Meine Anleitung hat sich ziemlich ähnlich gelesen. Drehen bringt leider nichts, da passiert auch nichts, hab mittlerweile alle möglichen Positionen ausprobiert, auch wenn die Erste die Richtige war...muss wohl von einem defektem Display ausgehen... na doll... EDIT: Hier die Lösung zum LCD:von nice - Software
Ok, wenn ich mit G28 "Home All" versuche, die Motoren zu bewegen, funktioniert das, wenn alle Jumper gesteckt sind (111)... Ohne Jumper tut sich nix (000). 1 2 3 step mode 0 0 0 Full step (2-phase excitation) with 71% current 1 0 0 1/2 step (1-2 phase excitation) 0 1 0 1/4 step (W1-2 phase excitation) 1 1 0 8 microsteps / step 0 0 1 16 microsteps / step 1 0 1 32 microsteps /von nice - Software
So, nach der ganzen Mechanik hab ich nun endlich ein Rumba-Board bekommen. Also erstmal am Tischaufbau ein bissl rumprobiert und dabei auf ein paar Fragen gestoßen: 12864-Display... Ich hab in Marlin 1.1.1 /#define ULTRA_LCD // Character based #define DOGLCD // Full graphics display ... #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ... Das Display hängt dran: Ausser warm zu wervon nice - Software
QuoteWurstnase Nach dem G28 X nen G92 Xnn So wie du dir das G28 denkst, geht es nicht. Das hab ich gerade probiert und festgestellt, wieso es sinnlos ist... Die "Designdaten" sind mit G1 und fixen Positionen umgesetzt, sprich dem ist da der Startpunkt ziemlich egal, der macht eh mit der selben Stelle weiter. Heisst also entweder Firmware anpassen, wie kleinerDrache schreibt oder irgendwo ne Ovon nice - Software
QuoteMinihawk Schau dir mal an, wo denn der Auto-Home der X-Achse endet. Der muss doch dann auch viel zu weit im brett liegen? Ich musste bei meinem CTC am X-Carriage einiges wegfeilen, damit der X-Min-Schalter weit genug links auslöst. In Cura selbst löst du sowas (wenn du am Drucker nichts rumfeilen möchtest), in dem du den Druckmittelpunkt verschiebst. Wie gesagt, der Endschalter löst bei -von nice - Software
Hi... hab einen Anet A8 und nutze derzeit Cura 2.3.1 mit dem Prusa i3 Profil... ABER... der ganze Druck ist 2cm zu weit rechts auf dem Druckbett. Dh. die ersten 2cm werden nicht genutzt, dafür druckt er leider 2cm weiter übers Druckbett hinaus, sehr nervig... Ich hab gedacht, man fixed das im Start-Code... also hab ich folgendes geändert: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set evon nice - Software
Ich hab noch die Originalfirmware drauf und noch keine Firmware hier angepasst... daher, wie wäre denn der Aufwand für einen Mainboard-Tausch? Ich müsste ja sicherlich mindestens die EEPROM-Daten übernehmen, potentiell PID abstimmen/kalibrieren, eventuell Kabel neu crimpen, und entsprechende Extruder in der Firmware "freischalten". Das Rumba müsste mir ja ohne Extender ausreichen, wenn ich die Z-von nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Den Anet A8 hab ich, bereits auf Bowden-Extruder umgebaut und läuft ganz gut. Würde ich den jetzt auf ein Diamond Hotend umbauen wollen... Das Board habe ich und der beschriebene Anschluss ist der einzig freie. Müsste ich für die beiden zusätzlichen Extruder dann den SPI nutzen, um hier etwas ala Extrudrboard (http://reprap.org/wiki/Adding_more_extruders) anzuschließen? Irgendwie werd ich hiervon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich hab einen einfachen Anet A8, wie hier: Jetzt kam da irgendjemand auf die schlaue Idee, das Ganze mit 4 Schrauben ausleveln zu wollen, immerwieder eine Qual, aus 4 Punkten eine Ebene formen zu wollen... Wie bau ich das jetzt am effizientesten auf 3 Punkte um? Dadurch, dass die Heizplatte an allen 4 Ecken Löcher hat, frage ich mich, ob ich eine Schraube weglassen sollte oder lieber irgendeinevon nice - Druck- und Heizbetten
QuoteGrillSgt Zum Thema Bed Levelling: Ich bin davon wieder abgekommen obwohl ich den Sensor erst gekauft habe. Wenn das Bett, und die Z-Achse einmal richtig im Abstand justiert sind, brauch ich max. noch geringe Anpassungen an der Schraube vornehmen die den Schalter der Z-Achse bewegt. Dazu noch eine Fühlerlehre und fertig. Falls es dich weiter interessiert kannst aber hier gucken. Eine per Svon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Naja, das Förderrad werd ich eh von meinem jetzigen weiter nehmen, das hatte bisher noch nie Probleme bereitet... gucken wir mal. Aber irgendwie hab ich zu Metall mehr vertrauen als zu gedrucktem Plaste :-P Ja, fraglos ein billiger Drucker, wollte es mal probieren. Geht aber nach einer Weile rumprobieren ganz gut. Und jetzt hat mich ein bissl der Basteltrieb. Beschäftige mich aber aich erst einenvon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Was wäre denn deine Empfehlung? Und/Oder was ist an dem auszusetzen/nachteilig? Ich wollte ein bissl rumprobieren und evtl. irgendwann mehrfarbig werden. Spätestens dann brauch ich eh ein neues Board... dann kann ich auch gleich ein Metall-"Käfig" nutzen - der übliche Teufelskreis. Vielleicht sollte ich mir einfach nen besseren Drucker holen :-Pvon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Falls meine Beschreibung zu scheisse war, ich glaub ich hab was gefunden: sowas suche ich... wobei mir ne deutsche Quelle oder ein EU-Warehouse eines China-Shops lieber wärevon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteHermelinn Kann man den Alten nicht anpassen. Geht nicht gibts nicht. Gruss HelmutNaja, wenns nix fertges gibt, werd ich ein Loch in den alten Bohren und so ein Groove Mount dranbauen. Aber ein Stabiles, möglichst leichtes Fertigprodukt wäre mir eben lieber als meine Bastelei. Und ich hätte gern die Möglicheit zum Rückbauen, falls was schief geht..von nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich hab den Drucker: Eigentlich ganz brauchbar, aber jetzt wollte ih den auf ein E3D V6 mit Bowden umbauen Später wollte ich noch auf Auto-Level umbauen Zumindest den Kopf und Extruder hab ich jetzt da, hab aber noch nicht wirklich einen passenden "Schlitten" gefunden, dh. die Alu-Platte, die an den 3 Gleitlagern geschraubt wird und den Kopf hält. Hätte das schon gern aus Alu und nicht gevon nice - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hab jetzt auch mehrfach gelesen, dass die Leute bei PETG ihre Retractionsgeschwindigkeit auf bis zu 200 stellen anstatt 30. Ich probiers mal mit 100 aus. Die Länge zu erhöhen hat schonmal nicht wirklich was gebrachtvon nice - Allgemeines
Hab mal als Test den Eifelturm angefangen Prusa i3 von Anet3D Als Material PETG, 230° Düse, 75° Bett Keine wirkliche Erfahrung... sollte einfach mal ein Test eines komplexeren Objektes werden Unten bei groberen Schichten ganz nett, ein bissl rauhe Oberfläche. Dann hab ich mal die Düse von 230 auf 220° umgestellt... naja.. war wohl nicht so gut Dann mal gelüftet - schien er überhaupt nicht zuvon nice - Allgemeines