ja, bei "Großauftrag" auch Interessevon CopyRight - Allgemeines
Hallo Thomas Sorry, habe es erst heute gelesen. Finde es schön das einer einen Mendel Prusa baut in Tagen von Baukasten und Chinaware. Habe meinen gerade "modernisiert" und zum Akimbo umgebaut. Suche mal im Thingiverse danach. Gewindestangen bis auf eine identisch lang, hat der Akimbo mehr Platz auf X-Achse, sogar ein zweiter Extruder-Schlitten lässt sich montieren. Das Portal wurde dazu oben ervon CopyRight - Mechanik
Sieht Spitze aus seefew ... und für die "kleine Langeweile zwischendurch": Uhr mit Tourbillonvon CopyRight - Allgemeines
Ja, hab ich auch. Dachte schon mein Provider hat die Leitung untervermietet 15% Overlap ist Standard, sollte passen. Gruß Michaelvon CopyRight - Allgemeines
Der "Götterbote" hat bei mir vorbeigeschaut und was er mitgebracht hat kann sich sehen lassen. Erste Sahne Sven! Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden und am Sparkcube weiterbauen. Frage: gab es schon einen Schlitten für den SC und den Wakü und ich hab das nur überlesenvon CopyRight - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Kannst Du Dein SSR mal mit 5V oder 12V aus dem Labornetzteil ansteuern? Ich denke an der unteren Parametergrenze (3V) kann es durchaus zu "erhöhten Verlusten" im Halbleiter kommen. Ah, Sven war schneller... :-)von CopyRight - Elektrik & Elektronik
Mach mal ein Foto von Ramps "D8", SSR und evtl, Netzteil.von CopyRight - Elektrik & Elektronik
Ich meine auch Feuchte im Filament, bei mir ABS, spielt eine Rolle. Bestimmte Sorten nehmen auch nach monatelanger Lagerung ohne Silica-Gel kein Wasser auf. Dieses Filament hat bessere Lagenhaftung auch bei geringeren Drucktemperaturen und quillt nicht oder kaum beim Drucken. Besonders bei "glow-in-the-dark" Filament habe ich erhebliche Wasseraufnahme und Quellen beim Druck beobachtet. Mein Multvon CopyRight - Allgemeines
Hallo Patrick Ich betreibe es so, wie Du es vorhast. Mit 22V Wechselspannung (Ringkerntrafo mit 12A) habe ich zwischen 9 und 7 Ampere Stromaufnahme (das heiße Bett zieht weniger) Zum SSR kannst Du auch Klingeldraht nehmen, da geht kein Strom drüber, reine Steuerleitung. Zum Heizbett habe ich 2,5mm² PTFE-gemantelte Leitung aus altem Wäschetrockner.von CopyRight - Elektrik & Elektronik
QuoteHorstelin Bin ich jetzt überfragt ehrlich gesagt, dass widerspricht sich total mit den Specs von ebay... Vielleicht haben die Chinesen dass PCB mit ner dickeren Kupferdicke geätzt? Ob die beschädigten stellen einen unterschied machen, kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen. Du hast eigentlich 2 Varianten: a) reklamieren oder b) Kabel an Pin2/3 anlöten Dann würdest du mit P=12^2von CopyRight - Elektrik & Elektronik
schau mal diese zwei Werte in Deiner Config.h an: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300,2 , 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,20,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves Die stehen beide für die Z-Achse und sind per Default viel höher und waren bei mir der Grund für Schrittverluste auf Z. Ich hörte Z auch summen, weil der Stepvon CopyRight - Allgemeines
150°C ist doch die Sicherheits- /Abschalttemperatur vom Heizbett???von CopyRight - Projekte
QuoteFridi Quotejk25 , bei dem die Leiterbahnen nach außen hin immer dünner und damit wärmer werden als innen. Damit soll das Bett insgesamt gleichmäßiger beheizt sein. Moin moin aus HU. Die Leiterbahnen werden nach außen hin dicker, damit sie heißer werden. Nein Fridi, war schon richtig beschrieben. Dünnerer Leiter > mehr Widerstand pro Fläche > mehr Hitze. Der Strom ist ja bekanntlich übvon CopyRight - Druck- und Heizbetten
Patrick, hast Du den Tipp mit der Strommessung von Urs aus Deinem Projekt-Thread mal umgesetzt? Hast Du ein Multimeter zur Hand? Dann miss bitte zuerst mal den Widerstand Deines Heizbettes bevor noch etwas fliegt oder Dein Frustfaktor steigt Alles Stromlos (ohne Power)! Die Anschlussleitung des Bettes von D8 abschrauben und statt an D8 an das Multimeter im Widerstandsmessbereich angeschlossenvon CopyRight - Elektrik & Elektronik
Autosicherungen gibt es nur 5A und 10A, die werden auch auf den neusten Boards verbaut. Ich würde da einfach Drähte dranlöten, Schrumpfschlauch drüber und dann in die vorhanden Löcher montieren. Die neuen Boards haben dort größere Löcher wo KFZ-Sicherungsfassungen reinpassen.von CopyRight - Elektrik & Elektronik
