Wie kann man nur so fest gefahren sein? Da befolgt man einen Rat von euch nicht (und das hat seinen Grund) seid ihr beleidigt wie kleine Kinder und macht einen auf trotzig xD nur so wie ihr schreibt muss man es machen, sonst bekommt man keine Hilfe und ja nie widersprechen *Kopfschüttel* Nächstes mal gehorche ich aufs Wort schade das es jetzt so läuft... Aber ok,eure Entscheidung. Es denkt ja nvon DFix1 - Allgemeines
unfreundlich habe ich nie geschrieben und soweit ist es auch noch nicht für .... kann man auch andere Worte einstetzen xD In manchen Punkten habe ich ja sein Guide befolgt aber in anderen Punkten geht das nicht oder es ist für mich nicht relevant, da die Einstellungen vom Hersteller gemacht wurden und perfekt sind. Wie gesagt, über den Schritt Grundeinstellung bin ich hinaus. ein paar Ideen habvon DFix1 - Allgemeines
Quoteaus Hunters Calibration Guide Werkzeuge Messschieber Bügelmessschraube (falls vorhanden) Ich möchte erst die groben Fehler weg bekommen. Sonst nützen mir Treppchen nichts und Testwürfel sieht man oben im ersten Bild. Egal welche Form gedruckt wird, die Fehle sind die gleichen, also warum Treppchen? Was ist hier nur los heute? Bisher immer alles super hier im Forum, war eines der lvon DFix1 - Allgemeines
QuoteHermelinn Nochwas. Warum druckst Du PLA mit 218°? Weil es bisher immer gut funktioniert hat. QuoteUnd wenn du am Anfang mit den komplizierten Slicer nicht klar kommst, dann nehme doch einfach mal CURA. Evtl. eine stand alone Version z.B. Cura15.02. Da ist nicht viel zum Einstellen. Ich nutze Simplify3d schon seeehr lange und hatte damit bessere Ergebnisse als mit Cura. QuoteJa der Hephevon DFix1 - Allgemeines
Danke für die erste Einschätzung. @SteBa, ich bin zwar ein Jahr dabei aber nicht sehr aktiv. Ich habe viele pause Zeiten da es mein Beruf leider nicht anders zulässt. Außerdem drucke ich eigentlich nur Gehäuse für Elektronik oder ähnliches und das funktioniert gut. Den Drucker habe ich die letzten Tage umgebaut und nun hat sich das ein oder andere geändert.... Aber was solls.... Für mich ist gevon DFix1 - Allgemeines
Der untere cube wurde vor Ewigkeiten gedruckt, ohne viel an Einstellungen gemacht zu haben: Der obere wurde heute gedruckt, nachdem ich ein paar Einstellungen verändert habe und nachdem ich dieses Bauteil wieder demontiert habe: Bei dem mittleren Cube war das Bauteil noch dran. Der obere Cube ist ganz ok aber noch nicht perfekt. Beim Benchy gibt es leider einige Probleme: Gedruckt mit demvon DFix1 - Allgemeines
Ich habe mich für eine Dauerdruckplatte entschieden. Zuerst wollte ich eigentlich nur eine normale (ohne PEI) um einfach nur ein ebenes Druckbett zu haben und darauf eine Carbonplatte klemmen. Als ich mir dann aber in YouTube Videos anschaute wie cool das ist direkt auf Alu zu drucken, ist meine Entscheidung gefallen. Habe gestern die Dauerdruckplatte 5mm von gonzohs bekommen . Die musste natüvon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Habe gestern die Dauerdruckplatte 5mm von gonzohs bekommen. Die musste natürlich auch sofort verbaut werden Eine Silikonheizmatte hatte ich noch, Kork und Hitzeschutzmatte bekam ich ebenfalls von gonzohs. Habe das dann nach diesem Schichtprinzip aufgebaut: Der erste Druckversuch mit PLA und 61°C Oberflächentemperatur (gemessen mit IR-Thermometer) hat auch sofort gut funktioniert. Ab ca. 40°Cvon DFix1 - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
cool. Danke! Dann hat sich das hier erledigt.von DFix1 - Schwarzes Brett
