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Ist doch super wenns jetzt läuft
Mit Komplex sieht man auch das sowas wie ein Versatz / Lücke möglich ist, das hatte ich schon im Hintergedanken dass da ev. ein Problem herrscht, darum hab ich dir auch das mit dem Rausziehen empfohlen
Das du den com bei der Marlin umgestellt hast hatte ich überlesen, dachte du meinst den PC. ^^
Achja, das YT Video funzt nicht, da wird nur ein Rufzeichen ange
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Chri
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Das Hotend ist eine sehr komplexe Angelegenheiten, hier muss man erst mal drauf kommen welches problem es ist, es können auch kombinierte Probleme sein.
Von der Ferne her können wir also nur in bezug auf deine Info`s drauf raten was es sein könnte.
LundM`s verdacht ist auch eine Möglichkeit, läuft der Lüfter permanent, oder ist er geregelt ?
Hotend "ausbohren" sollte man tunlichst vermeiden, s
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Chri
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Das Klingt, wie Barracuda schon sagte danach das dir die Hitze hoch steigt.
1* Mit welcher Geschwindigkeit extrudierst du die 20cm am Stück ?, in der Regel ist diese höher als beim Drucken, sodass es hier dann nicht zum hoch kriechen kommt.
2* Welches Material druckst du überhaupt, und welche Temperatur hast du eingestellt ?
Seh ich das richtig, das der Thermistor beim Hotend nur "lose" rein gekl
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Chri
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Du gehst das Problem von der falschen Seite an.
Wenn ein guter Wade schon nicht für 100mm/s reicht, dann liegt der Fehler wo anders.
Nen Wade an sich packt ohne Mukken 400mm/s, kannst dir am Beiwagerl angucken, und der ist nur mit mickrigen Nema 14.
Mit einer guten Düse warst du schon in der richtigen Richtung, aber das ist nur die halbe Miete.
Ich nehme mal stark an du hast ein Full-Metal hoten
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Chri
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Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Moin
Nen Gewinde hat generell einen sehr starken überhang, also Ja, ist scheiße zu drucken.
Für diesen Überhang ist eine Layerhöhe 0.15mm schon ziemlich viel (ich nehme mal an bei 0,4er Düse), am besten gehst du mit der Höhe noch runter.
mfg Chri
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Chri
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Quotewersy
QuoteChri
@ Wersy, darf ich ?
mfg Chri
Klar doch!
Aber mach es ihm nicht zu kompliziert
Ich habe es extra simpel gehalten, damit er als Anfänger nicht überfordert ist.
Gruß Michael
Ok ich versuchs
@ Phelos, einmal bitte folgende Dinge bereitstellen damit wir wissen wovon wir überhaupt reden:
* die STL Datei
* den Gcode
* Bilder vom Teil
* die ist -Maße die du gemessen hast.
*
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Chri
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Quotech kann beim besten Willen nicht erkennen, dass auch nur eine dieser Aussagen mit unserem strittigen Punkt: „EW größer Düsendurchmesser“ zu tun hat.
Bei mir „rollt nichts raus, es wird nichts „weiter zur Seite gepresst“, meine Perimeter sehen auch nicht weniger „so gut aus“, und „Die Maße der Teile stimmen nicht so gut“ kann ich nicht bestätigen.
Ich habe eben mal Testdrucke gemacht. Die Ma
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Chri
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Das is mal wieder sowas von typisch Deutsch
Sorry, konnt mirs einfach nimmer verkneifen, bestätigts einfach
Ich glaub DFix1 hat sich schon längst ausgeklinkt
mfg Chri
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Chri
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Mal in Kurzform:
* Das allgemeine Druckniveau erhöht sich da das Filament weiter zur seite gepresst werden muss.
* überhänge neigen dadurch auch eher dazu "raus zu rollen" und sehen nicht so gut aus.
* Die Maße der Teile stimmen nicht so gut -> wird mehr raus gedrückt bei Außenbahnen, errinerst dich noch an den anderen Thread wo ich dir das erklärt hab, Wersy ?
* Durch den höheren Druck kann
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Chri
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Für den Anfang würde ich immer ALLE Werte auf das Gleiche einstellen, danach die Werte optimieren kann man immer noch.
