Hmm, kann ich heute Abend kontrollieren. Ich hatte gestern mit der Vorspannung am Extruder gespielt, und tendenziell war es mit weniger Spannung besser.von iceman1306 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo Leute, ich habe gestern eine Rolle Ninjaflex schwarz 1,75mm bekommen und wollte damit drucken. Die Ergebnisse sind eher mau, und daher wollte ich mal hören, welche Erfahrungen es im Forum mit diesem Material schon gibt. Allgemein scheint Ninjaflex eher langsame Druckgeschwindigkeiten zu brauchen, der Hersteller gibt 20mm/s an, einige berichten von bis zu 30mm/s, andere hatten nur Erfolg mivon iceman1306 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Bei der untersten Schicht würde ich jetzt mal mit dem Abstand Druckkopf zu Glas spielen. Ich meine der Abstand könnte etwas kleiner sein, von den Bildern her. Du druckst direkt auf das kalte Glas, oder? Ich war da mit der Haftung nie zufrieden, die Sauerei mit Haarspray oder Klebestiften, Blue Tape ging auch nicht viel besser. Was bei mir richtig gut funktioniert ist die Buildtak-Folie zum Aufklevon iceman1306 - Projekte
Wenn du die Firmware von BQ drauf hast, sollten die Extruder-Steps zumindest zu 95% passen, ansonsten würde ich dort anfangen, den Extruder kalibrieren. Beim Druckteil wurde zu wenig Filament extrudiert. Ursachen könnten meiner Meinung nach z.B. sein: Extruder nicht oder falsch kalibriert (bei BQ-Firmware sollte es aber passen) Temperatur zu niedrig für dieses Filament Motorstrom Extruder zu nievon iceman1306 - Projekte
Man kann das nicht oft genug sagen: ich würde IMMER einen FI vor dem Drucker empfehlen, auch wenn da "alles nur 12V" ist. Die üblichen Netzteile mit offenen Schraubklemmen genügen schon, ohne FI einmal an die Klemme gefasst und es kann böse enden. Für Steckdosen ist der FI erst seit wenigen Jahren Pflicht, in vielen, vielen Häusern und Wohnungen sind die Steckdosen nicht mit FI abgesichert! Die Dvon iceman1306 - Elektrik & Elektronik
Meine Wellen für den Sparkcube habe ich bei Dold gekauft, die sind nicht verchromt und funktionieren seit Beginn einwandfrei. Lieferung war flott und sehr gut verpackt...habe nichts zu meckern.von iceman1306 - Mechanik
Ich habe auch einen relativ kleinen Stepper auf dem Extruder, ca. 32mm lang, und läuft einwandfrei am Raps, sogar ohne Kühlung von Stepper oder Treiber.von iceman1306 - Projekte
Wurde komplett ohne Kühlung gedruckt. Den ersten Layer hatte ich noch etwas höher, weil ich vorher PLA gedruckt hatte und das geht vom Buildtak nicht mehr runter beim "richtigen" Abstand. Deshalb kam auch das Heck etwas hoch, dieses ABS schrumpft kräftig. Skalierung war 100% im Slicer, und die Maße des gedruckten Teils sind 3% kleiner als sie sein sollten. Das Ghosting könnte von den Riemen kommvon iceman1306 - Allgemeines
Neuer Versuch nach einigen Umbauten am Drucker: Hotend nun E3d V6 statt lite6 Sparklab Extruder auf dem Schlitten statt Bowden-Extruder der Rest ist nicht relevant für die Druckergebnisse... Also: Drucker: CoreXY (a la Sparkcube) Hotend: E3D V6 0.4 Nozzle Extruder: Sparklab Slicer: Simplify3D Speed: 60mm's / Outline 60 % Layer: 0.2mm Perimeter: 3 Aussen, 3 top + bottom Infill: 20 % Retract: 1mmvon iceman1306 - Allgemeines
