Quotedoublehelix @LazyBee Welchen Slicer verwendest du? Bei Repetier gehst du oben rechts auf den Button Slicer und dann auf configure und dann auf Filament setting. Dort kannst du dann für Heatbed und Extruder die Temperaturen einstellen. Für first Layer kann man dann einen höheren Wert nehmen damit das Filament besser haftet. Und bei other Layer dann den jewiligen Wet der für dich passt. Bei Sivon LazyBee - Software
QuoteGuin Moin, du musst die Temperatur an der Spitze um einige Grad senken. Dann wird aus dem Hundehaufen eine Spitze. Ab der Schicht, wo die Streben beginnen könnten es auch ruhig noch ein paar Grad weniger sein. Hallo, Hab dazu mal eine Frage: Wie macht man das mit den unterschiedlichen Temperaturen? Danke und Grußvon LazyBee - Software
Hallo Floville, Danke für den Link. Grußvon LazyBee - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Hallo, mal vereinfacht gesagt: entscheidend ist erst einmal der Strom des Motors. Die Endstufe treibt einen konstanten Strom durch den Stepper. Die Spannung ist nur insofern interessant, dass sie nicht zu nahe an die Betriebsspannung der Endstufe kommen sollte. Dann läuft der Motor nicht so gut. Ich würde den Motor mit der geringeren Spannung nehmen. Dann hast Du grob gesagt mehr Dynamik in Deinevon LazyBee - Elektrik & Elektronik
Hallo, danke für die Antworten. Vom Prinzip her bin ich mit dem I3 zufrieden. Bloß der Spieltrieb ist eben da. QuoteSo ein Anti-Wobble System funktioniert so, dass die X-Ends nicht mehr direkt von den Gewindestangen auf und ab gefahren werden, sondern nur noch lose auf den Anti-Wobble Teilen liegen. Das heißt also, die Muttern aus den X-Ends müssen raus? Dann müsste also in das Anti-Wobble einevon LazyBee - Mechanik
Hallo, ich möchte meinen Prusa I3 etwas aufpimpen und ein Anti-Wobbling-System anbauen. Dieses Anti-Wobbling-System habe ich mir rausgesucht. Leider ist mir nicht ganz klar, wie das funktioniert. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert? Benötige ich ev. noch weitere Bauteile oder Änderungen am PrusaI3? Danke und Grußvon LazyBee - Mechanik
Hallo, kann man mal ein paar Fotos von den Fertigungsmaschinen sehen? Mich würde interessieren wie so etwas aussieht und wie das funktioniert. Grußvon LazyBee - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Hallo Thomas, ich habe wohl die Schaltung von Fridi nicht richtig verstanden, da sie nicht vollständig ist. Ich bin davon ausgegangen, dass am Kollektor des Transistors 12 V anliegen. Anscheinend liegen da die 5V vom Eingang der RAMPS dran? Grußvon LazyBee - Projekte
Hallo, wenn schon ein neues Netzteil, dann würde ich beim MK2 schon auf mindestens 15 V (besser 18 V) gehen und das Heizbett von den RAMPS über ein SSD abkoppeln. Du wirst Dich wundern was die 3 V beim Aufheizen ausmachen. Die Leadshine sind gute Netzteile. Kann ich empfehlen. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
QuoteFridi Moin moin aus HU. Ein PNP Ausgang kann man mit einem Transistror anpassen. Direkt auf den Min Pin ist tötlich. Hier eine Anpassung. Kosten ca 0,5€. Gruß Frithjof Hallo, ich finde die Schaltung nicht so sicher und nicht optimal, da die Spannung von der Verstärkung des Transistors abhängig ist. Wie hast Du den Widerstandswert ermittelt? Diese Schaltung ist aus meiner Sicht sicherer:von LazyBee - Projekte
QuoteLe-Seaw logisch ist es zu klein 24V 20A wäre die Wahl. = 480 W. Ist das nicht etwas üppig? Grußvon LazyBee - Druck- und Heizbetten
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Google mal nach "Slic3r inner diameter". Eine Lösung gibt es dafür wohl nicht. Grußvon LazyBee - Software
Hallo, Nur so mal als Beispiel: Dieses SSR (https://youprintin3d.de/hardware/heizbetten/91/ssr-relais-dc-dc-25a-mit-kuehlkoerper.html) hat einen Spannungsabfall von 0,9 Volt. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
Hallo, also der Spannungsabfall über das SSR beträgt lt. Datenblatt 1,6 V. Dann fehlen also noch 0,9 V, die irgendwo verloren gehen. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
