Kann das sein, das du nicht die Typischen Pololus A4988 hast, sondern andere, die 1/32 Schrittmodus können, irgendwie hast du auch recht hohe Steps/mm auf X/Y. Wenn ich jetzt von einem Zahnrad mit GT2 Teilung und 20 Zähnen ausgehe, kommt das hin. 6400Steps/40mm=160Steps/mm Sonst stell doch mal für Z=5120 (6400/1,25) Steps ein, das würde wieder das Kompensieren. Man kann jetzt nur versuchen den Fvon helijoy - Software
Quotehelijoy Messen ist schwierig, mußt 3200 Steps auf nem Oszi darstellen für eine Umdrehung (2560 Steps = 1 mm verfahren), oder einen Pulszähler haben. Kann man meist nur optisch am schnellsten erkennen. Da habe ich leider nicht das passende Equipment. ->Das hab ich auch nicht erwartet Quotehelijoy Sind die Stepper auf der X/Y-Achse die gleichen wie auf Z? Es ist wenig bekannt über deinevon helijoy - Software
Messen ist schwierig, mußt 3200 Steps auf nem Oszi darstellen für eine Umdrehung (2560 Steps = 1 mm verfahren), oder einen Pulszähler haben. Kann man meist nur optisch am schnellsten erkennen. Sind die Stepper auf der X/Y-Achse die gleichen wie auf Z? Es ist wenig bekannt über deine Konfi, es gibt auch Schrittmotoren mit 0,9° Schrittwinkel, dann würdest du das doppelte an Stepps für 1 mm benötigvon helijoy - Software
Hallo Helmut, Danke für die Infos! Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
oder wenn´s das nicht ist, Jumper fehlt/defekt in der Ramps und du fährst nur im 1/8 Steppermodus.von helijoy - Software
Cura -> Lüfter einschalten/Abschalten, geht in der Experten Ansicht, über Advanced "Enable Cooling Fan", oder man nutzt unter dem Tab "plugins" Tweak Z-Axis, da kann man auf verschieden Layern Höhen, den Fluss/Extruder-Temp und Lüfter usw. einstellen. Das Plugin kann mehrfach hinzugefügt und entsprechen eingestellt werden. Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hi Helmut, das sieht ja so aus als würdest du manche Teile auch nicht aus Kunstoff machen. Wie lässt sich das Dibond denn so spannen und fräsen? Also willst du mit Heizbett bauen, das ist jetzt nicht unbedingt schwerer, das bekommste auch ohne große Hilfe hin Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, das mit dem DD2 hab ich nicht so verfolgt, hab nur damals bei der Suche auf einen Direkt Antrieb, die Spezifikationen von dem BulldogXL und BulldogLight gesehen. Daraus ging dann auch hervor, wofür was geeignet ist. Irdgendwo im Netz hatte ich auch noch was wegen Düsendruck/Antriebsradform usw. gelesen. Daraus kann man schon so ein wenig ableiten. Wenn es für dich jetzt Ok ist umsvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, geb gerne Tipps, wo man noch ansetzten kann, passt nicht immer, siehe Düsenstärke, aber man kann dann das Problem näher eingrenzen. Also normale Laminierglasfaser ist es nicht, ist, mehr Pads änliche 1-2mm starke Fasermatte. Brauchte die aber selber noch nicht zu kaufen. Ist bei mir noch alles original. Die Messergebnisse Extruder, lassen in der tat auf zu schwachen Schub schliesvon helijoy - Allgemeines
Hallo Hellmut, kein Problem, ist doch bei dir sicherlich auch nur Hobby. Isolation mit Kork hab ich so noch nicht gesehen, aber soll´s geben. Normal ist die Kombi Kaptontape umwickelte Glasfasermatte. Schaue hier ab und zu vorbei. Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, ahh Filament Flow 100%, das passt, da kam zu wenig raus. Fädenbildung sollte mit dem Retract auch minimal sein. Die Wände sehen alle gut aus, vielleicht ist bei ner 0.5 ne höhere Solid Fill stärke nötig, wird ja je nach Düsen Form (breiter oder schmaler Düsenbereich) auch beinflusst von der Hitzeeinwirkung, da reisst auch schon mal ne Schicht wieder auf. Aber 1,5mm scheint ja schonvon helijoy - Allgemeines
