvon Sepur - Allgemeines
Welche Temperatur hattest du denn auf der Oberfläche. Die kann aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit auch mal 10°+ unter dem Themistor liegen. Und die Platte muss wirklich auf 0,1mm oder besser gelevelt sein. Dann hält da alles drauf, solange du ungefähr die Glasstransitiontemperature oben auf der Platte hast. Schönen Abend, Jonasvon Sepur - Allgemeines
Also ich muss jedes mal den Kopf schütteln, wenn ich solche Threads lese. Ich frage mich warum sich nur so wenig Leute für einen Original-Mendel90 entscheiden. Ich hatte mit dem Bausatz überhaupt keine Probleme, alle Kunststoffteile sind in TopQuali, alles ist dabei (selbst der Schrumpfschlauch), die Teile waren super sortiert und dokumentiert. Ich gebe zu, dass die englische Aneitung vielleichtvon Sepur - Projekte
QuoteAlexPrusa Der nachteil bei diesen platten ist die empfindliche oberfläche. Empfindlich?!? Dann guck dir mal meine Alu-PEI Platte an. Die hat schon Kratzer ohne Ende, haftet aber immer noch wie Sau, solange das Teil präzise gelevelt ist. QuoteAlexPrusa PS. beide Platten darfst du nicht mit reinen Aceton reinigen Also die Aluplatte sollte man nicht mit Aceton reinigen, weil die Platte dannvon Sepur - Allgemeines
Probier die mal aus. Die sind auch extra für einen M90 optimiert und beinhalten auch ein 0,05 mm Profil. Ich kriege damit echt super Ergenisse. Gruß, Jonasvon Sepur - Allgemeines
Mir ist noch was aufgefallen, was wohl nicht zur Lösung dieses Problems hilft, aber an anderer Stelle Stress machen könnte: Die First layer hight ist zu hoch, lass die einfach bei 0,3mm bei allen Profilen. Außerdem müssten die "Blubs" in der Mitte der Schicht entstehen, da er ja in folgender Reihenfolge druckt: innere Perimeter -> äußerer Perimeter -> Infill Vielleicht bringt es was wennvon Sepur - Allgemeines
Probier das mal aus. Ich krieg damit auf meinem M90 super Ergebnisse. Gruß, Jonasvon Sepur - Allgemeines
Was hast du denn für ein netzteil? Für ATX-Netzteile kann man das softwareseitig lösen. Man packt je einen Lastwiderstand an 5V und 3,3V und die grüne Leitung an die Elektonik. Dann kann man in der Firmware unter pins.h PSU_ON_PIN den passenden Pin auswählen und dann per M80 und M81 das Netzteil schalten. Mein Setup besitzt zusätzlich einen Himbeerkuchen mit Kamera, der an die lilane Leitung dravon Sepur - Allgemeines
QuoteJasmir Haste schonmal bei geschaut, ob irgendwer in Deiner Nähe Dir das machen kann? Aber nicht zu den Marktpreisen, wenn man da mal den Gewinn nachrechnet, versteht man so manchen Marktpreis viel besser. Aber weils alle machen habe ich da auch 60ct/cm³ PLA drin. Um das erschwinglich zu bekommen, muss man schon einen Händler persönlich ansprechen.von Sepur - Allgemeines
Hi Torsten, wenn ich mich selbst zitieren dürfte: QuoteSepur also ich als absoluter M90 fan kann dir nur zum Bausatz von Nophead raten. Ich denke ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage man könnte Nopheads M90-Kit als Definition für einen guten Bausatz nehmen. Es ist alles dabei, was du an Teilen irgentwie gebrauchen kannst (sogar Schrumpfschlauch und Kabelbinder), die Anleivon Sepur - Allgemeines
Hallo Henryk, also ich als absoluter M90 fan kann dir nur zum Bausatz von Nophead raten. Ich denke ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage man könnte Nopheads M90-Kit als Definition für einen guten Bausatz nehmen. Es ist alles dabei, was du an Teilen irgentwie gebrauchen kannst (sogar Schrumpfschlauch und Kabelbinder), die Anleitung ist gut beschrieben und reichlich bebildertvon Sepur - Allgemeines
Passen denn die Außenmaße? Nophead hatte dazu mal was geschrieben. Ich habs auch nicht ganz verstanden, aber die Quintessenz ist, dass alle Slicer außer Skeinforge einen Denkfehler haben, der die Innenmaße von Objekten verschandelt. Ich bin auch von Slic3r wieder auf Skeinforge gewechselt, trotz der be****enen GUI, weil die Ergebnisse nicht nur maßhaltiger sind, sondern auch schöner aussehen. Scvon Sepur - Allgemeines
