QuoteBrummie Ich bin ein Fan von Z-Lift und bekomme dadurch auch sauberere Oberflächen (ohne Z-Lift fährt die Düse nämlich immer nochmal quer über die letzte Lage, was ziemlich Kakke aussieht). Mit einer ordentlich kalibrierten Extrusionsmenge/Retract und halbwegs ordentlichen Werten für die Beschleunigungen brauchst du für saubere Oberflächen keinen Z Lift. Will dir das auch gar nicht madig macvon pgr - Allgemeines
Hi NikNolte, um was für einen Drucker geht es denn? Delta, CoreXY oder Prusa like? Für einige Settings wäre das eine nützliche Info. Ist der Extruder kalibriert? Sprich: wenn er 100mm Filament einziehen soll, sind es dann auch wirklich 100mm? Dein Extruder scheint bei dem Retract Wert ja ein Bowden zu sein... Deine "guten" Bilder mit 0.2mm sehen ehrlich gesagt auch ziemlich optimierungsbedürftivon pgr - Allgemeines
Ist gestern angekommen, vielen Dank und schon mal ein frohes Fest!von pgr - Schwarzes Brett
Auch hier ist heute alles unversehrt angekommen. Super verpackt! Vielen Dank dass du dir den ganzen Stress mit der Sammelbestellung angetan und alles organisiert hast. Echt klasse und alles andere als selbstverständlich!von pgr - Schwarzes Brett
Würde auch 2 Stück (bzw. wenn möglich gerne 3-4 Stück) nehmen Vielen Dank für das Angebot Petervon pgr - Schwarzes Brett
Moin Peik, es ist doch immer wieder eine Freude eine Doku von dir zu finden/lesen, hab den Thread direkt mal abonniert! Bin gerade selbst dabei mir eine RS-CNC zu bauen und habe den Tantillus als Folgeprojekt im Auge. War mir nur noch nicht sicher ob ich mir das Gehäuse aus 5mm MDF oder 5mm SAN fräse. Liebe Grüße und viel Erfolg Peter PS: Wir haben eine geradezu erschreckende Überlappung anvon pgr - Projekte
******************************************************************************************************************************************** Stand jetzt: Oger:.......................2 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 2 x Kleinmaterial kpl. Gummix:..................2 x Welle 220 mm. (gebohrt), Sinterbronzelager, Zylinderstifte, Druckfedern, Magnete + Angelschnur Mr.Coffee89:...........2 x Welle 220von pgr - Schwarzes Brett
Hallo Lars und Manu, ein wirklich tolles Projekt habt ihr da auf die Beine gestellt! Glückwunsch zum Release und ein herzliches Dankeschön meinerseits für die Spitzendoku! Es juckt mich schon länger einen Bruder für den hervoragenden P3steel zu bauen. Bisher war ich gedanklich bei einem Delta, traue mich aber nicht so richtig ran. Der Kostenpunkt für eine vernünftige Konstruktion war auch nichvon pgr - Projekte
QuoteWerner7272 3. Wie reinigt Ihr die Düsen? Hi Werner, wenn du einen Backofen mit Selbstreinigungsfunktion (Pyrolyse) besitzt, hau die Düse nächstes mal einfach mit rein. Ich mache üblicherweise einen "Cold Pull" (wie oben Beschrieben: Düse aufheizen, etwas Filament durchschieben, Heizung aus und bei so 100°C Düsentemperatur das Filament oben aus dem Extruder ziehen) fürs Grobe, baue dann dvon pgr - Allgemeines
Ja, du bist mit der Düse zu nah am Druckbett. Das wirkt sich auf die ersten 1-3 Layer aus, da du bei zu geringem Abstand einfach zu viel Material drückst. Deshalb auch dieser "Kartoffelacker"von pgr - Allgemeines
Hi nochmal, Okay, 0.4er Düse und 35mm/s ist ist nicht übertrieben schnell. Aber wenn du für PLA im MK8 sogar 5mm Retract benutzt, dann ist was ganz gehörig krumm am Drucker. Wenn möglich stell bitte mal möglichst scharfe (Detail-)Fotos von einem Druckteil (z.B. 20mm Kalibrationswürfel) und auch deinem Problem ein. Ich versuche aber trotzdem mal einen Schuss ins Blaue... Ich vermute dein Extrudvon pgr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteFabs_ac Spontan würde ich da sagen: Mehr Retract, Größenordnung 4mm hat sich bei mir bewährt. Bei einem Direktextruder wie hier wäre das nicht wirklich sinnvoll. Und wenn du wirklich so viel Retract brauchst, dann stimmt am Setup des Druckers/Materials etwas nicht. Eine gut eingestellte Temp ist gerade bei PETG wirklich enorm wichtig, denn sie verringert das Nachlaufen aus der Düse und wirvon pgr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hi Boou, die Mutter hat an der Stelle im Bild gar nichts verloren... In das bewegliche, kleinere Teil unten gehört die Mutter, das große Teil bleibt leer (auch wenn die Mutter da passt) und das Führungsloch für die Gewindestange wird einfach etwas aufgebohrt, damit die M5 Gewindestange sich frei bewegen kann. LG Petervon pgr - Allgemeines
Hi Thomas, wenn Lautstärke ein Thema ist und du dehalb den Drucker einhausen willst, dann solltest du auf jeden Fall mal darüber nachdenken die krachigen A4988 gegen ein paar wirklich um Welten leisere TMC Treiber (z.B. TMC2100 bzw. TMC2130) zu tauschen. Ich bin mir sicher du wirst die Investition nicht bereuen. Gruß Petervon pgr - Projekte
Vielleicht eine andere Firmware aufgespielt? Ist so aus der Ferne wirklich schwer zu beurteilen was ursächlich dafür ist... ohne irgendeine Änderung kann/sollte das eigentlich nicht passieren. Mir fällt sonst eigentlich nichts weiter ein was die Drehrichtung des Motors invertiertvon pgr - Allgemeines
Je nachdem was du an Teilen getauscht hast (Board, Motor, Kabel) kann das durchaus sein. Ist aber nicht schlimm, wenn du zwei Kabel verdrehst kannst du es manuell beheben (siehe z.B. hier: ) oder du invertierst die Achse in der Firmware. Viel Erfolg Petervon pgr - Allgemeines
QuoteFridi Aber diese Raupen sind ja noch hier in der 10ten Ebene zu sehen und die Linien zeigen keine Überextrusion. Ne, Michael hat schon Recht, das ist einfach zuviel Material im ersten Layer, dass von der Düse dann über das Bett geschoben wird. Die Oberseite im Bild ist in Wahrheit der Bottom-/Firstlayer. Man sieht ja auch das Bridging in den "Kreisen"... ich würde Michaels Tipp beherzigen uvon pgr - Allgemeines
QuoteRaubein Gelandet bin ich bei 800mm/s², 10 Jerk und 60mm/s für Innere und 20 für äußere Perimeter. Hi Jörg, druckst du PETG auch mit diesen Werten? Mit derart großen Wechseln in der Geschwindigkeit habe ich bei PETG ehrlich gesagt keine guten Erfahrungen gemacht... das Material funktioniert im Gegensatz zu PLA deutlich besser, wenn die Geschwindigkeit vom Extruder möglichst gleichbleibendvon pgr - Allgemeines
Ich habe leider selbst keine Erfahrung mit Blue Tape aber ich würde vermuten die Kombination aus 65°C Heizbett und dem Tape sind das Problem... habe schon öfter gelesen, dass die Haftung von PLA bei Kombination aus beidem nicht optimal ist. Auf die schnelle gefunden: und Gruß Petervon pgr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteHardwarekiller GT2 ist in 9von 10 Fällen cinesischer Müll, weil das Profi polygonfehler produziert Hallo zusammen, ich habe diese Aussage jetzt schon öfter gelesen, kann mir aber nicht wirklich was darunter vorstellen. Hast du evtl. mal ein Beispiel oder Link um sich einzulesen? Oder vielleicht sogar ein Foto eines Druckteils, wo man das Problem sieht? Danke und Gruß Peter Edit: Hat sivon pgr - Mechanik
Nimm einen normalen 12V Lüfter und schalte einen kleinen StepDown Regler, der 24V Eingangsspannung verträgt, davor. Die gibt es in allerhand Ausführungen, du wirst aber Zugriff auf einen Lötkolben brauchen. Danach hängst du 24V an den Input, stellst mit dem Multimeter und einem Schraubendreher 12V als Output ein und verkabelst das ganze dann so wie Lars es in seinem Blog unter beschreibt, damitvon pgr - Allgemeines