Beim Homen muss die Druckdüse quasi genau über der Ecke der Glasplatte stehen. Wenn sie das nicht tut, fährt die Y-Achse auf der anderen Seite auf Anschlag. Wenn es jetzt nur noch kurz durchdreht, muss die Schraube am Endschalter Y-Achse eventuell noch etwas weiter raus. Das ist relativ knapp an der Y-Achse, wichtig ist z.B., dass die Riemen am Druckbett sehr eng befestigt sind. Wenn da eine bauvon iceman1306 - Projekte
Du brauchst den Motor doch nur etwas nach unten zu drehen, eine Mutter der Gewindestange etwas lösen und runter drücken.von iceman1306 - Projekte
Die Y-Achse ist scheinbar das Problem. Im Video ganz am Ende scheint mir der Druckkopf auf der Home-Position zu sein, die Glasplatte müsste jetzt ganz hinten sein, sie steht aber 10 oder 15mm weiter vorne. Das läßt sich mit der Schraube am Endschalter unterm Bett einstellen. Wenn die Achse am Anfang nach vorne fährt, brummt sie, weil sie mechanisch irgendwo aneckt. Bei meinem Drucker hatte ich devon iceman1306 - Projekte
Mein Beitrag, auf den du dich beziehst, war dieser hier: Quoteiceman1306 Das originale Druckbett unter der Glasplatte war bei mir auch nicht eben, sondern sogar sichtbar gewölbt. Da die Glasplatte an den vier Ecken so kleine Quadrate aufgeklebt hat, ging es trotzdem einigermaßen mit dem Leveln. Jetzt mit dem MK2b drunter, welches auch nicht eben, aber flexibel ist, gibts zumindest beim Drucken kvon iceman1306 - Allgemeines
Welche teuren Upgrades werden denn beim Hephestos notwendig? Meiner läuft seit einem knappen Jahr, und das einzige gekaufte Update war eine MK2-Heizplatte für 12? Euro.von iceman1306 - Allgemeines
Wenn du mit Lüfter den meinst, der das Hotend kühlen soll, dann sollte der immer laufen, zumindest aber immer dann, wenn das Hotend >50°C warm ist. Nach dem ersten Layer ist zu spät.von iceman1306 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wenn es sich nur schlecht lösen läßt, Abstand überprüfen, lieber etwas zu weit weg als zu nah dran. Und speziell PLA runter mit der Betttemperatur, statt 70°C auf Blue Tape benutze ich bei Buildtak 45-48°C.von iceman1306 - Druck- und Heizbetten
Kleines Update: Im Drucker werkelt nun ein RADDS 1.5 mit 4xRAPS128 und dem SparkLCD. Größter Unterschied ist die Lautstärke, die Schrittmotoren sind wesentlich leiser geworden. Beim Druck mit 50-60mm/s ist kein Unterschied zum RAMPS sichtbar in den Druckteilen. Allerdings war dort die Grenze beim RAMPS, schneller gab Probleme. Ein Druck mit 80mm/s lief gestern problemlos, bei 100mm/s gab es Schvon iceman1306 - Projekte
Ich hab es auch mal versucht: Drucker: CoreXY (a la Sparkcube) Hotend: E3Dlite 0.4 Nozzle Extruder: compact Bowden Slicer: Simplify3D Speed: 50mm's / Outline 50 % Layer: 0.2mm Perimeter: 3 Aussen, 3 top + bottom Infill: 20 % Retract: 4mm / 35mm/s Filament Lüfter: an ab 2. Layer Filament: DasFilament PLA rot Temperatur Filament: 195°C Temperatur Bett: 48°C @ Buildtakvon iceman1306 - Allgemeines
Ah, wenn du das Hotend direkt unter den Sparklab Extruder montierst, brauchst du im Prinzip die nicht-bowden-Variante. Der Unterschied bei 1,75mm zwischen Bowden und nicht-Bowden liegt aber nur darin, dass bei der Bowden-Variante wesentlich längerer Schlauch und ein zusätzliches Pushfit dabei ist. Wenn du das Filament vor dem Extruder aber mit Schlauch führen willst, kannst du das Bowden-Set nehmvon iceman1306 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Geht prinzipiell beides, denke ich. Ich