Mal eine evtl. blöde Frage. Wo findet man denn eine Version neuer 0.92?von Ethador - Allgemeines
Na das kann noch dauern... habe die beiden Motoranschlüsse ja getauscht wodurch die Richtung ja schonmal gestimmt hat. Jetzt habe ich anstatt Ymax den Ymin auf dem Ramps belegt und in Repetier konfiguriert. Gleichzeitig habe ich in Repetier noch "Y homing in negative direction direction (towards min endstop). (Y_HOME_DIR)" aktiviert. Das ganze dann auf den Arduino geschrieben nach einem Eeprom cvon Ethador - Allgemeines
Ja, vor allem nachdem man erstmal ne Runde geschlafen hat Habe jetzt mal beide Motoren auf dem Ramps umgesteckt und nun fährt Y wie es sein soll. Nun muss ich nur noch auf Ymin umstellen beim homen. Ich war mir echt sicher das ich alles probiert habe um das damals zu lösen. Vielleicht hatte ich das auch aber im Repetier gleichzeitig was umgestellt. Hätte nicht gedacht das dies dazu führen kannvon Ethador - Allgemeines
QuoteAlterBastler Motoren tauschen. Herzl. Grüße Tut mir ja echt leid, aber mit deinen Antworten kann ich bis jetzt am wenigstens anfangen Du gehst mir da mit zuviel wissen ran das ich nicht habe und daher nicht verstehe was du willst. Ich hab den Drucker auf "x_motor = x+y, y_motor = x-y" und habe auch schon "x_motor = x+y, y_motor = y-x" versucht wo dann Y richtig läuft aber X falsch. Najvon Ethador - Allgemeines
Wenn ich hinten Ymin mache kann ich nicht homen. Obwohl... ich guck erst nochmal ob ich nicht gerade einen Fehler habe da ich da schon soviel dran rumgebastelt hatte bei der Inbetriebnahme. Edit: Ich habe in Repetier folgendes eingestellt da es sonst nicht lief: true - X homing in negative direction direction (towards min endstop). (X_HOME_DIR) false - Y homing in negative direction directiovon Ethador - Allgemeines
Nabend, ich habe leider nichts passendes gefunden außer zu einem Prusa oder Delta Drucker was mir irgendwie nicht wirklich hilft. Heute habe ich einen Druck gestartet und musste nach der Fertigstellung sehen das der Druck seitenverkehrt ist. Falls es an den Endstops liegen sollte, diese sind wie folgt: Xmin (home rechts), Ymax (home hinten) und Zmax (unten). Wobei glaube der Sparkcube die Endstvon Ethador - Allgemeines
Ich weiß nicht inwiefern das bei deinem Modell zutrifft, aber bei meinem Prusa i3 habe ich öfters gelesen den Vxy-jerk nicht auf 20 zu stellen sondern eher so im 10er Bereich. Die genauere Kalibrierung des Extruders wird dann in der Software mittels Extrusion Multiplier vorgenommen. Hier mal ein Video wonach ich es gemacht habe: Kalibrierungvon Ethador - Allgemeines
Kein Grund sich zu Entschuldigen. Ist doch super wenn es jetzt läuft, hält den jetzt der Infill besser? Dann würde ich das auch mal runterschraubenvon Ethador - Allgemeines
Also mit dem Übersetzer ist das schon zu verstehen. Verringere einfach die Geschwindigkeit bei "Solid infill".von Ethador - Allgemeines
Hier mal ein kleiner Link: Slic3r - Speed Und das die Folgeschichten besser halten ist normal, dann hast du ja einen Untergrund worauf das Filament sehr gut haftet.von Ethador - Allgemeines
Vielen Danke für den Tipp überall erstmal den Düsendurchmesser anstatts 0 einzutragen. Die Perimeter sind jetzt endlich geschlossen genauso wie der Toplayervon Ethador - Allgemeines