Wau Helmut, und wo hast jetzt noch dran geschraubt? Also Cura ist eigentlich ein lazy wohlfühl Programm, mit Slic3r hab ich nicht viel rumgexperementiert. Wenn du mit etwas ähnlichem wie Repetier Host arbeiten willst und LCD dein Wunsch ist, würd ich mal über Octoprint nachdenken, da haste auch Steuerungselemente und ebenfalls eine Vorschau der gedruckten Layers. Benötigt zwar nen Raspberry PIvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, ja, ich meine mit einem heissen Hotend mal extruieren. Mit Multiplier würd ich erst arbeiten, wenn es im Grunde stimmt, das könnte schon der Grund sein, warum zu wenig Infill da ist. Warte dann auf Bilder Bei der Uhrzeit, schau mal bei dir in den Foreneinstellungen wegen der Zeitzone, wird sicherlich auf einer USA Location stehen. Bis später, Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, kein Problem, bin durch technische Unterstützung zum 3D Druck gekommen, Kumpel konnte sein Repman 3.2 nicht auf die neuste Firmware bringen, na da hatte ich dann Feuer gefangen. Hab mir dann meinen zusammengestellt und als er den gesehen hat, haben wir den auch nochmal für ihn gebaut. Da hab ich auch die ganze technische Unterstützung gemacht. Der Druck iss zwar besser, aber irgenvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, ja, die Clipse sehen sehr gut aus (gedruckt wie auch optisch am Drucker), gute Idee. Würde mit Kabelbindern in der Tat nicht ganz so schön aussehen, da Winkeleisen, da hängt ja dann die Hälfte in der Luft. Zu deiner obigen weissen Fläche sieht man, dass das Infill sich nicht berührt und somit auch die untere Schicht durchscheint, da würde ich sagen, wäre noch verbesserungsbedarf,von helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, Na da bin ich mal gespannt, RepetierHost, nein, aber man kann das Pronterface GUI unter Maschine Preferences einstellen. In Cura gibt es ein Plugin tweak at Z. Da kannst du ab einer bestimmten Z Höhe den Fluss Temp usw. Einstellen. Also in den Standards die hohe Anfangstemp und in tweak die niedrigere Temp. Hast du den expert modus eingestellt? Grüsse Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, muß ich mal probieren, danke für die Info. Wie sieht es denn aus, hast du jetzt bessere Ergebnisse erreichen können, Cura schon ausprobiert? Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, na das iss doch mal eine schöne Eigenkreation eines Bi-Copters, ob stabil oder nicht, sieht gut aus. Grüße Jörgvon helijoy - Allgemeines
Hallo Murkser, berechtigte Frage, ja auch X/Y werden zur Z- Achse korrigiert, damit die Grundfläche rechtwinkelig zu den in X/Y gedruckten Wänden stehen. Mit Quadrat meinst du sicherlich ein Würfelförimges Gebilde. Eine sehr eindrucksvolle Vorführung findest du hier in diesem Video. Autobed leveling extrem Grüße Jörg Ohh da war einer schneller, aber genau das....von helijoy - Allgemeines
Ohh Helmut, Mausebärchen=Frank Elsholz=Heiko Richter, ohh ich fass es nicht, das ich das hier schreibe... Ja, was beim Fräsen durch das 2/3d-CAD=CAM=CNC-Controll-Software bestimmt wird, ist beim 3D-Druck mit 3d-CAD=Slicer=Host-Software=Firmware bestimmt. Manche Pogramme beinhalten mehrere Steps. Wie bei LinuxCNC mit dxf2Gcode direkt dxf verarbeitet werden kann, verhält sich Cura mit STLs, wie zvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, du S.-Opernfan, das Mausebärchen iss doch garnicht mehr dabei. wie du siehst bin ich da auch nicht ganz unbelastet. Nimm dein Lüftungsgitter, hat eigentlich schon alles drin, es geht ja erst einmal um die Füllungen, Rundungen und auch die Ecken. Die schmalen Stege darin sind auch gut. Netfabb brauchste aber nicht unbedingt, damit kannst STL reparieren bzw. Teile ausschneiden. Davon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, schöne Fräse, sehe du nimmst normale Schaftfräser für´s ISO-Fräsen. Ich nutze Gravierstichel auf meiner kleinen DIY-Homefräse, hier mal so meine kleinen Spielereien. Trägerplatine ARDUPPMtoDSMX Sendermodul, welches über den Trainerport der Funke für Futaba/Hitec/Graupner Funken benutzt werden kann. Die kleine Platine ist ein Inverter-Levelshifter, alles mit 20°, 0,1mm Graviersticvon helijoy - Allgemeines
