meine Rückmeldung kommt zwar etwas spät, aber besser spät als nie je nach Layerhöhe habe ich das Problem im Griff: 0,1mm bekomme ich nich ohne dieses Fehlerbild hin. Wenn ich die Höhe wirklich einmal benötige muss ich mit ausreichend Toplayern arbeiten. 0,2mm klappen wenn ich nicht zu schnell drucke. Außerdem hilft bei Simplify3D die Einstellung Extra Restart Distance mit einem Wert von 0,2mm.von WhoTheHeck - Allgemeines
Hallo zusammen, Das letzte Bild ist nach wie vor mein aktueller Stand. Ich bin seitdem noch nicht wieder dazu gekommen mit mit dem Problem zu befassen. In ca. 1 Woche geht's wieder weiter. @horst: Ja, das liegt am Druckabbruch. Im Normalfall wenn ein Retract erfolgt läuft nix nach. Ich dachte in dem Fall wäre ein nachlaufen normal...? @mekmekmek: Das Problem tritt leider mit verschiedenen Slivon WhoTheHeck - Allgemeines
Hatte leider nur Zeit für ein Testteil, aber es sieht bei der Geschwindigkeit weitaus besser aus. Werde nochmal das alte Teil mit den neuen Einstellungen drucken. Was mich verwundert: der Fehler tritt erst seit einiger Zeit auf. Ich habe das Material seitdem nicht gewechselt und die Einstellungen beibehalten Jedes Teil war immer mit der langen Seite in X-Richtung ausgerichtet. Da dieses 180mm lvon WhoTheHeck - Allgemeines
Da sind ja einige Vorschläge zusammen gekommen Zuerst drucke ich nun ein abgeändertes Teil: 180x25mm. Den Infill habe ich auf 40mm/s verringert. Temperatur bleibt vorerst auf 200°C, da das Material bei halber Geschwindigkeit ja besser durchwärmen sollte. Jerk steht übrigens auf 20, X & Y Beschleunigung beim Druck steht auf 1200mm/s². Die letzten Teile waren übrigens mit Slic3r 1.2.4 (expevon WhoTheHeck - Allgemeines
Habe heute nochmal Objekte mit identischer Grundfläche von 10x5cm gedruckt. Zuvor nochmal die Kalibierung mit einer 0,35mm-Wand geprüft Das PLA ist von ColorFabb. 30% Infill 80mm/s Infillgeschwindigkeit 0,2mm Schichthöhe Temp 200°C Anpressdruck vom Extruder etwas erhöht Ergebnis ist etwas besser. Der Fehler tritt nur noch in den Ecken auf, wird dann aber von Schicht zu Schicht schlimmer. Mit bevon WhoTheHeck - Allgemeines
Das war wohl unglücklich formuliert. Meinte, dass es kein Bowdenantrieb ist. Es ist ein Wade. Übersetzung also um die 9:47. Filamentdurchmesser ist 3mm.von WhoTheHeck - Allgemeines
ist natürlich richtig. Das Zahnrad am Extruder ist mit einer Madenschraube in einer Kerbe gesichert und verbleibt beim Druck auch an dieser Position. Die Förderschraube scheint auch nicht durchzurutschen. Es ist kein Abrieb sichtbar und wenn eine Fläche gefüllt wird wird das Filament spürbar gleichmäßig eingezogen. Es ist ein Direktantrieb. Danke für die Vorschläge!von WhoTheHeck - Allgemeines
Hatte ich auch schon vermutet, daher nochmal alles festgezogen und mal die Temperaturen und Geschwindigkeiten variiertvon WhoTheHeck - Allgemeines
Geteiltes Leid ist halbes Leid Ja, default extrusion width steht auf 0.35, fist layer auf 150%, der Rest auf Null. War in einer Kalibrieranleitung von Hardwarekiller so angegeben. Kann es damit etwas zu tun haben? Was mich verwundert ist ja der Fakt, dass es in den ersten Schichten stets gut aussieht.von WhoTheHeck - Allgemeines
Hallo zusammen, seitdem ich auf eine 0,35mm-Düse umgebaut habe sieht mein Infill immer bescheiden aus. Die ersten ca. 20 Layer sehen immer gut aus, danach reist der Faden immer wieder ab und es entstehen viele kleine "Türmchen". Dies geschieht sowohl bei Honeycomb als auch bei Rectlinear. Merkwürdigerweise sind die Toplayer dann wieder durchgängig. Nur wenn der Infill zu zerpflückt ist kommt es avon WhoTheHeck - Allgemeines
Hi Carsten, Habe keinen Ordbot und will meine Stahl-Sechskantmutter auswechselnvon WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Hi Carsten, Sorry, wieder verspätete Antwort... Bei Vierkant bin ich leider raus. Nützt mir leider nixvon WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Bei dem Versand wird's zwar echt happig, aber ich bin nach wie vor dabeivon WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Danke dir!von WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Sorry für die verzögerte Antwort, bin im Urlaub. Brauche selbst lediglich 2von WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Sag Bescheid wenn du fündig wirst. Habe aktuell welche aus Stahl drin, die ich gerne austauschen würdevon WhoTheHeck - Schwarzes Brett
Bei PNP NC oder NPN NO lässt sich auch ein Or-Gatter nutzen. Der 4071 IC ist da beispielsweise überall billig zu bekommenvon WhoTheHeck - Projekte
Wer Lust und Laune hat kann sich zu dem Thema, bezogen auf Fridis Extruder, mal meine geistigen Ergüsse durchlesen ( ): evtl kommen da ja dem ein oder anderen noch ein paar Ideen. Dort bin ich auch schon einmal darauf eingegangen in welcher Form die Farbwerte in binären STLs gespeichert werden. Würde man die verwenden wollen müssten diese nämlich zunächst noch in CMYK Farbwerte umgewandelt werdvon WhoTheHeck - Allgemeines
Das RAMPS wird zwar Eingangsseitig mit 12V versorgt, an den Endstops liegen aber die auch für das Arduino Mega erzeugten 5V an. Wenn du den Sensor über den Anschluss versorgen willst wird er nicht funktionieren. Falls du ihn separat mit 12V versorgst und nur den Signalpin dort anschließt legst du einen 12V Pegel an. Da dort allerdings nur 5V zulässig sind kann im schlimmsten Fall der Arduino schavon WhoTheHeck - Projekte
Deine angenommene Innenbeschaltung stimmt leider nicht ganz Frithjof. Auf Wikipedia wird sie aber ganz gut beschrieben: "Ein induktiver Näherungsschalter besteht hauptsächlich aus drei Funktionseinheiten: einem Oszillator, einer Auswerteeinheit und einer Ausgangsstufe. Sobald an den induktiven Näherungsschalter eine Speisespannung angelegt wird, beginnt der Oszillator zu schwingen. Das dabei entsvon WhoTheHeck - Projekte
Ich glaube nicht, dass es viel Anfahr-Kraft braucht. Sieht zumindest in dem Video hier recht leichtgängig aus ...ok, ist keine Zero-Backlash-Mutter Hätte noch eine Frage: das ist ja echt ein super interessantes Projekt! Aber so wie ich das sehe planst du nicht den Drucker einzuhausen? Wie Hardwarekiller schon schrieb ist es ja selbst bei sehr großen PLA-Teilen von Vorteil ein Gehäuse zu haben.von WhoTheHeck - Projekte
Du kannst an beide Anschlüsse 12V anschließen BILD. Bei deinem verlinkten Bild werden 20V für das Heizbett genutzt. Dies würde damit eine höhere Leistung haben und schneller Aufheizen (P=U^2/R). Da dein 12V Netzteil aber 360W hat wäre es fast schon schade drum für das Heizbett noch ein separates Netzteil anzuschließen Also erstmal an beide 12V.von WhoTheHeck - Elektrik & Elektronik
Glaube da hat sich ein kleiner Fehler in der Darstellung eingeschlichen... Sig und 5V beim RAMPS sind vertauscht ...nur, damit das nicht jemand auf die schnelle falsch zusammen steckt!von WhoTheHeck - Projekte
QuoteStud54 Du brauchst zwingend einen PNP....denn nur der schaltet dir positives Potential dahin, wo du es haben willst. Sprich wenn sich ein Metallteil innerhalb des Schaltabstandes befindet, schaltet dieser dir z.B. 24 Volt durch. Ein NPN würde dir Masse auf deinen Ausgang legen. Beide Versionen gibt es als NO(unbetätigt geöffnet,Schließer) und NC(unbetätigt geschlossen, Öffner). Gruß Svenvon WhoTheHeck - Elektrik & Elektronik
Quotevinmicgra Ich laufe zum PC -> slicen Ich laufe zum Drucker -> SD rein Ich laufe zum PC -> Druck starten Ich laufe zum Drucker -> überprüfe ob alles i.O ist (auf 640x480 Pixel sieht man nicht wie der erst Layer sitzt) bei mir läuft das so: Ich slice, speichere auf SD, mache einen Handgriff und stecke die SD vom PC in den Drucker direkt daneben (kopieren auf die SD im Drucker übevon WhoTheHeck - Projekte
Quoteeytec Logitech C270 reicht vollkommen aus da eh nur 640x480 wiedergegeben werden. Momentan bin ich am überlegen Repetier Server anstelle von Octoprint zu verwenden. Es hat bei mir den Anschein als ob Octopi nur bis 100MB Dateigröße kann. (Edit: bei der C270 Abdeckung runter machen und man kann den Focus von Hand einstellen.) Für einen flüssigen Stream sind die 640x480 empfehlenswert, fallsvon WhoTheHeck - Projekte
-20 grad könnte auch standartmäßig angezeigt werden weil kein Kontakt besteht. Hast du mal den Widerstand gemessen? Am besten direkt am Thermistor. Falls dieser stimmt mal die komplette Strecke von +Kabel über Thermistor zu -Kabel messen. Nur um sicher zu gehen, dass es sich nicht doch um einen Kabelbruch handelt und du dir nicht unnötig extra einen neuen holst... Als Isolierung empfiehlt sichvon WhoTheHeck - Allgemeines
Alles klar, dann sorry für die Ausschweifung Um auf deine Frage zurück zu kommen: kann da nur für mich sprechen, mein Thermistor ist seit 1,5 Jahren ohne Probleme im Einsatz.von WhoTheHeck - Elektrik & Elektronik
Da der Thermistor im Hotend fixiert ist sollte dieser eigentlich nicht so schnell kaputt gehen. Hast du direkt den Thermistor gemessen oder die Kabel+Thermistor? Da die Kabel bei einem Druck ständig in Bewegung sind kann es dort je nach Qualität der Kabel schnell mal zum Kabelbruch kommen. Drum werden für die bewegten Kabel auch gern Silikonkabel empfohlen.von WhoTheHeck - Elektrik & Elektronik
Wie bereits erwähnt solltest du den Widerstand messen. Am besten direkt am Thermistor. Falls dieser stimmt mal die Kabel messen.ich hatte letztens einen Kabelbruch direkt am Steckervon WhoTheHeck - Elektrik & Elektronik