Die Schritte für X,Y und Z kann man sich ausrechnen. Guckst du hier. Nur für den Extruder muss man sie messen. Wenn diese korrekt eingestellt sind und die anderen Steps auch richtig sind, müsste eigentlich alles passen. Falls nicht, liegt es an der Materialmenge, die kann man im Slicer mittels Extusion multiplier einstellen.von Sepur - Allgemeines
Wahrscheinlich gehen die ganzen anderen Threads davon aus, dass die Position kalt gewählt wird. Ich halte es aber für schwachsinnig da einen allgemeinen Wert anzugeben, da jedes Heizbett und jedes Hotend anders ausdehnt.von Sepur - Allgemeines
Dann ist auch kein Wunder, dass nichts hält. Rechnen wir das mal durch: Wir habe auf Z0 0,2mm Abstand. Du druckst wahrscheinlich mit 0,3mm Schichtdicke auf der ersten Ebene. Das heißt er fängt dort, wo er denkt er sei bei 0,3 mm Bettabstand, an und drückt eine Wurst, die eine Durchschnittsfläche von 0,3mm*0,4mm haben soll (Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Ding eine Rechteckige Form hat). Wvon Sepur - Allgemeines
Hast du denn die Z_HOME_POSITION richtig eingestellt? Das heißt bei aufgeheiztem Hotend und aufgeheizter Platte ist Z0 wenn die Düse das Bett gerade eben berührt. Also heizt du erstmal beides auf und sucht dir einen Gegenstand dessen Höhe du kennst. Also z.B. eine Welle, die du vielleicht noch hast, oder einfach ein Blatt Papier. Dann fährst du mit der Düse so weit runter, dass du deine Welle, devon Sepur - Allgemeines
"Aria" ist ohnehin nur schwer ohne Brim etc zu drucken. Einmal hat es bei mir auf PEI geklappt, ein zweites mal ist es nach 5 h abgegangen und die Unterseite war aber noch komplett in Ordnung, also ohne irgentwelche Warp-Erscheinungen. Da es in Skeinforge leider keine Einstellmöglichkeiten für einen Brim gibt, habe ich mir einfach einen konstruiert. Kannst mir mal ne PN schreiben wenn du die STLvon Sepur - Allgemeines
Dass das PEI abgeht, kann eigentlich nicht passieren. Hast du die Platte mit Aceton gereinigt? Das kann nämlich zu einer zu starken Haftung führen. In dem Fall hilft es, wenn man die DDP ein paar mal mit Spiritus reinigt.von Sepur - Allgemeines
QuoteMattmax Bin Einsteiger und daher noch etwas ungeleckt in der 3D-Materie... Und deswegen nimmst du am besten den Bausatz von Nophead. Damit kannst du überhaupt nichts falsch machen. QuoteMattmax (z.B. kein Melzi)? Und warum sollte man das tun? Das ist eigentlich die einfachste Elektronik die es gibt. Kein justieren der Treiber, nichtmal Kühlkörper brauchst du. Mehr Plug and Play kann manvon Sepur - Allgemeines
HAAAAALT, ignorier was ich gerade eben geschrieben hab. Guck dir den G-Code mal genau an: M190 S50 M104 S240 M190 S60 M109 S240 G92 E0 G1 E3 F50 G1 E-1 F1200 G1 X40.0 F4000 G1 Z0.3 M140 S60.0 Weil nophead einen eigenen Start-G-Code verwendet, musst du die Temperaturen auch dort einstellen. Du druckst bei 60°C Heizbetttemp. Ich wundere mich schon, dass es überhaupt hält. Die Start- und End-G-Codesvon Sepur - Allgemeines
@TheHidden: Ist nicht böse gemeint, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil: - Heated Bed? Wenn ja welche Temp.? QuoteDerTieja und für die Heizplatte 130°C [...] eingestellt - Druck Unterlage? Kaptopn Tape? Glas, BuildTake, Dauerdruckplatte? Ein wahrscheinlich frisch aufgebauter M90, also Glas - Mit ohne Haftvermittler (Wasser/Leim, ABS pampe....) QuoteDerTieja Ich hatte in einem anderen Foruvon Sepur - Allgemeines
ähm, EEPROM ist bei Nophead auskommentiert. Wenn du den nutzen willst musst du in der Config vor //#define EEPROM_SETTINGS die beiden Schrägstriche entfernen. Gruß, Jonasvon Sepur - Allgemeines
Jaja... ich weiß ein Computer macht genau das, was man ihm sagt.... oder auch nicht. Nach dem ich einen Parameter in der Firmware (Marlin) geändert habe (Z-Home-Pos), verweigert mein M90 jegliche Bewegung des Extudersmotors . Einen Software defekt kann ich komplett ausschließen, da der Stepper bremst, sobald ich eine Achse home und wieder frei beweglich ist, wenn ich M84 sende. Hotend war natürlivon Sepur - Allgemeines