Was mir einfällt...ist das Gewinderöhrchen bis an den Extruder ran geschraubt? Wenn nicht kann es zwei Probleme geben: Röhrchen wird auf der zu großen freien Länge zu warm und das Filament könnte ausweichen und sich dadurch verklemmen.von Torti - Allgemeines
Hast du e Möglichkeit, ein paar M6-Muttern auf das Röhrchen zu schrauben und es auch zur Grundplatte hin mit einer Mutter etwas zu sichern? Dann wird die Übertragungsfläche zur Grundplatte größer und das Röhrchen kann die Wärme etwas schneller abgeben. Oberhalb des Röhrchen ist ja alles aus Metall und kann als Kühlfläche fungieren.von Torti - Allgemeines
Dieses Ding ist doch Müll. Verbaut ist nen V6-Chinaclon, der bracht keinen zusätzlichen Kühler. Der blaue Originalkühler reicht dicke aus. Leider ist dieser Kasten so dämlich aufgebaut, das dieser Lüfter nicht verwendet werden kann. Steckt man ihn von vorn drauf ist nen Wärmestau vorprogrammiert. In die Rückwand muss nen großes Loch, damit die Luft auch wieder weg kann. Man müsste die linke Steifvon Torti - Allgemeines
Mein Fehler..ganz klar! Steuerspannung 5V, Lastspannung 12V.von Torti - Elektrik & Elektronik
Ähm...ja... Der braucht ne Gatespannung von 20V-wird schwierig mit 12V-Versorgung. Hast du nen altes Ramps rumliegen? Die Fets der Hotend- und Heizbettsteuerung öffnen laut Datenblatt bei 16V und funktionieren ja erwiesenermaßen schon bei 12V. Ok, stimmt nicht ganz...der braucht keine 20V zum Schalten, aber was bei 12V durchkommt reicht nicht.von Torti - Elektrik & Elektronik
Hast du nen Heizbett aktiviert und nicht installiert? Er würde dann auf dem Display den Thermistor vom Heizbett als def. deklarieren und auch das Hotend sperren.von Torti - Projekte
Wenn du nen SSR dazwischen hängen willst, ok. ...und du hast doch schon schön gerechnet. Du kommst zwar rechnerisch an die Grenze, aber Heizbett und Hotend laufen ja getaktet...hast also keine Dauerlast. Ist jetzt nur so ein Gedanke, weshalb besorgst du dir kein 12/24V Netzteil? 12V für Ramps, dann musst du da nicht rumbasteln und 24V für die Heizmatte? Senkt den Strom der Heizmatte und damit aucvon Torti - Projekte
Das wird nicht knapp... das wird gar nichts. Empfehlung von mir: Daten des Ramps ansehen und dann mal die Stromaufnahme deiner Heizmatte ausrechnen! Elektrische Leistung durch Spannung... Wurde schon hundert mal durchgekaut.von Torti - Projekte
Dieser Freischwinger hat mich an deinem Hexa auch irritiert, da musst du nur einmal bisschen gegen kommen und fängst wieder an zu kalibrieren. Fixierst du den Sensor noch mit nem Tropfen Heißkleber oder Tape? Ist die Rampa eingeschmolzen, oder eingedruckt? Also diese Gewindehülse... Ok, gerade gesehen-wahrscheinlich eingeschmolzen.von Torti - Projekte
So rum könntest du nicht löten. Die Frage ist wirklich gut... Habs mir jetzt noch einmal angesehen - wenn ich es richtig sehe musst du die Platine oben anfassen und nach unten klappen damit die Bestückung stimmt. Unter Vorbehalt!von Torti - Elektrik & Elektronik
Nutze Google und das Wiki. Sorry, aber diese Fragen werden im Wiki erschöpfend beantwortet und Google wirft dir hunderte Bilder der Verdrahtung raus.von Torti - Projekte
Wenn es Extrudr-PETG ist bist du deutlich zu warm. Das drucke ich bei 50mm/s mit 207-212 Grad...kommt drauf an, wieviel Infill ich habe. Wenn ich mir die Stützen ansehe kommt da zu viel Material und das ist auch temperaturabhängig.von Torti - Allgemeines
Oh...du auch. Hab ich mich da so versehen?von Torti - Mechanik
Steht drauf! D9 ist minus und drunter ist plus...von Torti - Projekte
Wenn du nur einen Motor auf Z verwenden willst sieh dir Saschas Tripple an. Er hat verlängerte Wellen an seinen Nema gesteckt. Pieps und meine Wenigkeit arbeiten mit zwei Motoren und das funktioniert auch problemlos.von Torti - Mechanik
Die Führungen ändern doch nichts am Gewicht... Die verhindern doch nur wackeln und da reichen zwei aus. Die Statik bringen deine Spindeln und da wirds irgendwann mächtig wackeln.von Torti - Mechanik
