Hi, ich drucke nach ein paar Metern PLA-Durchsatz gerade nebenbei mein erstes Stück ABS - von einem bekannten hab ich mir zum testen mal ein paar Meter "geborgt" Klappt auf nacktem aber heissen Glas überraschend gut wie's bisher aussieht. Darum soll's aber hier nicht gehen. Ich wollte mal wissen wo die Unterschiede der verschiedenen Materialien liegen und was ihr hauptsächlich so druckt und wavon Helmi - Allgemeines
Hi exzoys, so einen Alu-Pulley (https://shop.grrf.de/alu-pulley-t5-p-368.html) z.B. kannst du entweder auf die Achse aufkleben oder je nach Modell quetschen oder mit einer Madenschraube fixieren. Es gibt auch gedruckte Pulleys. Über Getriebe oder ähnliches musst Du Dir keine Gedanken machen, der direktantrieb passt - das geht z.B. auch aus den zahlreichen Bauanleitungen für die verschiedenen Drvon Helmi - Mechanik
kannst du davon mal ein Bild machen? Das würde mich interessieren. Ich hab meinem RepRap jetzt noch Schuhe angezogen - die Silikonwürfen liegen jetzt in kleinen gedruckten "Eimern" die das verrutschen der Würfel verhindern.von Helmi - Mechanik
Beim Slic3r häng ich immer noch fest - dünne bereiche krieg ich kaum gefüllt und hab dabei schon unterschiedlichste Einstellungen probiert. Ein Beispiel häng ich mal hier an. Jemand ne Idee? Slic3r-Version ist 0.7.0 (die Interne bei Repetier-Host)von Helmi - Software
Ich hab kurz vor dem Umbau mal Spasseshalber getestet was passiert wenn ich den Prusa auf Gelpads stelle und siehe da - danach war er kaum noch hörbar und steckt schnelle Richtungswechsel wesentlich besser weg weil nicht mehr der ganze Tisch mitschwingt sondern nur noch der Prusa selbst. Das war vorher aber evtl. auch extrem weil ich einen nicht sonderlich stabilen Tisch habe auf dem der RepRap svon Helmi - Mechanik
Geht mir ähnlich - ich blase aktuell noch von einem Gorillapod-Stativ das schräg hinter dem Drucker steht auf die Druckfläche mit einem 120mm-Lüfter. Das kühlt augenscheinlich angemessen das Filament und die Heizung kommt locker mit. Isolieren wäre zugunsten der Energieverschwendung sicherlich dennoch überlegenswert.von Helmi - Allgemeines
ja rund laufen meine auch überhaupt nicht. Hab sie aktuell nicht mal verklebt (sind in 2 Hälften gedruckt), aber zu meiner überraschung macht der fehlende Rundlauf überhaupt nichts aus - zumindest nichts was ich bisher bemerkt hätte - meine Teile sehen alle sehr sauber aus. Ich häng mal das stl-file hier an, falls es jemand anschauen/verwenden mag. Später pack ichs evtl. mal noch zu Thingiverse.von Helmi - Mechanik
Oh wieso zurückgebaut? Ich hab vor dem Wochenende meinen Prusa etwas umgebaut und dabei u.a. auch die Y-Riemen verändert bzw. die Führungen verbessert - das klappt bisher recht gut. Ein paar Bilder sind hier zu sehen Infos zum Umbau über den Link in der Signatur im Wiki.von Helmi - Mechanik
Ah verstehe - auch nett. Das macht aber sicherlich nicht jeder. Was ist denn die übliche vorgehensweise?von Helmi - Offtopic
Tach zusammen, ich frag mich gerade was wohl der beste weg für einen Farb/Filamentwechsel ist. Bisher hab ich bei erhitzter Düse per retract das alte Filament rausgefahren, das neue eingefädelt und dann so lange extrudiert bis die Farbe klar war. Irgendwie ist mir das aber zu verschwenderisch und zu umständlich? Wie macht ihr das? Bei Thingiverse hab ich gerade gelesen, dass Lenbock (der Uservon Helmi - Offtopic