Danke Jürgen wusste ich nicht. Wo sind wir denn heute Versionstechnisch? Mit Link wäre hilfreich Dann werde ich mal ein RAMPS/Arduino Combo das ich noch rumliegen habe auf die neueste Marlin flashen. Bei meinem laufenden System traue ich mich das nicht. Schönen Gruß Mikevon CopyRight - Elektrik & Elektronik
Hi Patrick Dein Heizbett Thermistor steck aber schon an "T1"? Sehe das auf Deinem Bild nicht so genau. Warum nicht gleich auf Autosicherung umrüsten? Gruß mikevon CopyRight - Elektrik & Elektronik
Quotejonny98 ok hier ist die config.h #define TEMP_SENSOR_0 11 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0 Das sind Deine Werte Jonny. Die "11" sollte Deinem 3950 entsprechen, aber das "Beta" in der Config Beschreibung lässt mich böses ahnen. Nimm mal versuchsweise die "5", läuft bei mir einwandfrei mit altem J-Head mit Standardthermistor uvon CopyRight - Elektrik & Elektronik
Ergänzung: Hier meine Werte die funktionieren: // The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used // to check that the wiring to the thermistor is not broken. // Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time. #define HEATER_0_MINTEMP 12 #define HEATER_1_MINTEMP 12 #define HEATER_2_MINTEMP 12 #define BED_MINTEMP 12 //von CopyRight - Elektrik & Elektronik
Stell etwas realistisches also z.B. 12°C ein. Raumtemperatur ist meist um die 18-25°C 30°C wird Dein Bett außer im Hochsommer unbeheizt nie haben und wenn min Temp. nicht erreicht wird auch nicht geheizt. Dies ist ein Schutzmechanismus um bei defektem Thermistor (=keine Temperaturinfo vom Hotend) nicht unkontrolliert zu heizen. 0°C einzustellen wäre auch eine schlechte Idee. Damit würde RAMPSvon CopyRight - Elektrik & Elektronik
Die Spindel Deiner X-Achse (Die oben neben dem Filament) ist weit außerhalb der Mitte der beiden Linearschienen und muss so bei jedem Richtungswechsel Schwerstarbeit leisten, bzw. versucht Dir die Z-Achse zu scheren. Hast Du vor Einbau der Spindel einmal von Hand versucht an genau dieser Position schnellste Richtungswechsel des Hotends (ganz runtergefahren) ohne Verkanten hinzubekommen?von CopyRight - Allgemeines
Was ist denn ein guter Wert für Y-Achse Steffen? Mein Drucker: Prusa/Mendel Standard = Bett verfährt Y Das Bett ist gut schwer und folgendermaßen aufgebaut: 3mm Aluplatte trägt MK3 Heizbett und oben drauf eine Sörli . Bis 70mm/s Travel und 50mm/s Perimeter scheint alles gut zugehen, darüber leider oft Y-Versatz.von CopyRight - Allgemeines
Dem schließe ich mich an - 245°C ist ein sicherer Ausgangswert für ABS. 225°C schreibst Du, da friert es das ABS aber gewaltig Bis 260°C brauchen einige ABS Sorten, aber Vorsicht: Wenn Du einen PTFE /Teflon-Inliner im Hotend hast ist bei 250°C Schluss, sonst wird der weich und ist hinüber.von CopyRight - Druck- und Heizbetten
QuoteTheBrad QuoteCopyRight "PID Autotune" hast Du laufen lassen und angepasst? Hmm.. ich hätte nicht vermutet, dass man bei einem ausgereiften Bausatz incl. mitgelieferter Firmware nicht noch mal extra "PID Autotune" anwerfen muss. Bist Du dir sicher, dass das merkwürdige Verhalten dort zu suchen ist? Immerhin funktioniert es mal richtig und mal nicht... aber eben leider jedesmal anders. Sichevon CopyRight - Allgemeines
Ja, genau, noch eins extra von den neuen Platinen ohne Sensoren. Aber bitte das "alte" nicht vergessen - bin schon ganz gespannt drauf. Gruß Mikevon CopyRight - Schwarzes Brett
Dann häng mich bitte auch noch dran Komplettpaket (ohne Sensoren) Schönen Gruß Mikevon CopyRight - Schwarzes Brett
Was soll denn da Schaden? Du erzeugst in mehreren Spulen am Generator (Stepper den Du drehst) eine Leistung im Milliwattbereich, die von den identischen Spulen (parallelgeschaltet!) am Empfängermotor "verheizt" wird. Wir sprechen hier nicht von einer Bohrmaschine die richtig Dampf am "Generator" macht, sondern von Justierbewegungen per Hand. Die Treiber können das auch locker ab, denn im normavon CopyRight - Elektrik & Elektronik
"PID Autotune" hast Du laufen lassen und angepasst? sonst hier nachlesen: Warte auf User kommt bei mir auch ab und zu - vielleicht weiß ja einer hier wann das kommt und wann nicht. Kannst Du aber durch "Knopfdruck" quittieren und dann sollte der Druck starten.von CopyRight - Allgemeines
Es reicht auch aus den anderen Z-Achsen-Stepper an der Kupplung festzuhalten, während man am anderen die Höhe von Hand einstellt. Man spürt dabei dann ein deutliches Rastmoment (Widerstand beim Drehen)von CopyRight - Elektrik & Elektronik