Das glaube ich mittlerweile auch Wenn ich das Hotend extra ausstatte mit einem Stecker, wäre dann folgendes richtig: 1 x +12V für beide Lüfter und LED 1x GND für geregelten Lüfter 1x GND für ungeregelten Lüfter 1x GND für LED Beleuchtung 2x für Thermistor 4x für Stepper == 10 Polig 0,5 mm² sollte locker ausreichen. Davon habe ich genug zu hause.von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Ich benötige von dort nur einen Stecker und eine Buchse. Kleinbeträge. Falls jemand bald dort bestellt und mir diese vier Artikel (Stecker, Buchse und passende Kontakte): x20 x20 mitbestellen könnte, dann bitte melden. Warenwert+Versandanteil+2€ Extra für die Umstände. Bitter per PN melden. Danke!von DFix1 - Schwarzes Brett
Das mit den industrie Sub-D ist auch eine gute Idee. Gibt es leider nicht 3-Reihig, aber ich muss wohl Abstriche machen bei meinen Ansprüchen Wie sieht es mit so einem Stecker aus: Im Datenblatt zu den Kontakten steht: Anschlussquerschnitt:AWG 26 bis AWG 18 Max. Isolationsdurchmesser: 2,4 mm Zulässige Betriebsspannung:600 V AC / DC Max. Betriebsstrom: 9,5 A (AWG 16) Zulässige Betriebstemperavon DFix1 - Elektrik & Elektronik
Danke. Denke das in der X-Achse je 2x MF 126 (with flange) verbaut sind um den Zahnriemen zu führen. Das Foto von dakkar ist etwas verschwommen aber sieht danach aus, die anderen bearings kommen oben an die Z-Achse. Also keine Abstandscheiben oder ähnliches? Finde dazu nichts in der Liste.von DFix1 - Projekte
O'K, ich habe GND für das Hotend vergessen. Aber 4xGND ?? Dachte ein GND reicht Aber wenn das bei dir alles so funktioniert, scheint es ok zu sein. Nutzt du Ramps ? Hier sind die Plus zusammengefasst und für jedes ein GND Ich würde wenn möglich gerne max 15 Pole des Sub-D nutzen. Wie gesagt, 1A per Pin laut Datenblatt.Daher müsste ich schon 4 Pins für das Hotend nutzen (bei 40w/12v) aber ichvon DFix1 - Elektrik & Elektronik
Hast du den Drucker mal gehomed? Das geht auch über das Display. Zuerst Homen, wenn du dann in Repetier Host auf Connect klickst sollte der Button dann Grün sein. Dann auf Manuelle Kontrolle und dort die Buttons betätigen, dann sollte sich etwas tun. Unten im Logbereich sollte auch dementsprechend etwas angezeigt werden. tut sich da was bei dir? Ist der Button oben links "Verbinden" weiterhin grüvon DFix1 - Software
Was für eine Schraube und Lager (oder sind das zwei Lager?) ist im Idler drin? Kommt sonst noch was rein (Distanzscheiben o.ä.) ? Gibt es für die x-achse eine detaillierte Anleitung?von DFix1 - Projekte
Das mit der kleinen Platine ist auch gut. Mir fehlt dazu der Platz. Bei den High-Density 15 Pol D-Sub steht dabei 1 A. Ich nehme an pro Kontakt. Könnte bitte mal jemand folgende Berechnung überprüfen? Mein Drucker arbeitet mit 12v, 40W Heizpatrone. 12v/40W sind 3,3A also müsste ich 4 Pins nehmen um das eine Pluskabel des Hotends an den D-Sub anzuschließen? Und für den Rest (Lüfter/LED-Licht) 2von DFix1 - Elektrik & Elektronik
D-Sub Mischpol-Stecker wären eine Alternative, sind aber recht teuer und groß. Behalte die mir aber dennoch im Hinterkopf. Flachbandkabel geht bei mir nicht, da ich den original Kabelbaum weiter nutze. Die Leiterklemme wäre dann aber nicht als Schnellwechselsystem geeignet und wäre recht groß bei >10 Polen. So hätte ich gleich eine 12 polige steckbare Lüsterklemme nutzen können. Schaltplänevon DFix1 - Elektrik & Elektronik
