Ich würde Dibond nehmen. Ist leicht, steif, einfach zu verarbeiten und schwingt durch den Sandwichaufbau nicht so sehr wie Bleche oder dünnere Makrolonplatten. Oder ganz simpel -> 4mm Pappelsperrholz...von Ratmonkey - Mechanik
Bin mir jetzt nicht sicher wie es beim 3mm Merlin ist, aber beim 1,75mm Merlin ist der Liner nicht gesteckt sondern eingeschraubt... Da ist dann nix mit ziehen oder schieben.von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Habe ich in etwa wie auf deiner Zeichnung auch am laufen. Nutze zwar keinen Wade, sondern nen Direct-Drive, aber im großen und ganzen das gleiche. Die Rolle hängt bei mir hinten am Drucker, etwas weiter oben der Extruderantrieb, der dann über einen Bowden (Teflonschlauch) mit dem Merlin verbunden ist. Nutze 1,75mm PLA, Retract habe ich bei 4mm und 150mm/s Der "Kopf" des Merlins bietet maximal Pvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wenns bei mir schneller gehen soll, dann drucke ich einfach mit mit einer Perimeterbreite von 200% Habe eine 0,3mm Düse in meinem Merlin und brauche sonst natürlich auch recht lange. Schitdicke bleibt bei mir bei 0,2mm. Aber so kann man sich wenigsten die Hälfte der Perimeter sparen. Dann drucke ich so nur zwei Perimeter wo es sonst 4 wären. Habe auch schon mit 300% Perimeterbreite gedruckt. Gehvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wenn ich wissen will ab welcher Temp sich neues PLA drucken lässt, dann gebe ich meist 195°C aufs Hotend und schaue wie sich das Filament per Hand durchs Hotend drücken lässt. Gehts zu schwer, dann geh ich mit der Temp schrittweise (5°C) rauf, bis es sich mit sanftem Druck schieben lässt und ein konstanter Faden aus der Düse kommt.von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Beim Zusammenbauen des Merlins musst Du aufpassen, dass Du das Messingteil nicht zu stramm ins PEEK drehst. Wenn Du das zu kräftig rein drehst, wird der PTFE-Liner im Kontaktbereich gestaucht und der Innendurchmesser wird an dieser Stelle kleiner. Dann neigt es zum blockieren. Nur Handfest verschrauben, nicht mit gewalt!von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Habe gestern auch das erste mal Glow-PLA gedruckt. Bin mir nicht ganz sicher welche sorte das ist, da Benni das nicht an gibt, denke aber mal, dass es Kiboplast sein könnte. Zuvor hatte ich auch immer PLA von Kiboplast und musste nen extremen unterschied feststellen. Das Zeug mag bei mir überhaupt beine Temperaturen über 205°C Hatte sonst für das Transparente Kiboplast-PLA immer 215/205°C Mit demvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Danke, dann passt das ja. Bin mal gespannt. Hast meine Bestellung ja gestern schon abgeschickt. Werde berichten wie es sich macht.von Ratmonkey - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Edit... Macht keinen Sinn, habe übersehen, dass Du das mit nem J-Head machen willst. WaKü macht nur bei nem Hotend sinn, das eine Thermalbarrier hat, hinter der man die Wärme dann sinnvoll wegkühlen kann. Beim J-Head wirst Du keinen guten Wärmeübergang zum Kühlung hinbekommen. Bin aber auch kein Fan von "Wickelkühlern". Wenn, dann lohnt sich so ein Umbau eher mit nem E3D und einem gebohrten Küvon Ratmonkey - Elektrik & Elektronik
Ok, danke. Aber mal ne Frage zum blauen 1,75mm "glow in the dark" PLA. Leuchtet das auch blau oder ist es nur blau eingefärbt und leuchtet grün? Habe da schon beides gesehen. Deshalb die Frage...von Ratmonkey - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Hast Du schon nen Plan wann die nächste Lieferung kommen soll? Die Auswahl an 1,75mm PLA ist ja inzwischen schon recht überschaubar...von Ratmonkey - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Die Frage ist eher für welchen Zweck Du das brauchst. Evtl. kannst Du irgendwo Kaptan kaufen. Ist sehr Ähnlich, aber nicht ganz so reissfest wie Kapton. Sonst kannst Du bei Conrad Polyimid-Band kaufen. Das ist quasi Kapton. Ist aber auch nicht ganz billig...von Ratmonkey - Allgemeines