Hi zusammen, in den letzten Tagen haben wir nach den ersten zwei Wochen bereits den ersten kleinen Umbau des Prusa vorgenommen. Ich hab im Wiki ein wenig zusammengefasst was gemacht wurde. Leider spinnt die Wiki-Software gerade und lässt mich den Bilderlink nicht mehr rein editieren. Hier geht's zum Wiki mit der Beschreibung der Änderungen: und hier zu ein paar Bildern vom Prusa nach dem Umbavon Helmi - Offtopic
Danke für den Tipp - ist zwar unterm Strich nicht wirklich günstig (45€ inkl. Versand für 100m) aber guter Farbmix auf jeden Fall.von Helmi - Offtopic
Moin zusammen, ich würd mir gern nen PLA-Farbmix zulegen in kleineren Mengen. Irgendwas zwischen 10 und 50 Meter - hat jemand ne Ahnung ob man das irgendwo bekommt? Vor allem wäre natürlich halbwegs gute Qualität interessant - hier scheint es ja auch größere Unterschiede zu geben. Danke schonmal für Tipps!von Helmi - Offtopic
Danke Wolfgang, das klappt jetzt halbwegs. Hat jemand noch ne Ahnung wie man selbiges Problem beim Slic3r lösen könnte?von Helmi - Software
Ahhhhh... darauf hätt ich auch kommen können. Die wil ich aber nicht gleich stellen, weil ich mit der kühleren Temperatur ab Layer 2 sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich setze testhalber mal die Cooling- und Heating-Rate sinnlos hoch (50°C/sec) - vielleicht geht's damit.von Helmi - Software
Danke werd ich mal ausprobieren. Wundert mich zwar, dass die Layerhöhe einen lateralen Einfluss hat aber man lernt ja nie aus ;-)von Helmi - Software
Danke für Eure HInweise. Gestern ist mir aufgefallen, dass gerade Slic3r nicht immer Brücken erkennt wo welche sind. Wenn er sie erkennt fährt er schön schnell (Bridge speed ist ja getrennt einstellbar) und es funktioniert auch ganz gut. Gerade bei Perimetern aber fährt er oft dennoch in Normalgeschwindigkeit, was dann zu hässlichen Ergebnissen führt weil die Bahnen dann seher locker über dem "Svon Helmi - Allgemeines
Ich verwende Sketchup in genau diesem Messbereich für Fräsarbeiten und den 3D-Druck und bin Anstandslos zufrieden. STL-Plugins gibt's mehrere - eine Installationanweisung sollte in der Regel dabei sein. Meines musste ich in ein entsprechendes Unterverzeichnis kopieren. Bei obigen Link stehen ja auch Installationsanweisungen für Mac und Windows dabei.von Helmi - Software
Hi, was auch immer ich da konfigurationstechnisch verbrochen habe aber seit kurzem fährt Skeinforge bei mir eine Leerebene - ich nenne das einfach mal so - er fährt dabei die Umrisse meines Druckteils ab ohne zu extrudieren. Dabei verliert er natürlich Masse aus der Düse weil vorher auch kein Retract erfolgt. Das versaut den Druck, führt dazu, dass zu spät Filament aus der Düse kommt wenn er weivon Helmi - Software
Ich hab beim Glaser für mm-genauen Zuschnit 3mm Standardglas 2€ bezahlt und für 11€ krieg ich ESG (Einscheibensicherheitsglas) 4mm im mm-genauen Zuschnitt. Dasist Bruchfest und Temoeraturbestãndiger als das normale.von Helmi - Allgemeines
hmpf - ich hab das komplette Elektronikset bei 2printbeta.de gekauft weil grrf seit Ewigkeiten nicht liefern kann. Bin mal gespannt wie's weiter geht - für den Moment tritt das Problem nicht wieder auf. Ich hab den X-Riemen etwas nachgespannt weil er mir "leicht" zu locker erschien - kann mir den riesigen Versatz zwar so nicht erklären, aber wer weiß. Mal abwarten. Mein zweites X-End konnte ich hvon Helmi - Uuupps!
Hi zusammen, Ich war auf der Suche nach einem anderen X-Schlitten bei Thingiverse weil ich gerne einen hätte bei dem die Riemenspanner weiter auseinander sind um die modifizierten Spanner mit der halbrunden Spannbacke einbauen zu können. Dabei stieß ich auf eine Menge X-Schlitten mit einem oder sogar zwei Lüfterhalterungen für 40mm-Lüfter. Braucht man die wenn man bestimmtes Material drucken wivon Helmi - Allgemeines
Mechanik sollte ok sein. Hab daran auch nichts geändert und kann keine Veränderung (Bruch, lockerer Riemen etc) feststellen. Die Stepper driver werden nicht wirklich heiss, zumindest sind die Kühlkörper drauf grad mal warm. Ich bin schon deutlich unter Standard weil ich vorher bei Standardwerten gerade bei den engen Ickzackbewegungen in engen Infillregionen kleinen Versat festgestellt hab. Das isvon Helmi - Uuupps!
Heute nach einigen guten Drucken hab ich auf einmal bei zwei Versuchen hintereinander jeweils 2 mal nen mördermäßigen Versatz von ca. 1cm gehebat - woran kann das denn liegen? Ich hab mechanisch nichts verändert - wegen kleineren Versatzprobelmen hab ich den Motorstrom minimal reguliert, kanns sein, dass der zu hoch ist oder wie kann es zu so einem brachialen Versatz kommen? Ging jeweils um den Dvon Helmi - Uuupps!
Hi Viktor, danke für die Ausführungen. Auf jeden Fall scheint es keine gute Idee zu sein die Motoren zusammen mit den Endstops in einem Kabel laufen zu lassen dessen Adernpaare nicht untereinander geschirmt sind oder? Um die Länge würde ich mir jetzt gar nicht die riesigen Gedanken machen da ich glaub keine großen Störfelder von außen in der Nähe habe - ich mach mir eher gedanken um die Störanvon Helmi - Elektrik & Elektronik
Hallo Viktor, dass mir das Gehäuse störtechnisch betrachtet nix bringt war klar, ich wollte nur den geplanten GEsamtaufbau erklären. Ich bin auch noch nicht sicher wie das Gehäuse aussehen wird. Wenn ich dich richtig verstanden hab idealerweise USB-Zuleitung möglichst weit von allem anderen verlegen? Gibt es Störfaktoren der einzelnen Elemente untereinander? Der Motor fällt mir da als einzigervon Helmi - Elektrik & Elektronik
Moin, der RepRap steht noch nicht mal zwei Wochen und schon schwirren die ersten Verbesserungsgedanken durch den Kopf. Dazu schreib ich an anderer Stelle mal mehr. Unter anderem kommt auf jeden Fall die Verkabelung auf den Prüfstand. Zum einen treten vereinzelt Kommunikationsprobleme auf die zwar das hervorragende Binärprotokoll von Repetier wunderbar abfedert, die aber natürlich auch nicht seinvon Helmi - Elektrik & Elektronik
Tach zusammen, etwas worüber ich bisher wenig lesen konnte ist Bridging. Zwar hatte ich schon im ein oder anderen Druckteil kleine Brücken, allerdings is mir noch nicht so ganz klar wo die Grenzen liegen. Gestern stieß ich dann bei diesen alternativen X-Ends auf die Frage wie die wohl gedruckt werden und dachte, dass sowohl für die Klammern unten zum Halten der Führungen als auch für den oberenvon Helmi - Allgemeines
Was die Genauigkeit der Teile angeht: Klar, deswegen hab ich ein Auge auf die H6-Stangen bei denen die Genauigkeit laut Tabelle bei rund 0,003mm in dieser Größe liegt im Gegensatz zu H9 (die meisten Silberstahlstangen die ich bisher so gesehen hab) mit einer Genauigkeit von 0,07mm um das Spiel aufgrund der Stangen so gering wie möglich zu halten. Das mit dem einlaufen in der Welle will ich ja ebevon Helmi - Mechanik