Hallo Max, -> Extruder Kugellager: MR105ZZ Grüße Jörgvon helijoy - Projekte
Hi Lars, alles bestens, vielen Dank und gerne können die Bilder verwendet werden! Falls ich noch etwas finde, winke ich mit dem Walking Stick Grüße Jörgvon helijoy - Projekte
Kurze Info, Z-Achse Belt Clamp Bottom fehlt noch auf dem GIT Danke!von helijoy - Projekte
Update Tantillus R Multiplex 6,3mm Rahmen Version Z-Achse paßt auch, die etwas breiteren Z-Tischstützen kommen dem Riemen nicht in die Quere, somit muß dort nicht noch auf 5mm abgefräst werden, wie für die Steckung Z-Wagen. Anmerkung: Die Z-Stützen sind nun separiert, da es durch die 5mm Laschen eine rechte und eine linke Variante gibt. Tantillus R Multiplex 6,3mm Rahmen Files angehängtvon helijoy - Projekte
Slack -> Tantillus R Community Support Base, das hatten wir mal in nem anderen Forum, wenn ihr so etwas vorgehabt hättet, wäre es Wahnsinn, was da an Zeit und Energie zusätzlich drauf ginge, aber klar, auch im Kleinen bei Projekten sinnvoll zu nutzen. Soo, ich hoffe morgen kommen die Teile, damit ich noch den Platz des Riemen der Z-Achse prüfen kann, dann wären die 6,3mm Teile auch dafür valivon helijoy - Projekte
Ihr habt noch einen Slack am Laufen, ihr seid verrücktvon helijoy - Projekte
Winter Projekt - da war bei mir so die Luft raus, da hatte ich keine Lust irgendetwas anzupacken Aber schon richtig, Eile mit Weile, das wird auch Stück für Stück nebenbei laufen, aber leider habt ihr so viele Überraschungsei Effekte eingebaut, da ist der Spiel, Spass und Spannungs Faktor zu groß, um aufzuhören und man will immer weiter machen. Wird es den angesprochenen Extruder ohne Pushfitsvon helijoy - Projekte
Hi Lars, bei so einem gut strukturiertem Source, kein Problem, ist wie in den Anfängen, wo noch wenige Bauanleitungen zur Verfügung standen, aber schön das er euch gefällt. Ohh da ist ja schon die Bauanleitung/BOM, Danke! Auch gleich einmal eine Frage dazu, ist Weizenbier besser oder kann es dann auch normales Bier sein Spass bei Seite, klasse, zeigt euren Spassfaktor beim Reborn, beim Überflivon helijoy - Projekte
Extruder, da fehlt noch die Distanzplatte, die muß ich erst noch drucken oder fräsen, da bin ich aber noch am schwanken, so herum würde er auch funktionieren. Der 3Dator ist wie für den Tantillus gemacht, die Jungs hatten doch auch mit Angelschüren gearbeitet. Lob auf jeden Fall an Euch beiden, Lars & Manuel, gefällt im Detail und sauber gezeichnet, keine ich pass mir mal die Zeichnung auf mvon helijoy - Projekte
Schon mal hier geschaut? Auch wenn es nicht die "trag mich ins Ziel Variante" ist, ist jedoch alles selbst erklärend bezeichnet und kann Stück für Stück auch erarbeitet werden, welche Teile benötigt werden. Wirklich sehr schöne durchdachte Features enthalten und damit mein ich nicht den Toolhalter, sondern die kleinen feinen Details, die das ein oder andere leichter machen. Hier ist soweit allevon helijoy - Projekte
Sehr schön, dann ist die Thermistor Wahl OK. Die Testreihe ist auch gut, hier können wir sagen, das bis 180° der Flow noch ok ist, aber darunter dann auch für Outer abfällt, somit liegen wir oberhalb von190° richtig. Jetzt gehen wir in die andere Temp Richtung und drucken mit 45/60mm/s dann erst mit 195° und danach in jeweils 5° Schritten höher und schauen, ob sich die Inner/Outerbahnen angleicvon helijoy - Allgemeines
Aus diesem Grund setze ich immer meine eigenen ein... http://reprap.org/wiki/Thermistor#Calibrating_an_unknown_model_thermistor_with_a_Thermocouple_thermometervon helijoy - Allgemeines
Ok, jetzt mal in 180°, wie weit runter hast due es schon einmal probiert, denke aber bei 170° macht die Firmware dicht, wenn nicht anders eingestellt. Hattest du den Thermistor auch korrigiert als du das E3D angeschlossen hattest?von helijoy - Allgemeines
Hallo, ja, da sind noch Dellen drin, aber schau mal was mit den Outer/Inner Perimetern los ist, als Erinnerung, wir Drucken mit 45/60mm/s und die Inner magert ab, wo aber die Topfläche noch geschlossen ist (80%=48mm/s). Also da sind noch Flow Probleme beim schnellen Druck, da müssen wir den Punkt finden, dass das nicht so ist, dann gehen wir weiter in die Feinjustage. Hier die Markierungen Svon helijoy - Allgemeines
Hallo stuxnix, Danke, der Warp Faktor ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitäts Kriterium, da kann man bei kommen, die Gleichmässigkeit des Druchmessers und der Fluß sind da maßgebender. Wenn es dann noch einen gewissen Tempbereich abdecken kann, dann ist es nicht zu sehr optimiert auf 3d Druck sondern behält auch noch Material Eigenschaften. Dein Fluß sieht jetzt garnicht so schlecht aus. Filamenvon helijoy - Allgemeines