Habe das mit dem Stringing ohne Z-Lift auch mehr als mit Z-Lift bei meinem Merlin. Ich mache das mit dem Lift aber auch Objektabhängig und nutze in der Regel maximal eine Layerhöhe Z-Lift. In der Regel nutze ich da 50% der Layerhöhe, bzw. verzichte bei manchen Objekten auch komplett auf den Lift.von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich tippe auch auf zu wenig, bzw. zu langsamer retract. nutze mein merlin mit 3-4mm retract bei 150mm/s. kann aber bei pla auch vorkommen, dass es mehr "wolle" gibt, wenn es zu viel feuchtigkeit aufgenommen hat.von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wenn der Motor mit nem Wade ins stocken kommt ohne, dass der Bolt das Filament wegraspelt, dann könnte es auch helfen den Motorstrom etwas zu erhöhen. Aber 230°C sind wohl ein wenig mau. Manche Filamente brauchen etwas mehr als drauf steht... Am besten mal wie Le-Seaw schon sagte mal mit der Temp ein wenig nach oben gehen. Du kannst aber auch per Hand testen ab wann sich das Filament extrudierevon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Du drückst scheinbar zu viel material wenn ich mir die Bilder so ansehe. Deiner Config nach gehe ich mal davon aus, dass Du den Extrusionmulti noch nicht kalibriert hast. Der steht noch bei 1.0 Teste das auf jeden Fall noch mit einem Thinwall-Objekt und passe den Multi an. Sonst wird das mit dem Merlin nichts. Eine gute Kalibrierung ist beim Merlin extrem wichtig. Alternativ würde ich empfehlenvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Dreht der Bolt denn auf dem Filament durch? Wenn ja, dann könnte ein wenig mehr Anpressdruck helfen. Macht aber wenig sinn, wenn der Bolt zu stumpf ist. Wenn der Bolt nicht rutscht, aber der Extruder stoppt, dann kann es evtl. helfen den Motorstrom ein wenig zu erhöhen. Alternativ kannst Du auch mal ein paar Grad mehr aufs Hotend geben...von Ratmonkey - Allgemeines
Ich lagere mein Filament (PLA) einfach in einer luftdichten Box. Das ist so ne art Tupperdose mit etwas festerem Deckel der eine umlaufende Gummidichtung und vier Arretierungslaschen hat. Die Box ist groß genug für eine Rolle Filament und einen beutel mit ca. 2L Kieselgel (a.k.a. "Silica"). Das Kieselgel wird alle paar Monate mal für eine Stunde bei 150°C im Ofen getrocknet und zieht dann beim lvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
@Srek Mach das. Hab damit kein Problem. Habe aber noch Probleme mit Flächeninfill des ersten layers. Da kommt mir immer ein Teil der vorher gedruckten Bahn wieder hoch. Als wenn zuviel Material gedrückt wird. Kalibriert ist das aber soweit eigentlich... @weedking Ich denke mal, dass das mit der normalen Düse eines E3D nicht so klein geht. Das E3D bügelt den Ausdruck zu sehr glatt. Dabei wird zuvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Mal so zur weiteren Veranschaulichung dessen was mit dem Merlin geht... Den Frosch kennt ihr ja schon. Ist mit einem 1.75er Merlin mit 0.3mm Düse und Bowdenextruder gedruckt... Schichtdicke liegt bei 0,05mm Gedruckt wurden 2 Perimeter und das ganze ohne Bettheizung, ohne Support und ohne Raft. Ich denke mal, dass ein echter Pro das noch besser hinbekommt, aber ich bin zufrieden mit meinem Merlinvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Beheizter Bauraum ist kann