QuoteMinihawk Pertinax wollte ich mir immer auch noch kaufen, 0,5mm, dann auf eine Glasplatte kleben. Da bekommt man das Material für zwei 200x200mm-Scheiben für gerade mal 5 bis 6 Euro. Aber irgendwie bin ich durch die Probleme mit dem Board auf den Glasplatten hängen geblieben, was ist schlimm an Haarspray, die Flasche für 0,85 €, oder aufgelösten Pritt-Stiften? Alles hat seine Vor- und Nachtevon Ethador - Allgemeines
Hier die Kalibrierung des Multipliers: ein paar Seiten zuvor Nach folgender Anleitung: Extrusion Multiplier kalibrieren Es macht also einen Unterschieb ob Slicer von sich aus die richtigen Werte da nimmt oder ob ich sie per Hand eintrage? Werde ich mal probieren.von Ethador - Allgemeines
QuotekleinerDrache Du könntest "vorsichtig" die Extrusion Width von Bottom und Top Layer erhöhen, damit beeinflusst Du halt nur die und nicht gleich alles wie mit dem Multi. Gute idee, den Bottom habe ich eh schon auf 200% gemacht um die Haftung zu erhöhen. Beim Toplayer würde das evtl. auch noch etwas bringen. Löst aber nicht das Problem mit dem nicht geschlossenen Perimeter, siehe Bild. Das Bivon Ethador - Allgemeines
Das mit dem Autocooling habe ich jetzt gemacht und dabei noch bemerkt das ich das falsche Profil ausgewählt hatte und er es deshalb trotzdem nicht richtig machte Vielleicht kann mir jetzt noch jemand sagen warum die Perimeter nicht geschlossen sind? Bleibt mir hier nur den Extrusion Multiplikator zu erhöhen oder habe ich noch andere Möglichkeiten? - Slic3r Pursa Edition - 0,4mm Düse - 210°Cvon Ethador - Allgemeines
Anscheinend war mir bei meinem Versuch noch eine Ader kaputt gegangen. Hab nun noch ein Kabel geopfert und es funktioniert. Dankevon Ethador - Allgemeines
Dann muss ich nochmal nachschauen ob ich evtl. eine andere Ader verletzt habe oder die Chinesen die Farben anders gewählt habenvon Ethador - Allgemeines
Also ich denke schon das ich Rot und Schwarz auseinander halten kann Außer das wäre bei einem USB Kabel komplett anders vor allem wenn es Made in China ist. Also sollte es funktionieren und die Masse wird benötigt?von Ethador - Allgemeines
Der Spannungsregler ist gewechselt und alles wieder in Ordnung Hätte nicht gedacht das es an dem liegt da das Display ja noch funktionierte. Wird das denn nicht über die 5V vom Arduino gespeist? Hab da mal noch ein anderes anliegen und möchte nicht erst ein neues Thema aufmachen. Ich würde gern den Drucker mit dem Rechner verbinden ohne das die Spannung vom USB Port zum Drucker gelangt. Schaltevon Ethador - Allgemeines
Drucker: Eigenbau Mix aus Sparkcube XL und Vulcanus MAX 30 Hotend: E3D V6lite 0.4 Nozzle Extruder: Bowden Slicer: Slic3r Prusa Edition Speed: 50mm/s Perimeter, 40mm/s Infill Layer: 0.2mm Perimeter: 3 Aussen, 3 top + 3 bottom Infill: 30 % Honeycomb Retract: 3mm / 80mm's Bridge: 60mm/s,0.85 Flow Filament Lüfter: 100% ab 2. Layer Filament: OrbiTech PLA Normal Temperatur: 195°C / 60°C Extrusion Mulvon Ethador - Allgemeines
Ich habe jetzt mal paar von den Reglern bestellt. Es geht ja erstmal ohne. Gleich mal einfach noch ne andere Frage hinterher. Ich möchte noch einen 5V Lüfter anschließen, zusätzlich zu dem Lüfter für die Bauteilkühlung, für die Kühlung des E3D Kühlkörpers. Wo kann ich den ambesten anschließen? Auf die 5V Schiene vom Arduino direkt zu gehen wäre doch sicher unklug oder? EDIT: Ignoriert die Fragvon Ethador - Allgemeines
Hm, traurig :/ Den hatte ich damals schon zerstört und daher dann ein MEGA 1280 verbaut, Dann ein billigen MEGA 2560 gekauft der mit dem PC nicht wollte, also habe ich mir da den Spannungsregler geklaut. Aber dann wird der wohl auch eine Macke haben da er ja von einem MEGA 2560 Clone ist. Also neues Board oder Spannungsregler, malsehen. Würdest du mir verraten welche Type du verbaut hast? Bzw. eivon Ethador - Allgemeines
Hallo, ich nutze an meinem RAMPS 1.4 ein RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller. Wenn ich jetzt den Drucker normal mit den 12V vom Netzteil über das Ramps anschalte, ist das Display schlecht lesbar und es wird noch schlimmer wenn ein Motor oder sonstiges startet. Beim anschließen meines Raspi mit Octoprint ohne das 5V Netzteil anzustecken ist das Display fast komplett aus. Ist es normal davon Ethador - Allgemeines
Da wir am Mutmaßen sind mache ich mal mit E3D Hotend? + PLA? + Kühlkörper Lüfter aus? = Extrusions Probleme. Gerade beim drucken gemerkt und gewundert wieso mein Extruder die ganze zeit so "knallt" und das Filament zurückgedrückt wird in den Bowden. Nach kurzer suche bin ich sogar hier im Forum auf den Hinweis gestoßen den Kühlkörper unbedingt zu kühlen. Schon ist ruhe. Da du auch etwas von dvon Ethador - Allgemeines
Ok, Z-Wobble sind also ausgeschlossen da es TR10x2 Spindeln sind. Mit der Lagerung kann gut sein, da muss ich eh irgendwann nochmal ran und mir was anderes suchen womit ich die Achsen am Rahmen befestige und den Schlitten. Ich habe mir gedacht ich verbau mal keine LMU sondern habe RJ4JP gekauft. Aber es läuft immerhin erstmal soweit, da bin ich schon mal erleichtert. Ich hatte schon bedenken dasvon Ethador - Allgemeines
Ohne alles habe ich auf meiner Glasplatte keinen Halt. Würde mich daher auch interessieren. Zur Zeit nutze ich das Heizbett (60°C) und UHU Stick. Das klappt aber nicht immer wie es soll.von Ethador - Allgemeines
Ja, die Vermutung hatte ich auch da ich auf der "Rückseite" teils höher komme beim drucken als vorn wo diese raue Fläche entsteht. Aber... beim Probedruck für den Extrusion Multiplikator ist dies nicht aufgetreten: Das Druckbett sollte auch gut ausgerichtet sein per MABL. Was mich nur wundert, wenn ich den "Würfel" drucke fängt die Düse ab einer bestimmten Höhe auch an auf der schiefen Seitevon Ethador - Allgemeines
Wieso auf 0,92? Die Stufe die du meinst ist 0,93 da 0,9 hier nicht dabei ist. Die habe ich beim 2. Druck. Die erste Stufe ist 0,9 mit 0,08mm Infill Overlap Habe beim Slic3r nur das zur Auswahl. Aber habe ja noch keinen Kühler :/ QuotePieps Zur Frage, warum erst nach 10 Lagern: Das Objekt wird zu heiß. ... Aber es ist doch genau die Seite von welcher der einzige kühle Luftstrom kommt vomvon Ethador - Allgemeines
Hat den keiner eine Idee oder einen Tipp für mich? Ich vermute mal die Ecken mit dem Überhang liegen an Überextrusion und fehlender Kühlung. Was auf dem ersten Bild zu sehen ist kann ich mir aber absolut nicht erklären. Von der Seite kommt die Kühlluft (Säulenventilator). Dachte erst es liegt am Retract on Layer Change, habe diese Funktion jetzt aber deaktiviert. Und wieso tritt es wenn erst ca.von Ethador - Allgemeines
Du musst den Extruder kalibrieren, - Steps/ mm - Extrusion Multipliervon Ethador - Allgemeines