Hallo Helmut, jetzt haben wir in der Tat doch ne 0.5er, da scheint der Slic3r aber kräftig daneben. Also ich warte mal mit weiteren Diagnosen, bis du Cura probiert hast, das erleichtert mir die Diagnose ungemein, weil das ganze Zusammenspiel zwischen Düse und Filament von Anfang an passt. Auch die Thinwall Objekte würde ich dann erst weiter bewerten wollen, weil irgendetwas stimmt noch nicht zwvon helijoy - Allgemeines
Ähm Frankenwäldler, hab mal deine Konfig bei dem Repetier ConfiTool hochgeladen, du hast EEPROM Mode 1 eingeschaltet, da müssen zweimal die Werte gleich 0 gesetzt werden. Würde sagen du löscht dein EEPROM mal und fängst von vorne an. 1. Setting korrekt: ... #define EEPROM_MODE 0 ,,, dann Deine: .... //* Below you will find the configuration string, that created this Configuration.h ========von helijoy - Software
Frag doch mal bei deinem Händler an, wo du das Merlin Hotend her hast, ich brauchte 2x4mm, das gab´s ohne weiteres bei ebay. Und ja genau das ist das Problem, wenn es auf Druck im Übergang geschraubt wird und du dein Hotend zu heiß fährst, dann verformt es sich an dieser Stelle.von helijoy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich würd das PTFE austauschen, mir hat´s geholfen, mußte nach´ner Zeit auch die Temperatur anheben, damit er beim Retract nicht hängen blieb und irgendwann nicht mehr förderte. Seit dem Tausch, wieder die gewohnten Temperaturen und einen problemlosen Retract.von helijoy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Frankenwälder, hast du vorher ohne Heizbett gedruckt? Ich sehe das du dein Heizbett auf 60° vorher anheizt und dann Autoleveling ausführst. Stromdurchflossene Leiter erzeugen ein Magnetfeld und dieses scheint dein Magnetendschalter zu erkennen und löst vorher aus. Probier es doch mal ohne Heizbett und schau was passiert, sollte es dann wieder passen, hast du das Problem. Grüße Jörgvon helijoy - Software
Hallo Sebastian, wenn ich mich richtig erinnere hat das Merlin Hotend so einen PTFE Inliner. Hier mal von einem direct drive Extruder. Wenn durch langes Überhitzen, oder auch durch Beschädigung, der Durchmesser sich verjüngt, stockt das Filament schon vor der Düse, hast du das mal getestet ob das Filament gut durchrutscht!? Grüße Jörgvon helijoy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Sebastian, das hört sich an, als wäre dein PTFE Inlinner der Grund. Der scheint sich etwas gedehnt zu haben und das Filament nicht sauber durch zu leiten. Wenn du mal den unteren Teil vom Peek abschraubst (Heatblock und Thermalbarriere), sollte da ein PTFE Inlinner sein. Versuch mal das 1,75er Filament durch zu führen, wenn es sehr schwergängig ist, solltest du es austauschen. Kann man beivon helijoy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Helmut, ok, das hört sich schon einmal gut an! Temperaturen sind völlig ok, nutze sogar höhere, bei PLA Startlayer 220° und dann ab 0,5mm 205°, das soll ja auch schön verschmelzen bei 50mm/s Druckgeschw. bzw 150mm/s Vorschub.. Die Spinnenfäden kommen sicherlich noch vom nicht optimalen Filament Retract (Rügzug) des Extruders, da du einen direct drive Extruder hast, also direkter Antriebvon helijoy - Allgemeines