Hallo Pierre, es ist wie bei fast allen Sachen beim 3D Druck, daß man noch was machen muß wenn der Drucker richtig gut laufen soll und das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. EIn 3000€ Drucker kann genauso schlecht als ein 300€ Drucker sein und genauso ist es mit den Hotends. Wenn ich Deine Antwort aber richtig interpetiere war Dein E3D Klon dann ein Vollmetall-Hotend und laß mich raten, es hvon Edwin - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hmm, Ich denke nicht, daß Dein Problem in S3D, oder einer anderen Maschinensteuerung begründet ist. Hast Du auch Jumper auf dem Ramps zum Einstellen der Steps? Mach doch mal ein Bild von den Treibern. Hier findet sich sicherlich jemand der da was dazu sagen kann.von Edwin - Software
Welche Elektronik und welche Treiber hast Du?von Edwin - Software
Hallo Andreas, dieses Siffen entsteht nach meinen Erfahreungen verstärkt bei sonst gut funktionierenden Hotends, einfach wohl schon deshalb weil diese im Ineren wenig WIederstand aufweisen und die Schmelzzone gut funktioniert. DUrch die Wärmeausdehnung des Filaments wird es dann noch zusätzlich rausgedrückt. Ich regle das beim Druck dann über etwas andere Retrakteinstellungen. Ich drucke etwasvon Edwin - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ja, das Problem kenne ich auch.... Ich habe ja einen Drucker bei mir im Lokal stehen und es gibt Leute die nichtmal von der Einhausung aufgehalten werden und sich dann beschweren daß es heiß ist.von Edwin - Allgemeines
Wie es Seefew angesprochen hat... ....ich kenne bei Hotends recht gut und die funktionieren mit ein wenig Nachdenke und Überarbeitung normalerweise recht problemlos. Beim E3D Clon muß man eigendlich nur mal zerlegen, entgraten und am besten mit einem eingesteckten 2mm Stahldraht zusammenbauen. Dann druckt es bei den Meisten recht problemlos. Beim Multec-Hotend......na das druckt im Neuzustand evon Edwin - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo seefew, unser Contest hat aber nun wirklich mal nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Diese soll einfach eine Herausforderung sein mal was Anderes und vor allen Anspruchsvolles zu versuchen. Auch wenn es bei dem Einen, oder Anderen nicht klappen sollte ist es ein Gewinn an Erfahrung für Denjenigen, die er bei anderen Dingen wieder umsetzen kann. Ob man sich da selbst was, oder Anderen beweisvon Edwin - Allgemeines
Genau so sehe ich das auch.....von Edwin - Allgemeines
Hi Jansinger, meine persönliche Erfahrung bei solchen Herstellerangaben ist ganz einfach, daß man praktisch immer 50% und mehr von den angegebenen Geschwindigkeiten abziehen muß wenn man Ergebnisse erhalten will. Ich denke diese Erfhrung haben ich nur ich bisher gemacht. Klar kann man das sicherlich verbessern, was aber bedeutet den Drucker selbst verbessern zu müssen, was sich aber dann wohl kavon Edwin - Allgemeines
Tja, wenn er drei bis viermal so schnell druckt sind wir bei maximal 150 bis 200mm/s effektiv und das hört sich realistischer an.von Edwin - Allgemeines
Die reine Geschwindigkeitsangabe ist bei gewerblichen Durckern nach meiner Meinung auch nur Marketing und auch zu einem schönen Teil Kundenverarschung. Die selben Leute die diese Aussagen machen sind in der Regel nicht iom Ansatz dazu in der Lage nachvollziehbar zu erklären wie es den funktionieren soll damit dann auch noch was Brauchbares dabei heraus kommt. Dazu muß man auch noch sehen, daß esvon Edwin - Allgemeines
Die Temperaturen sind auch sehr vom verwendeten Material abhängig, aber auch bei den von mir bevorzugten PLA komme ich normalerweise nicht über 225°C bei 300mm/s wenn ich es mit 200°C bei 100mm/s drucke. Beim Benchy habe ich mal einfach aus der zeitlichen Umrechnung die echten Geschwindigkeiten abgeleitet. Man kann auch 200mm/s eingeben was es weder durch die vielen Retrakts, kurzen Beschleuniguvon Edwin - Allgemeines
Ja, bei hohen Geschwindigkeiten muß man differenzieren. Es sind ohne weiteres, wenn es der Drucker auch kann Geschwindigkeiten von 300mm/s möglich. Die drucke ich auch, aber das sind dann auch Teile die entsprechnd gebaut sind, wie große Baßboxen, Stapelboxen und solche Dinge. Bei kleinen und komplexen Teile wie dem Benchy ist das ja schon aus anderen physikalischen Gründen nur schwer machbar. Dvon Edwin - Allgemeines
Ich habe jetzt da natürlich keinen vergleich, aber ich habe einfach einen passenden Absatndshalter auf dem USB-Micoskop und kann dann noch ca. in einem Bereich von ca. +/- 5mm sauber scharf stellen. Für meine Anwendungen vollkommen geeignet, vor allem für den Preis. Mit Einer Fotokamera ist das natürlich nicht vergleichbar, aber ich nutze es schon recht oft zur Beurteilung meiner Drucke.von Edwin - Offtopic
