Hallo Andi, alles richtig was du schreibst. Gerade ist noch ein Druck fertig geworden, da war der erste Layer aber noch default=200% Breite. Die Oberfläche wird damit spiegelglatt, sehr schön. Aber die 0,5 mm Freiräume zwischen den Tasten schmelzen zusammen und das ist für diesen Fall leider Mist, bei leichtem Druck bricht das auch wie Glas. Ich hatte auch versucht ein Foto zu machen, aber die Ovon jojoS - Projekte
Hallo, ich versuche das Drucken des FB Gehäuses noch zu optimieren und habe jetzt nochmal den Slic3r rausgekramt, vorher habe ich meist mit Cura gearbeitet. Der cura macht ein paar blöde Querbewegungen in der Fläche die dann in der Oberfläche sichtbar sind. Der Slic3r macht die Oberfläche schöner, aber im ersten Layer drückt er den ersten Layer ziemlich platt und das lässt die Freiräume der Tastvon jojoS - Projekte
ich habe vorhin mal einen Druck mit PETG gestartet, erster Versuch. Mit den Herstellerangaben 230 / 75 °C. Druck läuft noch, hat zwar ein paar Fehler aber ich möchte mal testen wie sich das anfühlt. Ein paar Stellen haben nicht richtig gehaftet, ich habe aber nach dem Extruder Aus- und Einbau die Z-Achse nicht eingestellt und bei 0,1 mm Layerhöhe ist das schon wichtig... Ich habe PETG erstmal nvon jojoS - Projekte
Eine Antwort habe ich nicht, aber da der Titel so allgemein ist: habe ebenfalls Probleme, die Webcam wird jetzt mit mehreren Sekunden (5 oder mehr) Verzögerung dargestellt. Auch erst seit dem Update, die Vorgängerversion weiss ich jetzt nicht mehr, habe etwa seit Februar nichts mehr gedruckt.von jojoS - Software
Hallo, danke Andreas auch für deine Erfahrungen. Obwohl, mit dem E3D Clone machst du mir nicht mehr Mut :-) Na ja, nächste Woche sind Feiertage und Zeit zum Basteln... Aber das mit dem Filament nachschieben hört sich auch gut an, wenn es nochmal klemmt probiere ich es auf diese Weise. Hier sind noch Bilder von den oben angesprochenen Änderungen:von jojoS - Projekte
ok, so werde ich den Filamentwechsel auch probieren. Das Teflonteil habe ich schon entlastet durch lange Abstandsbolzen, die halten jetzt das Hotend ohne Druck auf das Teflonteil. Eine Schraube an dem schwarzen Kunststoffteil war auch locker, das ist mir bei der Demontage auch aufgefallen. Das Teil sollte auch besser aus Alu sein. Oder doch mal endlich meinen E3D Clone einbauen? Eine Dauerbaustevon jojoS - Projekte
Hallo, wollte mich auch mal wieder zurückmelden. Der Drucker hatte eine zeitlang geruht wg. anderer Probleme. Jetzt habe ich aber wieder ein Projekt mit 3D Druck angefangen, eine kleine Fernbedienung, ist hier zu sehen: . Habt ihr noch Ideen wie ich die Oberfläche verbessern und evtl. sauber beschriften kann? Mit der Heizbett Temperatur bin ich auf 45° runtergegangen weil die Zwischenräume an denvon jojoS - Projekte
Hallo Fridi, ich versuche die Presse auch gerade zu drucken. 3x Teil 1 (Klammer) und die anderen je 1x ist richtig? Wieviel Infill hast du für eine ausreichende Festigkeit genommen? Die kleinen Teile sind gleich fertig, aber ich sehe mit Verwunderung das der slicer (Cura aus der neuen Repetier 2.0.1) die Löcher in den Halteklammern (Teil 1) wegoptimiert hat. Im STL werden sie angezeigt, im GCODvon jojoS - Mechanik
Das dürfte die Plusleitung sein die zu den MosFETs geht, da fließt der Strom fürs Hotend und Heizbett durch. Wenn man ein stärkeres Heizbett hat sollte man das über einen externen Treiber schalten, du hast das Nadelöhr gefunden...Da hat die Elektronik vermutlich auch keine 5 V mehr bekommen, nur über den USB Anschluss an den FTDI chip. Das müsste sich aber flicken lassen.von jojoS - Projekte
Hallo vokars, ich habe gerade mal die Änderungen und Doku der neuen Marlin 1.1 durchgesehen und bin da beim 'jerk' hängengeblieben: Den habe ich von 20 auf 15 verringert weil ich das so verstanden habe das sich damit der maximale jerk (Ruck) verringert. In der Doku finde ich jetzt folgenden Satz: 'Jerk sets the floor for accelerated moves. If the change in top speed for a given axis between sevon jojoS - Projekte