Sehr schön, das Spiel wird gewaltig - Bottom Bahnen nicht geschlossen, also EW<0.48 - somit EW auf Manuell mit 0.42 einstellen, das war mit den 0.4 schon in die richtige Richtung beim ersten Druck - S3D typisches Sägezahn Muster bei Layerwechsel auch noch etwas zu viel Material in den Ecken, somit schiebst´s den Aussenperimeter noch mehr raus -> Filament Durchmesser mal auf 1.76 einstellenvon helijoy - Allgemeines
Wie gesagt, schon mal ok, aber nicht bei der Geschwindigkeit die drucken möchtest, aber ich sagte auch "default S3D Profil" deswegen nicht persönlich nehmen. Wir haben eine Basis und fangen nun mal an zu verändern, zwar nicht Anfänger freundlich, da ich jetzt vieles verändere. Bitte wie folgt einstellen und dann mit genau diesen (nichts anderes) geänderten Einstellungen drucken: Nozzle Diametevon helijoy - Allgemeines
Cool, wenn du jetzt noch das Vollqoute raus nimmst, ist alles perfekt, stehst ja direkt unter meiner Frage, da brauchst du nicht Zitieren. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, schau es mir näher an, kann aber etwas dauern, bin gerade an nem anderen Projekt dran. Grundsätzlich druckst du durch die min Layer Time von 15s im Bereich von 20mm/s, mal schauen was die Mechanik kann, wenn du sivon helijoy - Allgemeines
Hallo stuxnix, sollten wir nicht erst einmal vorne Anfangen, auch wenn du deine Ergebnisse kennst, ist das für uns noch lange nicht bekannt. Am Besten ein neues default Profil in S3D erstellen und damit mal einen Druck starten (natürlich Filament Durchmesser, Temp, Retract und Düse einstellen). Dann mal den gcode und ein Bild von dem Druck mit den Fehlerstellen hier posten. Wichtig, keine Zusatvon helijoy - Allgemeines
Kein Problem, wie gesagt, ein nicht kalibrierter Drucker erzeugt solche Ecken, meines Erachtens bist du mit den Steps/mm beim Extruder noch zu weit weg, das du mit den Mechanismen die wir die Seiten vorher durchgearbeitet haben, gute Druckergebnisse erreichst. Stelle einfach die 291Steps/mm ein und finde bei S3d den optimalen EW, der FD war ja eigentlich jetzt ziemlich fix bei 1,75-1,755. Ich hvon helijoy - Allgemeines
Ich werd verrückt, der Tantillus in Rahmentechnik, erinnert mich an ein ganz vergessenes Projekt, klasse! Ein Auge ich drauf werfen werde 2d Files schon in der Analyse Update: Saubere Arbeit, konnte den Rahmen ohne Probleme auf 6,3mm Multiplex anpassen ganz schön klein der Tantillus pRototool Die rechte Wand muß noch gedreht werden, die ist falsch eingesetzt. Als der Mini Fabrikator vonvon helijoy - Projekte
Gut, aber das passt, es gibt da eine Prüfberechnung, die Distanz zu Geschwindigkeit >0 sein muß, das ist bei der Distanz dann nicht mehr gegeben. Finde sie nur nicht mehr in der neuen Marlin, ist aber schon etwas her, als ich mal mit langen unload Befehlen, genau die selbe Situation hatte.von helijoy - Elektrik & Elektronik
HI Steffen, wie gesagt, mal mit der Geschwindigkeit mal hoch gehen, mir scheint da ein Zeitproblem zu bestehen, es dauert zu lange den Move auszuführen. Grüße Jörgvon helijoy - Elektrik & Elektronik
Hi Steffen, ok, schau dir mal den Bug Link oben an, geht in die Richtung, ich hatte es auch so verstanden, das wenn er alle 40mm ein Loch macht, es kein Problem ist. Grüße Jörgvon helijoy - Elektrik & Elektronik
Hallo Steffen, Ok, dann doch mal mehr ins Detail, wie lange dauert so eine Bewegung, sprich was für Geschwindigkeiten sind gesetzt? Hab mir den anderen Thread nicht angeschaut, gibt es vielleicht die Konfig? Hier mal der Bug bezüglich der Geschwindigkeit bei langen "Moves und Restart" Grüße Jörgvon helijoy - Elektrik & Elektronik
Gut, also beim Extruder dann jetzt bitte mal mal genau 291 Step/mm (keine 281) einstellen und dann mit einem EM=1, EW=Auto und FD=1,75mm drucken, bei 0.1er Layer Höhe. Temp sollten wir mit 225° und v=60mm/s ganz gut klar kommen. Strom Stepper sollte bei dem Extruder zwischen 1,5-1,7A liegen (TMC reichen auch 1,5Apeak), die brauchen Kraft, deswegen auch min. größer >0,4Nm Stepper verwenden. Kvon helijoy - Allgemeines
Sehr ernüchternd, wenn du das Benchy nun mal in 0.1er Layer Höhe drucken würdest, wie sieht es dann aus? Hattest du nicht festgestellt, dass bei 0.1er Layer Höhe die Ecken gut waren, also der Flow konstanter da der Durchsatz geringer?! Das mit den Steps für den Extruder wird ohne Filament Durchmesser berechnet, da dies ja senkrecht zum Zahnrad verläuft und nur die Zähne eingreifen, aber in der Tvon helijoy - Allgemeines
Hi Steffen, schau mal hier Grüße Jörgvon helijoy - Elektrik & Elektronik
Hallo Steffen, da die Marlin auch hier eine Runout Schutzfunktion hat, musst du die Distanz ändern, kann sogar noch etwas mit dem umgestrickten E1 Ausgang zu tun haben, das die Schutzfuinnktion für den max Filament Distanz hier noch mit rein spielt (Bug). Also je nach verwendeter Marlin in diese Richtung checken. Grüße Jörgvon helijoy - Elektrik & Elektronik