schon ein Grund sein. Klar reicht bei vielen Hotends eine Kühlung mit nem Lüfter. Auf der Anderen Seite muss man dann aber auch dafür sorgen, dass der Ausdruck möglichst keine ungewollte Zugluft von der Hotendkühlung abbekommt. Das lässt sich dann mit Wasser natürlich super vermeiden. Mit einem Wasserkühler könnte man das Hotend auch extrem kurz/kompakt bauen um möglichvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich würde statt 3mm eher 1,75mm-Filament empfehlen. Da kannst Du dann einfach nen recht simplen Direct-Drive-Extruder ohne Getriebe nutzen. Weniger Teile, weniger Stress und weniger Masse auf dem Extruderschlitten, da der Dicke Antriebsbolzen und das Getriebe wegfallen. Kompakter ist das dann auch noch...von Ratmonkey - Allgemeines
Das mit dem Pi ist recht angenehm. Mein Drucker läuft auch mit nem Pi im WLan und wird zum Drucken einfach da hin gestellt wo er grad am wenigsten stört... Allerdings nutze ich nicht OctoPi, sondern den Repetier-Server. Das bietet auch ein normales Webinterface für den/die Drucker aber keine Webcamfunktion. Wer will, kann damit auch mehrere Printer über einen Pi ansteuern. Aber wenn die Einrichvon Ratmonkey - Projekte
Die findest du beim Hydraulik-/Pneumatikfritzen um die Ecke... Zwar ohne Versandkosten, aber dafür höherer Teilepreis. Das sind ganz normale Pneumatik-Push fits, die es in allen erdenklichen Schlauch- und Gewindemaßen gibt.von Ratmonkey - Mechanik
Kommt mir bekannt vor. Hatte das auch mal. Das lag bei mir am Slic3r. Hab es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, hing aber mit den Einstellungen für "Raft" zusammen. Glaube es war eine "Raft-höhe" von einem Layer eingestellt, aber der Haken fürs Raft war nicht gesetzt. Dadurch hat er beim slicen immer den Rahmen den ich zum primen nutze auf den ersten Layer gesetzt und das eigentliche Objekt erst avon Ratmonkey - Allgemeines
Temperatur sollte nicht zu hoch sein. Eher so niedrig, dass Du noch sauber extrudieren kannst und die Layer gut aufeinander haften. Nicht höher gehen als nötig. Druckgeschwindigkeit weder zu hoch noch zu niedrig. Klingt doof, aber den Bereich muss man finden. Druckst Du zu langsam, dann ist die Wärmeübertragung von der Düse auf das bereits gedruckte Material zu hoch. Bist Du zu schnell, dann hatvon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wie seiht es mit dem Übergang zwischen Pushfit und Hotend aus? Sind die Bohrungen dort in Flucht?von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
180° Biegewinkel (bei maximaler Entfernung Zwischen Hotend und Antrieb) sind kein Problem solange der Bowden lang genug ist, dass er einen ausreichend großen Radius bildet wenn das Hotend am dichtesten an den Extruderantrieb heran fährt. Schau am besten nochmal nach, ob der Bowden wirklich nicht gequetscht wird. Hatte das Problem auch mal, dass der Bowden leicht gequetscht wurde. Das Filament givon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich denke das Merlin ist seiner Konstruktion wegen eh kein Hotend für Anfänger. Für ABS sollte es eigentlich recht Problemlos gehen, da es mal abgesehen von den Düsen fast wie jedes andere passive Hotend mit Liner aufgebaut ist. Was ich mit gut vorstellen kann, ist ein Qualitätsproblem beim Teflon. Es gibt da ja mehr oder weniger temperaturbeständige Sorten. Wenn Da ne Sorte verwendet wurde, dievon Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
@digger123 Danke. Als ich das letzte mal gesucht habe, gabs bei Ebay nur einzelne zu horenden preisen oder bzw ganze setzs (Düse, Nadel und Kleinkram...)von Ratmonkey - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien