Guten Morgen, so langsam möchte ich mich an Nylon-Filament wagen. Das Taulman t-glase PETT wird da ja gerne als weicher Einstieg dazu genannt. Dieses finde ich leider nur als Rolle á 450g, nicht aber als Probe, also als Menge vielleicht zwischen 50 und 100g, um damit erst mal für mich klären, ob dieses Filament und ich Freunde werden könnten. Daher: kann mir jemand (natürlich gegen Erstattungvon Marten - Schwarzes Brett
Danke für den Hinweis auf die neue Version und auf die erweiterten Einstellungen! Letztere überfordern mich vielleicht gerade: Ich habe gerade alle möglichen Anpassungen vorgenommen, die ich größtenteils von Slic3r übernommen habe. Wenn ich jetzt drucke, heizt alles schön vor. Nur, wenn das Ding dann die vorgegebene Temperatur erreicht hat, und endlich anfängt zu drucken, fallen Bett- und Hotvon Marten - Software
Ich finde auf der Seite irgendwie nicht den Download-Link. Und die anderen, mir angezeigten Download-Seiten sind mir nicht vertrauenswürdig genug. Hat da jemand vielleicht mal einen Direkt-Link oder so?von Marten - Allgemeines
Quotejankem2 ... mit ausreichend bauteil kühlung und petg wesentlich machbarer sein. Wenn nicht kann man sich auch autodesk printstudio anschauen, damit kann man sehr lässig manuell stützstrukturen einfügen, ... Ich verwende ja noch den Standard-Kühler von meinem Anet A8. aber bisher habe ich immer gelesen, dass man bei PETG eher wenig bis gar keine Kühlung verwenden sollte. Vielleicht sollte ivon Marten - Allgemeines
Quotepalim Weiss nicht ob das schon erwähnt wurde, Der Abstand zwischen Bauteil und Support richtig einstellen ? Original ist er mein ich auf 0.3 mm eingestellt(Simplify) was zuviel ist für eine schöne Oberfläche. Gruß Ich verwende ja Slic3r. Bei dem ist der abstand standardmäßig bei 0,2mm. Aber wenn ich den Drucker wieder laufen habe (ich hatte wenig Zeit und erst muss das Auto-Bed-Levelingvon Marten - Allgemeines
QuotekleinerDrache Also mal wieder typischer China billig Schrott und das von einem Deutschen Versender auf Amazon? Wenn Du meinen Sensor meinst, der ist direkt aus China zu mir gekommen. Das würde aber wohl nichts ändern: Den, den ich nachbestellt habe, liegt zwar bei Amazon, wird aber von einem anderen China-Mann verkauft. QuoteFridi Moin moin aus HU. Wer misst misst Mist. Bei dem Messen anvon Marten - Elektrik & Elektronik
Na gut, dann ein paar Fotos. Bild 1. zeigt den von mir gestern wieder geöffneten Spannungsteiler, damit ich die Spannung aus dem Sensor kommend sauber messen konnte. Bild 2 mit den Proben zum Multimeter. Dieses zeigt, wenn der braune Draht direkt an +12V (habe ich nachgemessen) vom Netzteil hängt 9,9-irgendwas Volt. OHNE, dass ich den Sensor triggere und ohne, dass die LED am Sensor aufleuchevon Marten - Elektrik & Elektronik
Nee, da reden wir hier von zwei verschiedenen Problemen: Ich sehe natürlich auch bei mir an den Stellen, an denen vorher der Support saß immer Spuren. Aber das sind eben nur kleine Kontaktstellen. Das von mir Angesprochene betrifft die gesamte Fläche, die dann eben wie Kraut und Rüben aussieht.von Marten - Allgemeines
Ich habe nichts anderes behauptet. ;-)von Marten - Allgemeines
Der gelieferte Sensor sieht, samt Typenschild, exakt so aus, wie der in der Artikelbeschreibung: [:RRNTBE:3160" target="_blank" rel="nofollow">www.ebay.de] Nur ist der Sendor, den ich erhalten habe, ein NC und keinen NO. :-/ Das heißt, ich liege mit meinen ca. 3,5V eigentlich ganz gut im rennen (und es bleibt dabei: das Ding ist einfach kacke). Ach, was ich oben vergessen habe zu sagen: Ichvon Marten - Elektrik & Elektronik
