wenn du ein Netzteil hast Probiers aus, normalerweise Farbe auf Farbe. So hab ich hier meinen angeschlossen. Musste bei den Dingern aber die Pins aus dem Stecker nehmen weil die halt anders waren (siehe Bild oder spinne ich schon ?). Was steht denn drauf wieviel saft sich der Lüfter genemigt ?von kleinerDrache - Allgemeines
Haste denn mal probiert ob der PWM-Anschluss funktioniert ? Das durchgeknallte Teil hat ja nix mit PWM zu tun. Wenn meine Recherche stimmt ist der MOSFET wirklich nur für den Fall das man das Board mit 24V betreibt und gehört zu dem Großen schwarzen daneben (sollte ein 12V Spannungsregler sein, der überigens im schaltplan auch fehlt)von kleinerDrache - Allgemeines
hm mal schnell gesucht und DAS aber nur gaaaaanz schnell gesucht, aber komische werte für unser Board. A5SHB 3.5A/8V SOT23 P-Channel 1.8-V(G-S) MOSFET Naja jedenfalls iss das Ding als Ersatzteil zu bekommen. Sollte man aber besser mal bei dem Radioelektroniker seines Vertrauens nachfragen (brauchst ja nur einen und denke der kostet irgendwas unter 1 Cent) die da versenden nicht nach Deutschlanvon kleinerDrache - Allgemeines
wenn die ihre Kundschaft behalten wollen sollte sowas getauscht werden *gg* hab auch 2 von den Führungswellen getauscht bekommen die waren krumm wie ein dickes S *lach*von kleinerDrache - Allgemeines
hmmm irgendwie bin ich verwirrt Q4 ist nicht im schaltplan verzeichnet Q5 ist für pwm und sitzt in der nähe vom Prozessor hab also keine ahnung wofür Q4 ist. Ich schau aber mal ob ich auf meinem Board ablesen kann was das für einer ist für den fall das Geetech da nicht kullant istvon kleinerDrache - Allgemeines
wenns läuft lass es wie es ist allerdings kannst du ohne den durchgeballerten MOSFET (den so einer ist das hab gerade den Schaltplan bekommen) den hochkannt stehenden Anschluss nicht mehr nutzen und der wäre für dich interessant gewesen. Die drei nebeneinander haben nur 12 V Dauerpower der 4te hochkannt daneben ist eigentlich der regelbare für den Bauteilkühler. naja sooooo alt ist dein Druckervon kleinerDrache - Allgemeines
der kleine 2-Polige Brückentecker neben deinem "gekokelten" Bauteil (überigens ein Spanungregler AS.....) ist dient dazu bei 24V Betriebsspannung die Versorgung der Lüfter auf 12V umzustellen. Ich denke du hast dir die Belegung nicht angeschaut von deinem "schalcht" Lüfter *gg* die ist nämlich bei dem GT Board etwas anders als ne Standart Lüfterbelegung. Dadurch hast du dir den Regler geschrottetvon kleinerDrache - Allgemeines
So steh dann auch mal drinn im schönen verschneiten Oberbergischen Kreis *gg*von kleinerDrache - Schwarzes Brett
Na das sieht doch schon gewaltig besser aus als am Anfang *gg* 30x30x10 Lüfter hab ich hier noch 3 Stück rumfliegen.von kleinerDrache - Allgemeines
jup Ponal (aber bitte den Classic "schwarz") verdünnen und drauf pinseln bei warmem Druckbett (bei mir läuft das im momentan mit ca 50°). Beim Mischungsverhältnis musst du selber rausfinden was für dich angenehm ist, im Netz findet man von 1:3 (Bombenfest) bis 1:10 (klebt noch gut) fast alles. Ich drucke gerade PLA mit "eingestellten" 220°, bei transluzentem muss ich sogar hoch bis 230° und dasvon kleinerDrache - Allgemeines
Extra Ritzle mit Kerbe brauchts nicht das gegenkugel lager hat ne V-Nut.von kleinerDrache - Allgemeines
Na endlich . 190 die du einstellst sind nicht gleich "echter" 190 *gg* kommt immer auf den Sensor an, gleiches gilt fürs Bett. PLA sollte man tatsächlich kühlen (bei ABS bitte sein lassen *gg*). Haftvermittler auf dem Bett wäre noch cool (kein Warping mehr) wie schonmal geschrieben Weißleim verdünnt 10:1 wirkt bei mir wunder und geht bei ca 30 grad stressfrei runter. 0.5 Düse find ich Jetzvon kleinerDrache - Allgemeines
Also ich hab hier ne Trapezgewindespindel mit 2 mm Steigung und da passiert das IMMER. Da bin ich noch am suchen wie ich das minimiere oder ganz abstelle.von kleinerDrache - Software
Unterschätz den Druck nicht der sich da aufbaut wenn du mit Hotend und Düse arbeitest. Du hast ja gesagt das sich da so gut wie nix auf dem Filament abzeichnet vom Zahnrad. Also kann es schon gut sein das der Motor zwar läuft und ohne Hotend auch fördert aber mit samt Düse und allem Pipapo einfach drüberrutscht.von kleinerDrache - Allgemeines
Hast du M8 Gewindestangen oder was anderes ? Mal überlegt das wenn die Motoren stromlos werden (time out in der Firmware) oder wenn du den Drucker abschaltest eine deiner Z-Achsen ZU leichtgängig wird und dadurch dein Schlitten (durch das darauf lastende Gewicht) auf einer Seite etwas absackt ? Mal nachgemessen ob da alles noch stimmt ?von kleinerDrache - Software
Hab den Gleichen Extruder wie Jochen und kann wegen dem Anschlag Printey nur recht geben. Das Ding ist de facto ne komplette Fehlkonstruktion (Anschlag und ich kann die Spannung nicht nachstellen). Auf die Zähne hatte ich im Photo jetzt nicht geachtet *kopfkratz* meiner HAT scharfe Zähne.von kleinerDrache - Allgemeines
hmmm jetzt gehen mir auch die Ideen aus, als letztes bleibt noch das der Steppertreiber nicht richtig eingestellt ist (Stickwort referenz Spannung) dann iss aber auch Ende.von kleinerDrache - Allgemeines
hier noch ein Bild was ich meinevon kleinerDrache - Allgemeines
Hm könnte das das Problem sein ? Eigentlich sollten gaaaaanz leichte kerben vorhanden sein als Zeichen dafür das deine Filamentschraube das Zeug auch gepackt hat und überhaupt fördern kann. Wenn nix gefördert wird kommt unten auch nix raus Das die Feder gedrückt werden muss ist klar sonst wäre sie ja kaputt *lach* kannst du dein Filament auch ONHE den Hebel zu drücken rein und raus bewegen ? Edvon kleinerDrache - Allgemeines
hmmm also nochmal resüme: Kalibriert ist dein Drucker : Check Temperatur Hotend stimmt : Check hast das gleiche MK8 wie bei mir : Check Filament lässt sich bei eingestellter Temperatur und nach leichtem gedrückthalten des "einführhebels" relativ einfach und leicht von Hand durchdrücken (kräuselt sich zwar aber es geht) : Check Hast Du schonmal geschaut wie Dein Filament aussieht, wenn ein Druckvon kleinerDrache - Allgemeines
Druckst du auf Alu oder Glas ? Obs bei Alu hilf weiß ich nicht aber ich verwende hier auf Glas einfachen "Ponal Weißleim" 1 zu 8 verdünnt. Klebt so Bombe das ich mir schon 2 mal den ersten Layer zerlegt habe beim ablösen *gg*.von kleinerDrache - Allgemeines
Bräuchtest auf jeden Fall ein neues X-Carriage für das Ding. Der passt so nicht ohne weiteres auf den alten Halter und der ist halt Bowden (also Stepper für den Vorschub ist nicht mehr mit auf dem X-Schlitten) auch der braucht ne Halterung + den PTFE schlauch vom Stepper zum Hotend. Ist zwar möglich aber musst halt auch Teile für drucken oder drucken lassen *gg*. Ich weis gar nicht ob der auch alvon kleinerDrache - Allgemeines
Hatte das Problem so stark nicht und brauchte da nix ändern. Allerdings sitzt mein Extruder in einer 8 mm starken Acrylplatte die auch noch rundum ein gutes Stück größer ist als Dein Blechwinkel. Denke deswegen zieht die hitze nicht so schnell nach oben.von kleinerDrache - Allgemeines
Hat irgendwer ein Schaltbild vom GT2560 oder weis ob noch Pins vom Prozessor ungenutzt sind ? Hab nicht wirklich was brauchbares per Google gefunden.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Die "Standartwerte" gehen vom "perfekten" Drucker aus dann passen die bestimmt, aber bei einem Bausatz oder einem Selbstbau ist halt nicht alles perfekt also musst Du Kalibrieren. Gibt ein Paar einfache Formeln mit denen du Deine neuen Steps ausrechnen kannst. z.B. X-Achse: alter Steps-Wert * Soll Strecke / tatsächliche Strecke = neuer Steps-Wert 80 * 50 / 49.8 = 80,32 analog zu anderen Achvon kleinerDrache - Allgemeines
Wenn sein MK8 genauso aufgebaut ist wie meiner hat der weder eine Heatbreak noch eine echte Kühlung des Filaments bevor es in den Heizblock kommt. Das ist einfach nur ein Gewinderöhrchen mit Teflonschlauch drinn, gekühlt über den Hotendlüfter wird im Endefekt nur der Extruderbereich. Direkt unter dem Extruder liegt eine Aluplatte in die das Gewinderöhrchen eingeschraubt wird. Das reicht dann bisvon kleinerDrache - Allgemeines
schnell mal drüber geschaut. Für ABS bist du meiner Meinung nach zu kalt am Hotend schau mal hiervon kleinerDrache - Allgemeines
Ich nutze auch einen Geeetech Drucker mit dem GT2560. Hab zwar keine soooooo gewaltigen Probleme mit dem MK8 Hotend aber das selbe "ringel" Problem welches ich partout nicht in den Griff bekomme (ist aber anscheinend nicht so schlimm). Meine Einstellungen im EEprom sehen ähnlich aus (was die Steps Angeht) allerdings sind meine Max. Beschleunigungswerte WEIT unter deinen. X: 1500 Y: 1500 Z: 50 Evon kleinerDrache - Allgemeines
Drucker gut Kalibriert ? irgendwelches Wobbeln ? Teile vollständig ausgekühlt oder frisch vom Druckbett ? Hatte im Testwürfel 0,1 mm Abweichung da passt fast nix mehr wirklich. Auch Z-Wobbeln versaut dir deine Teile. Wenn die Teile noch Warm sind passt auch nix richtig PLA schrumpft zwar nicht soooooo gewaltig aber doch schon etwas. Wenn da alles in Ordnung ist hilft nur das was Wersy schon sagtvon kleinerDrache - Allgemeines
Mein startcode in Slic3r sieht so aus : G28 ; Homing G29 ; ABL G92 Z2.05 ; mein vorher per Papiermethode ermittelter Z-Offset (stellt meinen 0-Punkt auf plus 2.05) In der Firmware hab ich die Offset-Werte meines Sensors aber als minus Werte stehen. Ich verwende kein Klebeband sondern Weißleim direkt auf Glass.von kleinerDrache - Software