Die dünnen Adern des Flachbandkabel reichen aus für das Hotend? Das zieht doch bestimmt einiges an Strom. Bei mir soll später ein Schnellwechselsystem entstehen um den gesamten Druckkopf schnell entnehmen zu können und gegen einen Plotterstift oder Laser austauschen zu können.von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Es ist ein geregelter und ein ungeregelter Lüfter. Das alles ist bereits an der ramps angeschlossen und soll nun nur mit einem Stecker versehen werden damit der Kabelsalat verschwindet. Hotend plus/minus = 2 kabel Temperatursensor = 2 kabel Zwei Lüfter je plus/minus = 4 kabel LED-Licht plus/minus = 2 kabel Stepper (4 Kabel) = 4 Kabel == 14 Kabel Also einfach alle plus Kabel zusammen lvon DFix1 - Elektrik & Elektronik
Ich müsste folgendes anschließen: Hotend Heizpatrone zwei Lüfter LED-Licht Stepper (4 Kabel) Das wären 14 Kabel. Mein derzeitiger Favorit wäre der 15 Polige, 3 reihige Sub-D Stecker also: sub-d 15 high density. Da er nicht so groß ist wie der gewöhnliche 15polige. Wenn möglich, sogar der 9 Polige. Für Alternativen bin ich aber offen. Wie kann ich die vielen Kabel nun zusammenschließen damitvon DFix1 - Elektrik & Elektronik
Habe das mal schnell aus einem anderen Thread kopiert: Wie viele Adern Flachbandkabel sollte man auf wie viele pins verteilen?von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Diesen Kabelsalat möchte ich auf einen kompakten Stecker/Buchse bringen. Der Stecker/Buchse sollte nicht zu groß und klobig sein. Momentan sind es 14 Kabel, wenn der Stecker ein paar mehr Kontakte hat zur Reserve dann wäre das ideal. Sub-D Stecker wären eigentlich genial aber die halten nicht viel Ampere aus. Habt ihr eine Idee?von DFix1 - Elektrik & Elektronik
@Rickenharp, danke für den Tipp. Das hört sich interessant an. Habe dir ne PN geschrieben.von DFix1 - Mechanik
Meine original Spiralfeder: Länge: 30,5 mm; Außendurchmesser: 4,5 mm; Drahtstärke: 0,45 mm Derzeitig werden M3 Schrauben verwendet. Ich möchte meinen Drucker auf 5mm Aluplatte umrüsten und suche dafür stärkere Spiralfedern. Das ist scheinbar nicht so einfach wie gedacht. Sollte ich für die Aluplatte lieber auf M4 Schrauben umrüsten oder ist M3 ok? Die Spiralfederlänge könnte, wenn sie stärkervon DFix1 - Mechanik
Bisher hat mir die original Druckfläche gereicht aber mittlerweile nervt es doch sehr das die Glasplatte nicht eben ist und ich die Druckplatte da durch nie richtig nivellieren kann. Meine Druckplatte ist 22x22 cm. Viel größer darf sie auch nicht sein, da ich links und rechts kaum spiel habe. Darunter habe ich eine 12v, 180W Silikonheizmatte. Ich drucke bisher eigentlich nur PLA, möchte aber dvon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Habe es nun endlich geschafft in Simpify3d eine Pause bei bestimmten Layer einzufügen. Das ist ganz praktisch wenn man z.B. Objekte (Muttern, Magnete usw) eindrucken möchte. Da ich hier nichts zu dem Thema gefunden habe, stelle ich die Info öffentlich. Vielleicht braucht es mal jemand Edit process settings -> Scripts -> dort ganz unten bei "Additional terminal commands for post processingvon DFix1 - Software
Habe jetzt heraus gefunden wie man in Simplify3d eine Pause nach einem bestimmten Layer macht. Edit process settings -> Scripts -> dort ganz unten bei "Additional terminal commands for post processing" folgendes eintragen: {STRIP "; postProcessing"} {REPLACE "; layer 5" "; layer 5\nG28 XY\nM0\n"} ;Bei Layer 5 x und y homen und Pause Wichtig ist vor postProcessing drei leerzeichen machenvon DFix1 - Allgemeines
Das ist so ne Version speziell für den Prusa i3 Hephestos. Aber ok, wenn du es nicht weißt macht nix. werde das schon noch raus finden. Muss ja irgendwie über Simplify3d gehen. Das mit dem Ausdruck und der Mutter hat bestens funktioniertvon DFix1 - Allgemeines
Heute ist echt nicht mein Tag Marlin 1.4.2 ist drauf. Gleich mal in die Signatur schreibenvon DFix1 - Allgemeines