Naja, was die Genauigkeit angeht, so musste ich bis hier hin ja auch feststellen, dass der wohl nicht so doll ist. EINE Chance gebe ich dem Ding aber noch: Ich werde morgen mal einen anderen Spannungsteiler dran basteln, der ETWAS mehr Spannung auf dem Signal-Pin lässt: Derzeit bin ich bei ca. 3,5, 3,8V. Ich werde morgen mal was mit zwei Mal 4,7k-Ohm basteln, was bei 10V Eingang (das kommt aus devon Marten - Elektrik & Elektronik
Das mit dem um 90° drehen würde bei dieser, sagen wir mal halben, hohlen Kugel das Problem wohl nur verlagern. Deinen Ansatz, die Stützkonstruktion selber zu zeichnen wäre natürlich eine Lösung. Wie aber einige, andere hier vorgestellten, teilweise wirklich spannende und pfiffigen Lösungen sind diese aber wohl mit einem recht großen Aufwand umsetzbar. Und da halte ich dann z.B. klassisch Schleivon Marten - Allgemeines
Also, ich habe jetzt gerade NOCH mal nachgemessen: Ohne / vor dem Spannungsteiler spuckt der Sensor fast 10V aus. Und damit gehe ich nicht direkt an den Ramps.von Marten - Elektrik & Elektronik
Hinterm Spannungsteiler habe ich ca. 5V. Aber der Sensor selber wird ja mit 12 V versorgt. Aber weder die noch die von Dir verwendeten 10V möchte ich dem Ramps und dem Aduino zumuten. Vielleicht wäre ein optischer Koppler anstelle des Spannungsteilers eine Idee, wie den ja einige wohl verwenden. Aber so eine hohe Spannung, das wäre mir zu heiß.von Marten - Elektrik & Elektronik
So, der Sensor ist ganz klar Mist: ich bin jetzt immer wieder laut Display auf eine definierte Position gefahren und habe diese auch mit einer Blattleere überprüft. und auch immer wieder an der Auslöse-Grenze die Schraube für die Empfindlichkeit mal in die eine, mal in die andere Richtung verstellt (rechts= geringere Emfpindlichkeit, links höhere). Mal löst der Sensor aus, mal nicht, bei gleichenvon Marten - Elektrik & Elektronik
Ja, ich habe mir so einen Bausatz ja schließlich geholt, damit ich so die Technik besser verstehen lerne. Allerdings bin ich langsam an einem Punkt, wo ich es schön fände, wenn es "einfach" laufen würde. Genau an dieser Schraube drehe ich gerade. Bisher aber ohne wirklichen Erfolg. Schauen wir mal ...von Marten - Elektrik & Elektronik
Ich denke eher, dass ich die Druckfläche noch weiter verkleinern muss: Mit meinen jetzigen Einstellungen ist mir der Nozzle nämlich beim Drucken des Brims (der ersten Runden, die dazu dienen, die Düse zu füllen) bereits über die Klammern gesemmelt, die die Glasplatte auf dem Heizbett halten. Das aber nahezu sauber zentriert, also rechts, wie links fast gleich. Und ja, das mit der neuen Firmwarevon Marten - Elektrik & Elektronik
@BloodyBeginner: Naja, ich kann nur so viel sagen, dass es mit diesen Werten (ich habe #define Y_MAX_POS noch auf 185 korrigiert) bei mir nun funktioniert. @Drache: Ja, vom Null-Punkt (bei mir vorne, links) aus bis zu den Endschaltern von x bzw. y ist es noch ein Stück. eben die genannten -52 (x) und -24 /y). // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -52 #define Y_MIvon Marten - Elektrik & Elektronik
Hmm, so ganz kann das aber nicht stimmen. Ich habe z.B. im Moment folgendes eingetragen: // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -52 #define Y_MIN_POS -24 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 185 #define Y_MAX_POS 190 #define Z_MAX_POS 180 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -36 // X offset: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -55 // Y offset: -fvon Marten - Elektrik & Elektronik