Das mit der Layerbreite gilt für Airbrushdüsen genauso wie für normale "Bügel"Düsen, da sieht man die Effekte nur nicht so stark.
QuoteDer Michael schreibts doch, in sowas steige ich erst gar nicht ein. Und Deine übrigen Äußerungen disqualifizieren Dich auf ganzer Linie. Natürl
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Chri
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QuoteIch drucke jetzt seit 2014 und das ausschließlich mit S3D und mit allerbesten Ergebnissen. Meine EW ist auf die Erfordernisse des jeweiligen Modells abgestellt, das kann auch mal Düsendurchmesser oder sogar untermaßig sein, aber meist in der Region um die 0,46 - 0,52 bei einer 040er Düse. Da gibt es nun mal kein Patentrezept!
Du hast wohl den Thread nicht komplett gelesen, und auch nicht de
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Chri
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Quotewersy
QuoteChri ….der eingestellte Durchmesser sollte nie größer sein als der Düsendurchmesser.
Warum soll der eingestellte Düsendurchmesser nicht größer als der Düsendurchmesser sein?
Gruß Michael
Muss ich das jetzt echt nochmal erklären ? , kannst dir ja mal den Thread HIER, durchlesen.
Wenn S3D das wirklich so handhabt, kann ich mir nur auf den Kopf greifen
QuoteBei den früheren Cura
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Chri
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QuoteSorry das verstehe ich nicht ganz. Die Faustregel besagt das der eingestellte Düsendurchmesser niemals der tatsächliche sein soll? Und was passiert dann? Und was sollte man korrigieren?
Mein Düsendruchmesser ist 0.4mm. Eingestellt habe ich 0.39 bzw. 0.38 weil ich bemerkt habe das er so kleine Bereiche besser füllt (z.B. in Ecken oder an Rundungen).
Sorry, da fehlt das Wort "größer", der ein
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Chri
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So ich fass es mal kurz, weil keine 3h zeit hab zum schreiben
68 ° am Bett für PLA ist eigentlich schon zu heiß, bei zu heiß taucht der gleiche "Warping" Effekt wie bei ABS auf.
Geh mit der Temperatur mal um 5 Grad runter.
Die Unterschiedlichen Oberflächen strukturen sind möglich wenn durch das Warping, die bahnen ein stück höher kommen, somit der Düsenabstand zur vorgänger Schicht geringer w
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Chri
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QuoteDFix1
Downloadlink ist geändert. Da die Datei so groß ist, als ZIP.
Thx, ich guck ihn mir heute Abend mal an
Ich vermute eine kombination aus mehreren Problemen,aber will vorher noch den Code angucken.
Kannst du noch Bilder von allen 4 Seiten des Teils hoch laden ?
mfg Chri
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Chri
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Der gcode, wäre nötig, nicht die STL Datei
Edit: Gcode bitte in Textformat, nicht in binär.
mfg Chri
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Chri
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Quotetoolson
QuoteChri
?
Du hast das Konzept ja schon zu seiner Zeit, 2012, aufgegriffen.
*Lach* , ja das ist vermutlich das am längsten Andauernde Druckerprojekt überhaupt
Leider hat letztes Jahr ? eine andere Firma auch einen Drucker mit dem gleichen Namen raus gebracht, sodass ich mir wohl nen neuen Suchen muss.
Die Anforderungen lieben bei meinem halt nicht so hoch wie /etwas anders als b
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Chri
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Ah, sorry, soweit hatte ich noch garnicht gelesen gehabt
500 € klingt für die Druckqualität schon gut
Quotetoolson
QuoteChri
Pluto
?
mfg Chri
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Chri
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Echt geiles Gerät, da bekomm ich ja fast wieder Bock an meinem Pluto weiter zu basteln
In welchen Preisrahmen wird der Tantillus-R normal so liegen ?
mfg Chri
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Chri
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kannst du bitte den Gcode hochladen ?, ich möchte mal wieder orakeln
mfg Chri
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Chri
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QuoteSaarländer
ich baue den drucker nicht um die halbe welt zu drucken, ich baue den drucker weil ich gerade sonst nichts zu tun habe und gerne bastele.
wenn ich ganz ehrlich bin habe ich nicht mal verwendung für einen 3d drucker.
