Danke für den Tipp mit den POM Rollen. Wie kann man die selbst herstellen?von DFix1 - Mechanik
Danke für deine Meinung. Justieren kann man die Rollen mit der Extenderschraube. Ich denke das dieses Upgrade für meinen Drucker vorteile bringt. Bei einem original Prusa i3 wird es wohl nicht so viel (wenn überhaupt) was bringen. Mein Frame ist total instabil und verwenden tue ich nur Linearwellen und Kugelbuchsen aus China. Nach dem Upgrade sind dann die nervigen Kugelbuchsen und die Linearwevon DFix1 - Mechanik
Ich denke darüber nach mein 3D Drucker Frame auf Aluprofile umzubauen. Ich würde alles aus 2040er Profilen bauen. Die X-Achse mit dem Druckkopf würde ich mit einem 2020 V-Slot Profil machen und einem Schlitten mit Gummirollen. Eigentlich nutzt mein Prusa für die Z-Achse eine T8 Gewindespindel und eine Linearwellle für jede Seite. Die Z-Achse würde ich dann gerne so wie beim Ender 3 v2 bauen.von DFix1 - Mechanik
Alles klar, danke. Den neuen Stepper muss ich dann noch am Treiber mit einem Multimeter einstellen oder?von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Weiß das niemand?von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Ich habe einen Prusa i3 Hephestos. Dieser hat einen direkt drive Extruder vom Typ: 42BYGHW811 (3.1V DC, 2.5A, 1.25 Ohm, 1.8°, 2 Phasen bipolar, 200 Schritte pro Umdrehung) Ich möchte mir nun einen anderen Extruder dran bauen. Die Mechanik ist vom MK8. Ich habe zum einen den original Stepper vom Hephestos. Der ist aber recht groß und klobig. Dann habe ich noch diesen: 17HS4417 (2,55v DC, 1,7 A,von DFix1 - Elektrik & Elektronik
Das mit dem Schlitz sagt mir jetzt nichts. Was meinst du damit? Hast du vielleicht ein Foto? Z.B. für die Z-Achse, kann ich die LM8UU oder ähnliche nur in die dafür ausgedruckten Bauteile stecken.von DFix1 - Mechanik
Und welche Gleitlager nutzt du?von DFix1 - Mechanik
Hat niemand eine Meinung dazu?von DFix1 - Mechanik
Für die Y-Achse habe ich mittlerweie verschiedene Linearlagerkombinationen gesehen. 4xLM8UU (je Führung 2 mit Abstand) 3xLM8UU (auf einer Seite 2 und auf der anderen 1) 2xLM8LUU (auf jeder Seite je 1) Für die X-Achse ist es ähnlich. Welche Anordnung/Kombi findet ihr am besten für die Y und X Achse? Ist es ok wenn man für die Z Achse je ein LM8LUU nimmt? Oder doch lieber je 2 LM8UU?von DFix1 - Mechanik
Weist du welche Temperatur das aushält ohne das die Magnete ihre Kraft verlieren?von DFix1 - Druck- und Heizbetten
QuoteSrek Klb einfach eine Ferrofolie unter deine DDP. Die verlinkten Folien benutze ich seit über einem Jahr um ABS mit 105C Betttemperatur zu drucken. Ich habe eine 5mm Dicke Alu Dauerdruckplatte mit pei Beschichtung. Ich denke nicht das da ein Magnet unter der Platte was ausrichten kann Für mein zweit Drucker habe ich mir die von dir verlinkten sachen bestellt. Nur das eine habe ich in Chinavon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Danke für den Hinweis. Das ist wirklich eine einfache und günstige weise für eine magnetische Druckplatte. Werde dies für meinen zweiten 3d drucker so umsetzen. Aber für meinen anderen drucker suche ich doch eher nach einer Möglichkeit meine (teure) Alu-Dauerdruckplatte beizubehalten. Bin damit eigentlich sehr zufrieden und fände es schade dafür so viel Geld ausgegeben zu haben. Vielleicht hatvon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Ich möchte mein Druckbett magnetisch machen um die abnehmbaren magnetischen Druckoberflächen (ala BuildTak) verwenden zu können. Klar, die einfachste und gängigste Methode wäre eine Magnetfolie auf mein Druckbett zu kleben. Mein Druckbett ist eine Pei beschichtete Dauerdruckplatte. Diese möchte ich aber weiter verwenden. Also manchmal das BuildTak nutzen und manchmal meine Dauerdruckplatte. Habvon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Danke für die Tipps Ist ja letztendlich einfacher als gedacht.von DFix1 - Druck- und Heizbetten
Danke für eure Antworten. Das mit 24v wäre eine alternative. Wie sehr verkürzt sich denn in etwa die Aufheizzeit zu einer 12V Heizmatte? Da ich nur PLA drucke, habe ich auf 76° (Druckplattentemperatur ist niedriger) für den ersten Layer hoch geheizt und dafür etwa 10 Minuten gebraucht. Was meint ihr wieviel Ampere das Netzteil haben müsste? Rein rechnerisch ca 9 Ampere. Also sollten 12A ok seivon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Gemessen habe ich 11,7 Volt. Egal ob beim Aufheizen oder im Betrieb, die Spannung bleibt, bis auf kleine Schwankungen, in etwa gleich. Am Netzteil selbst messe ich 12,54 Volt während dem Betrieb. Ich steuere die Heizmatte mit einem Blinkerrelais, also ein oder aus. PWM ist glaube ich was anderes. Die Firmware kann ich aussschließen, habe die vorherige Version intalliert mit den alten werten. Devon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Ich