wollte das Gewicht des Extruders nicht ständig auf dem Schlitten hin- und herfahren und habe daher mit Bowden gebaut. Viele andere setzen einen Direktextruder ein und sind auch zufrieden. Ob die Nachteile des Bowden (kein flexibles Filament, höherer Retract, ...) das geringere Gewicht wert sind muss man für sich entscheiden. Ich nutze das weniger an Gewichtvon iceman1306 - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wenn der Extruder gut kalibriert ist (also Schritte pro mm), dann würde ich auch zuerst mal den extrusion multiplier erhöhen. Wie viele top layer hast du denn eingestellt?von iceman1306 - Projekte
Hallo vincent, welche Lüfter hast du denn für die PLA Kühlung verwendet? Meine lassen sich nicht regeln, laufen nur bei 100%, bei 98 bleiben sie stehen, und wenn sie laufen fällt die Temperatur vom Hotend 10 Grad ab. Trotz voller Leistung kann das Hotend die Solltemperatur von 210 Grad nicht erreichen, wenn die Lüfter an sind.von iceman1306 - Projekte
So sieht es jetzt aus mit weniger Spiel am Druckbett: Das ist die Kupplung Steppermotor-M6 aus dem ubrptzr. Mein Silikonschlauch überträgt zwar kaum seitliche Kräfte, aber er läßt sich etwas verdrehen, schlecht für eine exakte Positionierung.von iceman1306 - Projekte
Die Trägerplatte ist ein Abfallstück gewesen, 5mm Aluminium, kein Dibond. Genau mit den Werten aus dem Autotune hatte ich massives Überschwingen, im Prinzip ist die Temperatur immer weiter gestiegen, Soll 45, nach 1 Stunde dann 54 oder 55 gewesen.von iceman1306 - Projekte
Hallo Peter, den Link kannte ich schon, trotzdem vielen Dank. Mein Aufbau ist etwas anders, die PCB-Platte hängt frei unter der Aluplatte. Wenn die sich beim Heizen verbiegt, dann kann sie das tun, oben die Aluplatte bleibt davon unbeeinflußt. Trotzdem will ich auf lange Sicht nicht bei bangbang bleiben, für den Moment muss es jetzt aber mal funktionieren. Mit PID oder Totzeitregelung stieg die Tvon iceman1306 - Projekte
@ Wurstnase: Die Kabelclips sind ziemlich lose, optimal sind die nicht. Der Drucker wird am Freitag bei unserem Tag der offenen Tür ausgestellt, dafür waren die jetzt gut, aber funktional sind die aus deinem Link besser. Werde ich später umrüsten, danke!von iceman1306 - Projekte
Quotevinmicgra Hallo iceman, Lass uns noch das Wobble beseitigen: 1. Hast du das Pendelkugellager verbaut? 2. Hast du auch Wobble mit komplett ausgeschaltetem Heizbett? Die Energiekette ist seit Anfang an in der Dropbox. (add-ons/e_chain) vincent. Hallo Vincent, das Pendelkugellager ist verbaut, oben die Kupplung zwischen Schrittmotor und Gewindestange ist ein Stück Silikonschlauch, die Muvon iceman1306 - Projekte
Hier mal zwei Beispiele: Das Elektronikfach ist 15 cm hoch. Geht sicher auch kleiner, aber die Alubleche versteifen den Rahmen enorm, trotz der ca. 30 40x40er Winkel, die ich verbaut habe.von iceman1306 - Projekte
Die 10 cm reichen aus, mit dem Extruder gibt es keine Probleme. Wenn ich nochmal baue dann vielleicht noch 5 bis 10cm mehr, dann würde der Teflonschlauch nicht ständig oben schleifen. Das sieht man dem Plexiglas schon an, das gibt Spuren. Ich habe gestern einige Teile gedruckt, genau wegen dem Z-Wobble wollte ich es erst mit der M6 versuchen. Aber man sieht trotzdem ein regelmäßiges Muster, ist mvon iceman1306 - Projekte
Sind etwa 10cm...von iceman1306 - Projekte