Das ist das ist oft das Schicksal von 3D Druckern, ich hab meine mittlerweile auch bis auf einen Verkauft oder als Dauerleigabe einfach an Freunde verliehen.
Und der
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Chri
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QuoteSaarländer
Super, danke für dein Verständnis.
Generell habe Ich aber noch eine Frage was den bauraum betrifft.
Ich plane zwar 300x300mm, werde die aber in den selteneren Fällen nutzen.
Der hintergedanke bei der Größe ist der,das ich Platz für weitere eventuelle Umbauten habe.
Inwieweit macht sich das bemerkbar wenn ich mir ein Drucker dieser Größe baue und stattdessen nur bis zb. 200x200mm
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Chri
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Joa kein Ding, bis 20x20 cm ist auch ein ordentlich gemachter "Prusa" noch mit guter Qualität hin zu kriegen, wenns größer wird wirds halt ecklig wegen der Massen.
Hab ich auch schon mal 2015 einen für nen Arbeitskollegen modifiziert gebaut weil Vorgabe war die 300€ nicht zu knacken.
Musste nur gefühlt jedes Bauteil redesignen um die Designfehler zu korrigieren
Wenn Srek dir da Tatkräftig hilft
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Chri
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Ähm, zur Info, den Quadmax gibt es in Echt genau ein mal (steht jetzt irgendwo in Stuttgart )und nur die eine Iteration da es mehr oder weniger eine Notlösung war
Ich wollte dich nicht dazu animieren den Drucker genau nachzubauen, der hat auch noch seine kleinen Makken und Optimierungsspielräume, es ging mir eher um das Grundprinzip, da es ja sowieso so aussah das du deinen neuen Drucker sowies
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Chri
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Das sieht jetzt aber doch nach einer Bauweise mit Starrem Bett aus das nur Z macht ?, dachte du bleibst bei Mendel (Prusa) ?
Guck dir die Z Konstruktion beim Quadmax mal an, mach den Abstand der beiden Führungsschienen größer, gibt mehr stabilität, dann kannst du den Riemen da einfacher hindurch führen.
Du musst jetzt nicht unbedingt zahnräder machen wie bei mir, Pack den Motor anstatt in die Mi
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Chri
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QuoteSaarländer
@chri
Ich bin gerade dabei meine Z-achse mit einem Motor zu bewegen aber dafür eine der beiden anderen Achsen mit zwei motoren,
irgendwie tu ich mir oben gerade ein bisschen schwer wir ich da den riemen vernünftig verbaut bekomme, da sind zwei motoren...bequemer...
mal sehen, ist ja noch luft...
Bei der Mendelbauweise macht es doch garkeinen Sinn bei X oder Y 2 Motoren zu verwe
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Chri
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QuoteSaarländer
QuoteSrek
So wie sich das liest ist die prusa Methode (hat sich bei mir schon so eingepflanzt im kopf) dann
nicht wirklich die erste Wahl.
Mal sehen, ich werde meine Konstruktion diesbezüglich mal überdenken....aaaaaber...
Irgendwie finde ich diese Lösung etwas wackelig bzw. Nicht gut zu handhaben.
Das das Bett nur noch hoch und runterfährt ist natürlich besser.
Werden hier nicht
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Chri
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Bei der Mendel Bauweise (Prusa ist nur eine Iteration) die du planst, ist natürlich die X- Achse immer am Leichtesten, bringt dir aber nicht viel wenn die Y Achse dafür im Vergleich dazu sackschwer ist.
Noch dazu bewegt man das Ganze Bauteil hin und her, somit wird mit jedem Layer die Y-Achse schwerer, Gerade wenn das Volumen jenseits der 20x20x20 geht wird das schon übel.
Prinzipiell ist ein st
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Chri
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Bei deinem Bauvolumen rate ich dir zu einem Bett das nur Z macht, sonst wirst du mit den bewegten Massen nie glücklich.
Du kannst dir ja mal den Quadmax angucken, ich glaube der kommt gut auf das hin was du vor hast.
Der "Würfel" ist ein Teil für sich, man kann oben drauf also auch andere X/Y Mechaniken drauf konstruieren
mfg Chri
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Chri
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