muss mir eine neue Silikonheizmatte kaufen. Bisher verwende ich eine 200x200mm, 12v, 200 Watt Silikonheizmatte. Bei meinen Recherchen nach einer neuen Heizmatte, stoße ich immer wieder auf 220 Volt Heizmatten. Diese sollen sehr schnell aufheizen, was schon nicht schlecht wäre Allerdings frage ich mich wie das da mit der Sicherheit aussieht, schließlich ist mit 220v nicht zu spaßen. Die Zulevon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Danke für deine Antwort. Mechanisch / Elektrisch habe ich nichts verändert. Nur wie oben beschrieben an der Firmware, weil immer dieser Therman Runnaway error kam. Und seit dem dauert das Aufheizen so lange. Kann natürlich zufall sein. Kabel und Steckverbindungen schließe ich aus, diese sind fest und stabil. Habe sie auch noch mal neu gesteckt. Netzteil (Servernetzteil) Spannung ist ok. Das Nevon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Ich habe eine 12v 200W Silikonheizmatte verbaut. Seit ein paar Tagen braucht diese fast doppelt so lange zum aufheizen. Woran kann das liegen? Heizmatte? Netzteil? Und wie finde ich das heraus? Vorangegangen waren schon seit einiger zeit manchmal "thermal runnaway" Fehler beim preheaten von marlin. Aus und wieder an gemacht ,dann ging es wieder. Ob das was damit zu tun hat weiß ich nicht. Hattevon DFix1 - Druck- und Heizbetten
Immer wieder erstaunlich wie so eine einfache Frage dann so eine "Lawine" auslösen kann Ich habe leider nicht viel Zeit für dieses Hobby und bin daher erstaunt welch immenses Wissen manche hier haben. Ein deutsches Tutorial über einfachste Zusammenhänge der Werte für das Druckergebnis wäre sicherlich für viele Interessant. Das wäre doch mal ein Gemeinschaftsprojekt von all den "wissenden" hiervon DFix1 - Allgemeines
In letzter Zeit häuft sich bei meinem I3 die Meldung: thermal runaway, printer halted. Press reset Die Meldung kommt entweder beim Hochheizen oder während dem Druck. Komisch, die Meldung kam bisher nie. Vielleicht weil Sommer ist und es im Raum warm ist?? Die Temperatur vom Heizbett und der Nozzle liegt aber im Normalbereich. Wie bekomme ich die Meldung weg?von DFix1 - Software
Danke. Werde versuchen da was zu finden. @Chri, danke für deine Bemühungen! Ich werde es mal mit einer etwas geringeren Heizbetttemperatur versuchen. QuoteChri Dann sollte die Faustregel eingehalten werden das der eingestellte Düsendurchmesser niemals als der tatsächliche sein soll ! Keine Ahnung wer diese Unart eingeführt hat, klar es druckt, aber das material fließt weden Überextrusion undefivon DFix1 - Allgemeines
Quotehorst.w Wer keine Lust oder Zeit hat zu experimentieren, macht etwas falsch. Was glaubst Du, wo ein reicher Erfahrungsschatz, nach dem Du fragst, her kommt? Wer hat denn keine Lust? Ich bestimmt nicht. Mit meinen Fragen versuche ich das experimentieren nur etwas einzuschränken. Meine Aussage mit dem Düsendurchmesser und dem Infill hast du komplett falsch verstanden. Material und Zeit spare ivon DFix1 - Allgemeines
Sorry, dass Gehäuse habe ich für einen weiteren Test bereits abgeschmirgelt. Habe eine Gehäusewand in 3 verschiedenen Wandstärken (1,4/1,6/2,0mm) gedruckt. Ab 1.6mm verschwinden die Druckfehler etwas aber nicht ganz. Hier ein Foto von der 2mm Wand: Da ich derzeit 4 shells eingestellt habe und einen Düsendurchmesser von 0.4mm verwende, druckt er bei 1.6mm kein Infill sondern 4 shells(2 innen uvon DFix1 - Allgemeines
Downloadlink ist geändert. Da die Datei so groß ist, als ZIP.von DFix1 - Allgemeines
Hier die GCode Datei meines Gehäuses: Download GCode Ich nutze ebenfalls S3D v4. Normalerweise mache ich 3 Außenshells. Ich werde es mal mit 2 probieren und schauen ob sich die Ecken dann immer noch abheben. Es wäre schön wenn es eine andere Lösung dafür geben würde, denn 2 shells sind etwas wenig. Das Infill habe ich schon verändert, hat aber nichts gebracht. Die 216° habe ich mit dem Heattovon DFix1 - Allgemeines
Ich habe einen Prusa i3, drucke PLA (mit welchem ich eigentlich zufrieden bin) auf eine beschichtete Alu-Dauerdruckplatte. Verbaut sind Trapezgewindespindeln. Temperatureinstellungen sind wie immer für dieses Filament 216° und 68° Bedtemperatur. Eingestellt sind 4 shells außen. Wenn ich Gehäuse drucke ohne Ausschnitte darin, dann ist der Druck gut. Nur wenn Ausschnitte sind, dann entstehen diesevon DFix1 - Allgemeines
Es ist komischerweise tatsächlich so das hier im Forum mehr Leerzeichen sind als nötig. Obwohl so übernommen. Hauptsache es klappt jetzt bei dir.von DFix1 - Software
Also bei mir funktioniert es so. {STRIP "; postProcessing"} {REPLACE "; layer 5 " "; layer 5 \nG28 XY\nM0\n"} Allerdings nach {STRIP "; nur ein Leerzeichen. Er macht hier automatisch mehrere. Du kannst aber auch mal hier schauen: da wird darüber diskutiert.von DFix1 - Software