Das sind die Default Werte, aber was steht aktuell im EEPROM drin?von jojoS - Software
Danke volkars, Bilder von einem Würfel hatte ich hier: Nach tropfen sieht das für mich nicht aus. Und GT2 habe ich auch drin, Spannung sollte ok sein, die hängen nicht und sind einigermassen stramm. Wg. MosFET: da war noch ein Rechenfehler drin, der Strom geht quadratisch in die Verlustleistung rein, P = R * I². Aber es gibt auch MosFET mit < 5 milliOhm, wenn die Heizung soviel Strom ziehtvon jojoS - Projekte
Ist die USB-seriell Schnittstelle, also der virtuelle Com Port noch vorhanden? Dann ist der FTDI chip ok aber eventuell der ATMega hinüber. Ist denn irgendwas passiert was zu dem Ausfall geführt hat? Normalerweise gibt die Elektronik nicht ohne Grund auf.von jojoS - Projekte
Quotevokars Müßte ich mir bei MosFETs Sorgen wegen der Verlustwärme machen? Hallo, nein, die 'dicken' MosFET werden nicht oder nur lauwarm. Wichtig dafür ist aber die richtige Ansteuerung: Normale MosFET brauchen ca. 10 V Gatespannung um voll durch zu schalten und max. 20 V. Wenn man den MosFET direkt von einem Portpin ansteuert muss man LogicLevel Typen nehmen die schon 3,3 oder 5 V voll aufmavon jojoS - Projekte
Danke euch beiden, ich hatte es befürchtet. Dann lasse ich das Original für PLA und drucke damit erstmal den Prototyp. Ich habe zwar noch ein China JHead, aber für 1,75 mm und ich habe jetzt soviel Zeug in 3 mm :-( So langsam geht das ins Geld und da reichen bunte Frösche und Schweinchen nicht mehr zur Beruhigung der besseren Hälfte ;-) Bei den billigeren China Teilen ist 1,75 mm so ziemlich Stavon jojoS - Projekte
Hallo, ich möchte Hutschiengehäuse drucken zum Einsatz in Unterverteilungen. Aus Brandschutzgründen sollte man da wohl PETG nehmen, möglichst noch mit UL94 Zertifikat. Habe jetzt PETG bestellt, zwar noch ohne UL94 Kennzeichnung aber auch natur was nicht brennbar sein sollte. Meine Frage jetzt: lässt sich das auch mit dem Wade Extruder drucken? Die Schwachstelle ist ja das Nylon Röhrchen und ichvon jojoS - Projekte
Hallo, habe jetzt einige Rollen PLA und bin bisher ganz zufrieden damit. Jetzt möchte ich Hutschienengehäuse drucken und dafür sollte das Material flammhemmend sein, möglichst geprüft nach UL94. Habt ihr sowas im Programm?von jojoS - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Na, für funktionierende Lösungen braucht man sich nicht zu rechtfertigen, schon gar nicht wenn man das selbergebaut und nicht nur abgekupfert hat. Soweit ist doch alles gut. Wg. der Druckkosten: ich hatte das nur gerade in der c't gelesen und auch schon vorher gedacht das die slicer soviel komplexes berechnen und die Kosten eigentlich auch ausspucken können müssten. In einer eigenen Excel Tabellvon jojoS - Projekte
Na ist doch prima wenn slic3r das auch schon kann oder meinetwegen schon vor Cura konnte. Slicer sind für mich keine Religion und es ist doch gut das es Wettbewerb gibt, das fördert die Weiterentwicklung :-) Ich habe noch den slic3r der mit Repetier 1.6.2 mitinstalliert wurde, lade gerade mal das Update von Repetier runter. Die 1.6 hat gut funktioniert, deshalb habe ich mir das erstmal gespart.von jojoS - Projekte
Hallo Oli, habe in der aktuellen c't die Vorstellung von Cura 2.5 gelesen, die Software berechnet die Kosten mittlerweile selber wenn man den Filamentpreis angibt. Da die Programmierer immer bei den Nachbarn abschauen kommt dieses Feature bestimmt über kurz oder lang auch im slic3r an :-) Gruss, Johannesvon jojoS - Projekte