Ja, die original V6 Heatbreaks sind auf jeden Fall besser als die Chinaware. Wenn es bei dir vorher problemlos lief und die Kühlung auch funktioniert, fällt mir als mögliche Ursache für die Probleme sonst nur noch eine Verunreinigung in der Düse ein. Ich hatte mal eine echt fiese, die zwar noch Material durchgelassen hat, aber eben etwas zu wenig. Das Ergebnis war gerade bei PLA ein oft unvermittvon pgr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuotetoolsonV6 mit Fullmetall-Heatbreak und PLA ist immer/meistens kritisch. Ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Besonders schlimm sind hier teilweise die Heatbreaks der V6 Clones, die machen oft eine ziemlich lange 45° Fase an die Seite zur Düse, bei PLA führt das während des Retract ziemlich zuverlässig zum Jam. Drehbank und passendes Werkzeug vorausgesetzt kann man sich aber helfen: Auvon pgr - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich würde vermuten der nicht vorhandene FILAMENT_RUNOUT_SENSOR triggert einen M600. Nutze selbst weder Marlin noch OctoPi und kann daher nur raten, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der Check bei Marlin in der Aufwärmphase startet und für mich sieht es so aus als würde er dort auch triggern: QuoteREAD: echo:enqueueing "M600" enqueueing "M600" Edit: Gefunden, schau mal hier rein:von pgr - Allgemeines
Hi Lothar, möglicherweise helfen die 10°C weniger auch schon bei deinem Fadenproblem. Ich finde den verlinkten Tower von luclass an sich ja ganz nett, aber nur zum Einstellen der Temp reicht ein einfacherer Tower auch. Wenn du den Materialverbrauch reduzieren willst, teste mal diesen hier: Du lässt ein "Klötzchen" fertig drucken, änderst auf der Naht die Temp im GCODE (besser per M104 als M1von pgr - Allgemeines
Hi Lothar, ich habe selbst nie einen Anet A6 oder A8 benutzt, deshalb kann ich dir hier keine guten Richtwerte geben. Ich selbst nutze einen P3Steel, der hat statt des Acryl Rahmens einen aus Stahl und ist mechanisch schön steif. Zusätzlich drucke ich mit einem Bowden statt eines Direkt-Extruders. Ich müsste also ins Blaue raten... vielleicht findet sich ja jemand mit Erfahrungswerten, der dir hvon pgr - Software
Hi Lothar, das Fädenziehen kann mehrere Ursachen haben. Ich würde in dieser Reihenfolge vorgehen: 1. Prüfen ob die richtige Menge extrudiert wird, ggf. Extruder kalibrieren (siehe Wiki: Triffid Hunters Calibration Guide) Wird zu viel Material gedrückt sammelt sich das gerne in Form von Fäden am Objekt oder verklebt an der Düse 2. Richtige Temperatur für Material und Druckgeschwindigkeit ermittvon pgr - Software
Nein, bei 60mm/s sollte das nicht so stark in Erscheinung treten. Ich habe ein 5mm Alu Bett mit Silikonheizmatte (also recht schwer im Vergleich zu einem MK3) und bin meine "Rattermarken" eigentlich komplett los geworden. Vermutlich verkanten deine Sinterlager bei der Initialbewegung, bzw. laufen nicht ganz sauber / etwas schwergängig. Ich kann schon gar nicht mehr sagen wie oft ich die Y-Achse ivon pgr - Projekte
Quoteandre1a habe ich eine Bauteilkühlung?? Glaube nicht-wie sieht die aus oder wo ist sie normalerweise? Ach ja wieviel temperatur schafft so eine Druckplatte?? Gibt es irgendwo einen Lüfter, der auf das gedruckte Filament pustet? In der Regel sind die seitlich am Hotend befestigt und der Luftstrom wird dann über Druckteile in Richtung in Richtung Druckbett/Bauteil gelenkt. Wenn du dir unsichevon pgr - Druck- und Heizbetten
90°C ist für ABS - je nach Typ - schon die untere Grenze der Temperaturskala. Teste es mal probehalber mit 110°C, da solltest du schon einen deutlichen Unterschied merken. Edit: Ach so, die Bauteilkühlung sollte für ABS ebenfalls ausgeschaltet (oder erst später und SEHR, SEHR sparsam verwendet) werdenvon pgr - Druck- und Heizbetten