Du hast vier Ecken die im Moment verkanten können, da nur mittig angetrieben wird. Mit Linearschienen machbar, aber auch alles andere als optimal. Mit Rundführungen extrem mutig. Eigentlich reichen zwei Führungen, denn sie sollen ja nur das Bett führen und das wobbeln der Spindeln unterbinden. Versuch doch mal zwei Führungen wegzulassen.von Torti - Mechanik
Hast du die Filamentmenge der niedrigen Temperatur angepasst? Sonst bekommst du zu viel Gegendruck und der Filamentfluss ist extrem ungleichmäßig.von Torti - Allgemeines
Ich war erst zu faul, die Fotos zu öffnen (einfügen ist doch so einfach) habs jetzt nach dem Kommentar von Pieps gemacht... Pieps wird nicht so weit daneben liegen...das Bett wird verkanten. Und sehr wahrscheinlich wirst du so auch nicht glücklich werden...auch wenn du es so zum laufen bringst. Die schwere DDP von Frank und der Unterbau müssen stabiler geführt werden. Sobald der Drucker kurz undvon Torti - Mechanik
Mit welcher Verfahrgeschwindigkeit und Beschleunigung arbeitest du auf Z?von Torti - Mechanik
...oder andere. Frag doch mal am schwarzen Brett an, wenn du nicht selbst drucken kannst. Da wird dir ganz sicher geholfen.von Torti - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Habe ich bei mir auch, aber danach +/- 0,1 Grad. Was solls... ...und dein Touch mit dem Pi gefällt mir! Werde mich mal bei dir melden, wenn mein Delta steht...muss dich dann bisschen ausquetschen, da ich noch nie mit einem Pi gearbeitet habe.von Torti - Projekte
Bevor du Kohle in die Wärmeleitpaste steckst, kannst du dir auch gleich nen China-Clon eines V6 kaufen...kostet nen paar Cent mehr. Das funktioniert zu 90 Prozent und wenns hakt, dann ist es nur ne Kleinigkeit. Sorry...war ne etwas deutliche Aussage, aber du bastelst schon so lange dran rum und versenkst Zeit, Material und Geld.von Torti - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Gehe mal mit der Extrusion für den ersten Layer runter. Im Slic3r kannst du ja rumspielen ohne Ende. Wahrscheinlich steht der bei 160-170 Prozent und das ist bei 0,4mm für den ersten Layer deutlich zu viel. Dafür musst du natürlich in die erweiterten Einstellungen vom Slic3r.von Torti - Allgemeines
Jetzt kommts mir... Du hast nen Hotend, wo die Heatbreak nicht in den Kühlkörper geschraubt wird sondern gesteckt. Wird dann mit ein, oder zwei Madenschrauben fixiert. Da könnte das Problem liegen. Du hast nur ne sehr geringe Fläche zur Übertragung der Wärme auf den Kühlkörper und dadurch wird dein Filament schon weit über der Düse weich. Hatte ich auch mit einem 3mm-Hotend der selben Machart. Bivon Torti - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ja, so in etwa... Je größer der Abstand der Lager um so geringer ist ja der Kippwinkel und dadurch die Möglichkeit zu rattern. Alles sehr laienhaft ausgedrückt... Wir Linearschienen-Jünger haben es ja etwas leichter, da die Wagen etwas mehr abkönnen. Im Endeffekt machen wir es trotzdem falsch und sind einfach nur froh drüber, das kaum Kräfte auf die Wagen wirken.von Torti - Mechanik
Das Hotend hat da kaum Einfluss. Deine zwei Stahlstangen sind das Problem. Bei Beschleunigung - egal, ob positiv, oder negativ - bekommst du dieses Kippmoment. Vielleicht kannst du es durch ne geschickte Riemenanordnung abschwächen, aber ich glaube es nicht. Die Achse wird verkanten und dann rattern...ohne zusätzliche Lager.von Torti - Mechanik
Eigentlich hast du schon geschrieben, was dagegen spricht. Du bekommst nen Kippmoment... Du müsstest auf alle Fälle die Y-Schlitten verlängern und mit zusätzlichen Lagern abstützen. Sonst sehe ich jetzt schon die Rattermarken auf dem Objekt.von Torti - Mechanik
Habe mir mal das Bild deines Hotends angesehen... Wie weit steht deine Düse aus dem Alublock? Sind da noch Gewindegänge frei? Eigentlich sollte die Düse fast ganz drin sein. Nicht das der Alublock zu dicht am Kühler ist.von Torti - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Geh mal bitte mit dem Flow-Multi 20 Prozent runter und beobachte es. Wenn es dann nicht verstopft schrittweise wieder hoch drehen. Achte nicht auf Lücken...darum gehts erstmal nicht.von Torti - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien