QuoteGrinch74 Hi, ich weißt du nutzt eine DDP. Trotzdem probier's mal Spaßeshalber mit ein wenig Malerkrepp. Hab dir mal eben schnell ein kleines Quadrat 100x100x2mm gemacht. Fang das mal an zu drucken und beende nach dem ersten Layer. Mach davon mal ein Foto. Wäre interessant zu wissen ob er bei durchgehender Förderung auch Aussetzer hat. Vielen Dank, werde ich morgen mal testen. Was meinst Dvon TheBrad - Allgemeines
Am Anfang habe ich mit 2 Perimetern gearbeitet. Hierbei wurde das meiste des Infills interessanter Weise mit langsameren Linien gedruckt und nur die größeren Infill-Bereiche im tatsächlichen Infill-Muster. Hierbei gab es aber leider ein anderes Problem, denn die Masse an PLA war in den Infill-Bereichen anscheinend zu hoch, so dass das Hotend im PLA "rumgerührt" hat, die Kanten dadurch unsauber wuvon TheBrad - Allgemeines
Hallo, ich habe heute versucht, auf meinem i3 diesen Smartphone-Halter zu drucken, der recht schmale Wände hat(mit Repetierhost / Slic3r). Dabei habe ich starke Probleme mit dem Infill bekommen. Die "Strecken" für das Infill sind so kurz, dass Drucker und Achsen beim Drucken des Infills durch die extrem schnellen Hin- und Her-Bewegungen sehr stark vibrieren. Das Vibrieren überträgt sich auf denvon TheBrad - Allgemeines
So, mittlerweile habe ich mal einige Eurer Tipps probiert, leider nicht mit durchschlagender Verbesserung. Der Startcode von MeisterQ bringt bei mir nicht wirklich das gewünschte Ergebnis, den auch dabei schleppt das Hotend immer wieder Filament zum Skirt. Ich denke das kommt daher, dass das Hotend nach dem Extrudieren der 20mm Filament (wobei sich ein kleiner "Haufen" bildet) wieder runter und mvon TheBrad - Allgemeines
Vielleicht ist die Temperatur für diesen PLA Typ zu hoch? Dann wären das möglicherweise Luftbläschen..von TheBrad - Projekte
Besten Dank für Eure Tipps! Besonders der Trick von MeisterQ mit dem Abstreifen des Filaments an der Kante der Platte ist der Hammer Werde ich am Wochenende alles mal testen und dann Rückmeldung gebenvon TheBrad - Allgemeines
Hi Stefan, ich benutze einen ganz normalen Extruder (Prusa i3 Hephestos). Die Filament-Förderung habe ich noch nicht gemessen, aber da der Drucker z.B. diverse Testwürfel absolut maßhaltig gedruckt hat, müsste dieser Punkt doch passen, oder nicht? Mit "kleinen" Objekten meinte ich Gegenstände im Bereich von 2-6 cm. Ich wollte mit der Angabe nur darauf hinweisen, dass eine mögliche Krümmung dervon TheBrad - Allgemeines
Mein Heizbett steht bei PLA auf 60°C, definitiv auch beim ersten Layer. Kann man ja so im Repetier fest einstellen. Mein Hotend steht bei PLA auf 210°. Allerdings habe ich keine Bläschen im Druck, sondern erst nach relativ hoher Zeit (etwa 1,5m Skirts) einen gleichbleibend dicken PLA Strang, da dürfte eine Temperatur-Absendung wohl nichts bringen.von TheBrad - Allgemeines
Ich verstehe es auch nicht wirklich.. Der PLA Strang wird halt relativ spät erst durchgehend, der Extruder ist beim Start also offenbar total leer. Könnte es etwas bringen, in den Startcode einen kurzen Filament-Transport einzubauen? Und ja, mein Extruder heizt erst auf, wenn die Platte soweit ist.von TheBrad - Allgemeines
Ich konnte Eure Tipps in der Zwischenzeit testen und das Ergebnis ist besser geworden. Ich musste bei "Minimum Extrusion length" allerdings 15mm einstellen, damit aus der Perlenkette ein durchgehender PLA Strang wird.. liegt das noch im Bereich des "Üblichen"? Mehrere Skirts werden mittlerweile aber wie gewünscht gedruckt Zusatzfrage: In vielen Videos sieht man, dass User schon vom Home Punkt avon TheBrad - Allgemeines
QuoteSteffenS Zu der Anzahl der Loops......die kleinen "Kleckse" zu Anfang kommen ja dadurch, das sich dein Hotend beim abkühlen/aufheizen quasi leer-geoozed hat. Wenn er losdruckt, kommen anfangs dann natürlich erstmal ein paar Reste raus, bis sich die Düse wieder komplett "gefüllt" hat. Erst wenn keine Luft mehr mit durchgedrückt wird, wird der Materialstrang ja homogen. Das ist also normal. Duvon TheBrad - Allgemeines
Hi Steffen, QuoteSteffenS ich denke deine 2te Frage löst auch die erste. Die Anzahl der Skirtlinien stellst du unter "Loops" ein. Da z.B. 5 einstellen. Bei "Skirt height" 1 eintragen. Dann sollte er 5 Skirts nebeneinander drucken und dann zum Layer 1 vom eigentlichen Objekt übergehen. danke, dann werde ich das nachher mal probieren (derzeit läuft noch ein größerer Druck). Was ich an Deinem Vorsvon TheBrad - Allgemeines
Hallo zusammen, bei meinen ersten Drucken (einige davon sind durchaus ansehnlich geworden) habe ich durchgehend folgendes Problem (trotz penibel auf 0,1 nivelliertem und beheizten Dauer-Druckbett): Wenn der Druckvorgang startet, dann wird der Skirt nur als verkettete Reihe von Tröpfchen gedruckt (also wie eine winzige Perlenkette), erst beim eigentlichen Objekt geht es dann in einen durchgehendevon TheBrad - Allgemeines
Was mir noch aufgefallen ist, ist die Anordnung Deiner Klammern. Bei einer 4-Punkt Befestigung (4 Schrauben) sollte man sinnvoller Weise auch 4 Klammern verwenden und diese vorne und hinten möglichst weit rechts und links befestigen, um eine plane Auflage auf dem Heizbett zu gewährleisten. So ganz verstehe ich auch den Aufbau Deines Druckbetts noch nicht.. sehe ich richtig, dass Du das MK3 mit devon TheBrad - Projekte
Hallo Detlef, man sollte beim Kalibrieren meiner Erfahrung nach besser 2 diagonal gegenüberliegende Punkte nacheinander messen, also beispielsweise vorne links/hinten rechts und erst dann vorne rechts/hinten links. Auf diese Weise verhindert man, dass sich durch das Nachjustieren der Schrauben ein anderer Messpunkt wieder automatisch verstellt, ohne das man es merkt. Wenn dann nach 2 Durchgängevon TheBrad - Projekte
QuoteMeisterQ dreh sie einfach um. Danke. Hätte ja auch irgendeinen oninösen Grund haben könnenvon TheBrad - Projekte
Vielleicht war's wirklich der Temperaturunterschied, dahin ging ja auch meine Theorie. Egal, Hauptsache es läuft Andere Frage: Könnte mir jemand sagen, warum bei diesem Druckfile die Schraube mit der Kante des Schraubenkopfs auf der Druckplatte stehend gedruckt werden soll und nicht zumindest mit einer liegenden Seitenfläche des Schraubenkopfs? So wie abgebildet (im Druckfile ist es ebenso) havon TheBrad - Projekte
@Detlef: Da Du schreibst, dass das Warping nur bei größeren Objekten vorkommt: Hast Du mal irgendwann gemessen, wie gut bzw. regelmäßig die eingestellte Temperatur auf Deiner Heizplatte verteilt ist? Oder wie hoch die eingestellte Temperatur des MK3 überhaupt auf der Oberfläche des Druckbetts ist? Bei unregelmäßiger Temperatur-Verteilung und vielleicht auch noch semi-optimaler Umgebungstemperaturvon TheBrad - Projekte
QuoteZizibee Danke für die Erklärung, jetzt habe (sogar) ich es verstanden Ditovon TheBrad - Mechanik
QuoteAsterix65 Beim Vorheizen drückt der Extruder eben so mal ganz langsam Filament aus und wenn er losdruckt auch keine Haftung. Ich experimentiere schon den ganzen Nachmittag umher aber es wird nicht besser. Wenn ich einen Testwürfel drucke geht das wunderbar aber sobald ich etwas drucke was keine große Fläche hat hält nichts mehr. Dann haftet nichts mehr, die Düse sammelt das Filament ein undvon TheBrad - Projekte
Kommando zurück, Problem gelöst Nach längerem Grübeln habe ich mir mal die Verkabelung des Extruder-Motors angesehen und musste feststellen, dass sich der Stecker etwas vom RAMPS-Steckplatz gelöst hatte. Muss wohl während der letzten Umbau-Arbeiten geschehen sein, der Stecker hatte wohl nur ab und zu sauberen Kontakt, daher hat der Motor immer wieder ausgesetzt. Was doch so alles passieren kannvon TheBrad - Projekte
EDIT: Problem gelöst (siehe weiter unten) Heute ist kein guter Tag Ich wollte vorhin mal den Druck mit dem neuen Standard Marlin probieren, dass ich seit dem Wochenende drauf hab. Die config-h ist von MeisterQ und läuft bei ihm prima, ansonsten habe ich nach meinen ersten positiven Drucken mit dem BQ Marlin nicht wirklich viel verändert (außer natürlich der neuen Bett-Heizung). Also schnell dievon TheBrad - Projekte
Na, das sieht doch schon eine Ecke besser aus als vorhervon TheBrad - Projekte
Woher hast Du die Slic3r Settings... selbst erstellt? Ich kann mangels Erfahrung vermutlich nichts Hilfreiches zu Deinen Werten sagen, aber ich habe mir meine kompletten Slic3r Settings aus dem englischen Hephestos-Thread des Forums runtergeladen und die bisherigen Drucke sehen wirklich sehr gut aus. Ich hänge die .ini mal hier an.von TheBrad - Projekte
Ich würde gerne den Telefon-Joker einsetzen und dazu einen Statiker oder Physiker anrufen Ich werde das irgendwann mal testen, vielleicht liege ich ja auch falsch..von TheBrad - Mechanik
QuoteSteBa Ist eigentlich ziemlich logisch. Das Ramps hat 2 verschiedene Sicherungen und somit auch 2 Stromkreise.Wenn einer davon keine Spannung bekommt, dann kann er diese auch nicht weitergeben. Darauf war ich dann beim Durchmessen auch gekommen, während Deine Mail in der Mache war Zumal der Mosfet den Minus-Ausgang sauber durchgeschaltet hat, nur beim Plus-Ausgang nichts ankam und beide Sicvon TheBrad - Projekte
Gerade die Brücke verlegt und siehe da, nun klappt's auch mit dem Heizbett. Oh Mann.. was man so alles übersehen kann Vielen Dank für den Hinweis!von TheBrad - Projekte
QuoteSteBa Hi Christoph, kannst du mal messen ob an einer anderen Steckklemme Spannung anliegt wenn du dein Bett heizt? Kannst du deine Achsen nun verfahren, sprich Endstop Problem gelöst? PS: Du hast bei deinem Ramps schon beide 12V Anschlüsse belegt? Hi Steffen, danke der Nachfrage, das Endstop-Problem ist gelöst mit der neuen config.h. Was das Thema Spannungsversorgung angeht habe ich ebevon TheBrad - Projekte
Ich bekomme mein Heizbett zum Verrecken nicht zum Laufen. Die passenden Werte in der config.h sollten eigentlich stimmen, außer ich habe eine Anfänger-Fehler drin, den ich nicht sehe. In Repetierhost bekomme ich die Temperatur des Heizbett-Thermistors korrekt angezeigt und wenn ich das Heizbett über Repetierhost manuell anschalte, dann ändert sich auch die Anzeige des Drucker-Displays von der reivon TheBrad - Projekte
Nachtrag: Wieso hast Du nur 3 Motoren eingerechnet? Bei den meisten sind es doch eher 5 Stck. incl. Filament-Motor..?von TheBrad - Elektrik & Elektronik