QuoteMirco S. Dieses Netzteil hat ce, allerdings sobald ich es wo anders verbaue erlischt diese, da es nicht mehr eine bestimmungsgemässe Verwendung ist. Gruß Mirco Das muss nicht zwangsläufig so sein, da es ja ein eigenes CE hat. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
Danke für die Fotostory. Sehr anschaulich. Kann man gut gebrauchen. Grußvon LazyBee - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich denke mal, dass die zu große Aluplatte die Ergebnisse verfälscht. Dadurch das die Platte größer als das Heizbett ist, ist die Abkühlung am Rand auch nicht so groß wie bei der anderen Messung. Grußvon LazyBee - Druck- und Heizbetten
Quotevino85 QuoteLazyBee Quotevino85 Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C. Arbeite mit 12V Heizbett ist unten mit Korb isoliert. Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern? Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal. Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur. Gruß Wie willst du das dann steuern? Extern oder wie? Dovon LazyBee - Druck- und Heizbetten
Quotevino85 Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C. Arbeite mit 12V Heizbett ist unten mit Korb isoliert. Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern? Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal. Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur. Grußvon LazyBee - Druck- und Heizbetten
Quotemajestix508 Heute ist das SSR angekommen - gleich verkabelt und angeschlossen bin ich gerade dabei es zu testen. 100 Grad gehen mit 12V relativ zügig - also so 5-8min jedoch von 100 auf 110 Grad dauerts schon ganz schön lange. Deshalb mein Hinweis auf das 15-V-Netzteil. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
Ich kämpfe mit einem ähnlichen Problem. Ist anscheinend ein Slic3r-Problem. Google mal nach "slic3r Innendurchmesser" und " slic3r inner diameter". Mich würde auch interessieren wie andere z.B. Kugellagersitze usw. drucken. Grußvon LazyBee - Allgemeines
QuoteTyandriel Habe an dem Teil aus dem Bild aber noch was Interessantes festgestellt: da ist seitlich eine Bohrung drin ( Seite parallel X-Achse). Das Problem tritt im Layer auf, bei dem diese das erste Mal ausgespart wird. Und er druckt "sauber" weiter ab dem Layer, welches direkt über der Bohrung kommt. Drehe ich das Teil um 90°, tritt das Problem bei einer anderen Bohrung auf, die auf einem tvon LazyBee - Allgemeines
Schau mal hier.von LazyBee - Elektrik & Elektronik
Du könntest z.B. dieses SSR nehmen. Anschließen dann wie im Anhang. Ohne Garantie! Eine Anmerkung noch: 12 V sind meist zu wenig um in akzeptabler Zeit auf 110 °C zu kommen. Besorg Dir ein Netzteil mit 15 - 18 V-Gleichspannung.von LazyBee - Elektrik & Elektronik
bei den Sicherungen handelt es sich um selbstrückstellende Sicherungen, die bei zu hoher Temperatur ansprechen. Wenn bei Kühlung der Sicherung die Sicherung wieder in den Ruhezustand zurück geht, dann zieht Dein Heizbett zu viel Strom. Hier hilft dann nur eine Entkopplung mit Relais oder SSR. Der Spannungsabfall von 12 V auf 11 V erfolgt durch den auf dem Ramps verbauten Mosfet. Grußvon LazyBee - Elektrik & Elektronik
Schöne Simulation. Womit hast Du die gemacht? Grußvon LazyBee - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Quotesaschaho Hab´s jetzt wieder neu verkabelt. Funktioniert aber noch immer nicht richtig. Ich habe mal Filament von Hand ins Hotend geschoben. Geht erst bei angezeigten 260° leichter. Dann hat sporadisch ein Druck mit 245° funktioniert??? Macht der Lüfter eventl. den Schaft des Hotends zu kalt? Blicke nicht mehr durch. Sascha Ich bin ja noch Neuling in der Materie, aber eine persönliche Erfahruvon LazyBee - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo, nur 4 Farben bei ABS Filament 3 mm finde ich echt mager. Grußvon LazyBee - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Heißer machen bringt schon was. Hab mir ordentlich die Finger verbrannt. Bloß so richtig bekomme ich den letzten Dreck nicht raus. Ich werde sie noch mal eine Nacht im Acetonbad ruhen lassen. Grußvon LazyBee - Projekte