Drache, ich hatte die Zeilen unter // Travel limits after homing (units are in mm) ja schon im Verdacht. Bzw., dass ich genau da einfach nicht kapiere, wie ich, bzw. von wo aus ich diese definieren muss. Nun sehe ich an Deinen Werte #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 120 im Vergleich zu den bisher von mivon Marten - Elektrik & Elektronik
Hallo Drache, ja, das ist mir klar, dass es nicht reicht, nur eine Stelle, die mit dem Safe Home anzupassen. Mein Problem ist, dass ich einige Dinge, einige Werte, u.a. von wo aus diese jeweils definiert werden, nicht verstehe. Dank eines anderen Tipps aus einem anderen Therad habe ich es jetzt über M501, etc. endlich hin bekommen, dass das Homing ordentlich und genau funktioniert. Nun aber wvon Marten - Elektrik & Elektronik
Dankeschön!von Marten - Software
Hallo Fridi, ganz blöd gefragt: wie mache ich das?von Marten - Software
Liebe Leute, ich bin immer noch am Auto-Bed-Leveling. Diese mal stockt es bei folgendem: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.9 // Z offset: -below +above in der config.h von Marlin 1.1.0 Ich muss den Wert der Z-Achse etwas in den negativen Bereich (auf gut deutsch: nach unten) fahren, um auf den gewünschten abstand zu kommen. Egal, was ich hier aber eingebe (positive oder negative Wevon Marten - Software
Mit einigen Optionen bei Marlin (1.1.0) stehe ich wirklich und immer wieder auf Kriegsfuß. Leider finde ich auch keine wirklich gute und (meinem miesen Englisch geschuldet) möglichst deutsche Doku, um mich dazu einzulesen. Dieses Mal würde mir eine gute, deutschsprachige Doku aber wohl auch nicht helfen. Ich kapiere einfach nicht, bzw. wohl nicht genau genug, was dieser Bereich in der Config.hvon Marten - Software
Ja, ich habe auch langsam den Eindruck, dass ich an ganz anderer Stelle irgend einen richtigen Bock in der Config habe. Um bei Deinem Beispiel zu bleiben: Da ich Marlin ums Verrecken nicht dazu bewegen konnte, in der Mitte zu homen, habe ich verschiedene Veränderungen ausprobiert, wieder zurück genommen und die nächste mögliche Einstellung verändert. So auch bei den von Dir genannten Zeilen.von Marten - Elektrik & Elektronik
Hallo BloodyBeginner, danke für das "Willkommen im Club!" Ja, die Sache mit #define Z_SAFE_HOMING habe ich auch zwischenzeitlich gefunden und mir einen Knopf an die Backe gefreut, dass nun das Homing am vorderen, rechten Rand stattfindet. Erst, als ich die Kalibrierung startete und der Kopf den ersten Punkt wieder mal außerhalb des Druckbetts beginnen wollte, wurde mir klar, dass das Homivon Marten - Elektrik & Elektronik
So, ich habe jetzt den vorhanden und von 3d-proto vorgeschlagenen Spannnungsteiler mal rausgeschmissen und durch einen mit 10k und 20k aus einer anderen Anleitung ersetzt. Und obwohl die Schaltspannung (und somit die Differenz zwischen geschaltet und nicht geschaltet) geringer ist, als zuvor, bin ich einen Schritt weiter: die X-Achse will jetzt nicht immer weiter nach oben, sondern fährt nach untvon Marten - Elektrik & Elektronik
Ich habe zwischen Ground (blau) und dem Signal (schwarz) gemessen, während an dem braunen Kabel 12v lagen. So, wie hier gezeigt, nur eben ohne den Spannungsteiler:von Marten - Elektrik & Elektronik