Hallo Oli, sieht ja Top aus der kleine Groot. Mit welchen Parametern hast du den gedruckt (Speed, Layerhöhe)? Die feinen Details bekommt man m.M.n. mit dem Org. Extruder und der groben Düse nicht hin. Ich habe ein China J-Head mit Direktextruder jetzt auch hier liegen, aber das ist ja alles für 1,75 mm Filament und ich habe gerade nochmal die 3 mm Bestände aufgestockt. Ok, eine Rolle mit 1,75 mvon jojoS - Projekte
ich habe gestern auch so einen Umbau gemacht, hier im Wiki ist das gut beschrieben: Die CFG Pins habe ich nicht bestückt wie auf den Bildern gezeigt, damit kann man auch einfach wieder zurückwechseln oder andere Treiber benutzen. Die Brücke GND-CFG1 dann ebenfalls wie auf den Bildern mit einem Stück Draht auf dem Treiber herstellen. Den Strom hatte ich vorher mit den A4988 auf 1,4 A gestellt (0von jojoS - Elektrik & Elektronik
Hallo, @Oli Danke für die Blumen. Hat zwar mittlerweile viele Stunden Bauzeit gekostet, aber es lohnt sich. 3D drucken ist sowas von genial wenn man sich mal eben was im CAD konstruieren und dann schnell drucken kann. Ohne bohren, feilen, fräsen, einfach super. @Michael Die Heizbett Isolierung gibt es passend bei Stoutwind für 2-3€, besser als im Baumarkt eine Riesenpackung zu kaufen. Das Smootvon jojoS - Projekte
Hallo Michael, danke für die Info. Auf die 32 Bit möchte ich auch noch, habe da aber das Smoothie im Visier weil ich da schon einige Teile für habe. Die zweite Spindel habe ich mit Zahnriemenantrieb gebaut. Den Riemen selber geklebt mit einer Verstärkung von hinten, weil der über 50Z Räder läuft geht das recht gut. Mit dem 50Z ist der Durchmesser groß genug damit der Riemen um das Aluprofil hervon jojoS - Projekte
Quotecosudor * geräuscharme aber kräftige Stepperdriver (mehr Power als SilentStick) * Z-Wobble endlich weg (eine "normale" Trapezgewindespindel hatte zuvor nicht den erwünschten Erfolg) Hallo Michael, welche Stepper hast du verbaut? Dann DRV8825 mit 1/32 steps? Die Z-Achse hatte ich vor kurzem auch auf Trapezspindel umgebaut, das hat auch erstmal geringe Erfolge gebracht. Gestern habe ich nocvon jojoS - Projekte
Hallo, ich könnte das in dem Elektronik Bereich beschreiben, ich komme aber erst am Wochende dazu das zu machen. Einen Schaltplan habe ich dazu nicht gemacht, die beiden Komponenten Display und Sensor sind beide per I2C angeschlossen, das sind nur zwei Signale SDA und SCK sowie die 3,3V Versorgung. Den Sensor könnte man auch an einen Raspberry (OctoPi) anklemmen, der hat dann auch mehr Speichervon jojoS - Projekte
Hallo Harry, das war mal ein älteres Testprojekt mit einem Beschleunigungssensor MPU9250. Ich baue so Sachen aber mit dem weniger bekannten mbed und Cortex-M µCs und da vorzugsweise mit den LPC von NXP, in diesem Fall ein ezSBC2 mit LPC1347. Da sind aber Libs drin die es auch für Arduino gibt. Das Display ist ein OLED mit SSD1306, gibts für ein paar Euro beim Chinesen oder mittlerweile auch reicvon jojoS - Projekte
Hallo Oli, danke für deine ausführlichen Antworten. Wg. Relais vs. SSR: da darf natürlich jeder gerne einbauen was er mag, ich spreche da nur meine Empfehlung aus und helfe auch gerne wenn es Probleme bei der Realisierung gibt. Normalerweise ist die Elektronik da zuverlässiger, aber es gibt aber natürlich auch gute Relais. Das wichtige ist aber das Diskussionen sachlich bleiben und ein respektvvon jojoS - Projekte
Quotevokars Und: ein Relais hat einfach Stil. Ich liebe dieses Klicken beim Aufleuchten der gelben LED Hmm, und die SilentStepper hast du eingebaut um das Relaisklicken besser hören zu können Beim Relais hätte ich schon bedenken, wenn die Kontakte kleben heizt es ohne Ende und die Elektronik kann nix machen, ausser vielleicht den Drucker komplett stromlos zu schalten. Beim MosFET muss man nurvon jojoS - Projekte
So sieht der Giesser bei mir aus: Am Griff hat sich der Kleine Teil unten nach ein paar Lagen gelöst, aber sonst ist das Teil zu gebrauchen. Retract hatte ich vorher von 1,5 auf 1,8 mm erhöht, da braucht es noch etwas feintuning. Oder doch ein anderes Hotend?von jojoS - Projekte