so 40 bis 50€ In Ebay findet man die manchmal als 1€ Auktionvon Edwin - Offtopic
Ich mache das mit einem USB-Mikroscop....Layerhöhe 0,1mmvon Edwin - Offtopic
Genau, nur Stahlwolle... probiers mal aus.von Edwin - Mechanik
Was viele nicht wissen. Alu läßt sich ganz einfach und schnell mit Stahlwolle polieren wenn die Oberfläche soweit glatt und nicht zu verschachtelt ist.von Edwin - Mechanik
Hallo Leute, da ich rundum immer mehr angesprochen werde wann denn der nächste Stammtisch der 3D-Druck-Community stattfinden kann dachte ich mir das könnten wir doch am Montag den 4. Juli machen. Es sind natürlich wieder alle die am 3D Druck interessiert sind, selbst einen Drucker haben, oder sich einen anschaffen möchten zu einem netten Beisammensein eingeladen. Das Mitbringen von mindestensvon Edwin - Schwarzes Brett
Hallo Samson, dafür gibt es zwei Gründe. 1. Du bist zu nah am Bett. 2. Dein Flow ist zu hoch eingestellt. und natürlich noch die Kombination aus Beidem. Gruß Edwinvon Edwin - Allgemeines
Hallo Samson, wenn es denn so genau sein soll mußt Du gleich mal ein Dutzend Probleme lösen. 1. ein Delta-Drucker ist für wirklich präzise Drucke schwierig bis ungeeignet. 2. Innenradien werden immer kleiner als gezeichnet. Das muß man Zeichnerisch abnpassen. 3. Der zu verwendete Drucker mus sehr genau kalebriert sein und vor allem rund drucken können was so manchen nicht wirklich macht aus meivon Edwin - Allgemeines
Also dieses Aussehen hat nichts mit dem Filamenthersteller zu tun, Da bekommt man mit jedem so zu stande. Der Retrakt ist eben ein wenig komplexer als einfach nur das Material zurück zu ziehen. Da hört man z.B. schon etwas vor dem Ende der Bahn auf zu fördern und schiebt nach dem Retrakt das Filament nicht ganz nach vorne u.s.w.von Edwin - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Du bist auch mit den 100mm/s einfach zu schnell. Wenn die Einstellungen dazu nicht ganz genau passen bekommt man solche Oberflächen. Da hilft es auch nicht wenn der äussere Perimeter langsamer gedruckt wird.von Edwin - Allgemeines
Wenn man so schnell wie beim Beiwagerl drucken will ist es viel sinnvoller die Geschwindigkeiten im Druck zu vareieren und den ersten Layer im Verhältnis sehr langsam zu drucken. Dann hat man zumindest nicht die Haftungsprobleme zum Bett und das Filament muß nicht so dünn werden, da das wieder andere Probleme verursacht und die Oberflächen sehr schlecht werden, da das extrem Dünne Filament buchstvon Edwin - Allgemeines
Ich denke mal, die haben nur theoretische Werte angegeben. Praktisch sind die mit dieser Konstruktion sicher nicht umsetzbar, soweit man Details daran erkennen kann. Es kommt ja noch einiges mehr dazu wenn man wirklich schnell drucken will. Die Bauteile müssen dafür auch geeigenet sein, da man mit höheren Temperaturen arbeiten muß, auch wenn die bei weitem nicht so hoch sind wie viele glauben,von Edwin - Allgemeines
Das gab es bei diesen Druckern genauso. Ich habe hier nur mal ein Extrembild hervorgekramt, da alle immer von einem Mechanischen Fehler ausgegangen waren der es aber nicht war.von Edwin - Allgemeines
Ich habe ein solches Fehlerbild schon öfter gesehen. Meist bei billigen Prusas. Hier mal ein Extrem. In zwei Fällen war das Filament der Grund, aber meist war es nur durch den Austausch des Boards zu beheben. Nur die Stepper tauschen hatte es nicht behoben.von Edwin - Allgemeines
Hallo Speedy, als Kunststoff solltest Du dann ASA verwenden. Dieser Kunstsoff wurde extra für Aussenanwendungen entwickelt und ist ebenso UV, wie Witterungsbeständig in seiner reinen Form. Die gibt es nach meinem Wissen allerdings nur von M4P. Wie es allerdings mit der haftung auf Blechen aussieht kann ich Dir nicht beantworten. Gegebenenfalls mußt Du den Druck hinterher wohl verkleben. Ich kenvon Edwin - Allgemeines
Danke für den Tipp Wurstnase Einfach so wollte ich da nicht so rumbasteln, aber ich werde mir das mal die nächsten tage, wenn ich dazu komme genauer betrachten und ausprobieren Und bianchifan, Klar habe ich nach dem Konfigurator noch einige Dinge angepaßt, aber nichts an den PDI-Einstellungen die ja das Hauptproblem beim Hotend sind. Die waren zuerst unangetastet.von Edwin - Software
Gegen Repetier spricht nichts und damit läuft der Drucker jetzt auch einwandfrei. Ich habe ja zwei Drucker mit einem RADDS sehr gut am laufen. Ich wollte einfach Marlin hier ausprobieren, da nach den Beschreibungen diese Firmware jetzt auf dem RADDS laufen sollte und die Temperaturschwankungen die anfangs mal das Problem waren behoben sein sollten. Daß dann auch noch ein nagelneues DUE eine Macvon Edwin - Software