Mein Nullpunkt für die X-Achse liegt 2mm außerhalb des Druckbetts. Damit funktioniert folgendes sehr gut: M109 S230 ; Extruder vorheizen G92 E0 ; Extruder auf 0 G28 ; Achsen alle nullen G90 ; absolute Positionierung G21 ; Metrisch G1 E5 F50 ; 5mm frei extrudieren G92 E0 ; Extruder auf 0 G1 Z0.2 F80; Duese 0,2von Mirko - Software
Das Band hält eine ganze weile. Du solltest nur beim Abnehmen der Druckteile nicht mit spitzen/scharfen Sachen darauf herumkratzen und die Fläche nicht mit den Fingern (wegen des Hautfetts) berühren. Hin und wieder ist eine leichte Reinigung mit einem Lappen und ein wenig(!) Azeton hilfreich. Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Hier beschreiben die Foundation-Leute, wie so eine Matte angeschlossen bzw. verdrahtet wird. Denk Dir den Adapter für den Sensor weg, dann passt das auch an eine Ramps-Platine. Der Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Wenn es stinkt, bist Du noch zu heiß. Etwas riechen kann es, aber nicht dolle stinken. Erst mal gut lüften. Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Ich habe mir das hier bei Pearl bestellt, die beiden Lüfter rausgeschraubt und direkt über die Pololus in mein Gehäuse gesetzt. Kühlt sehr leise und durch die direkte Belüftung mehr als ausreichend (guckst Du auch hier). Der Mirkovon Mirko - Offtopic
260°C erscheint mir etwas hoch. Das Knistern kann durch Zersetzen des Materials entstehen . Versuche mal bei 215°C (wenn es bei Dir schon bei 220°C knistert) das Material mit der Hand durch die Düse zu drücken. Beim Wade kannst Du auch mit Gefühl am Extruderzahnrad drehen. Wenn dann ein Würstchen aus der Düse kommt, hast Du einen Ausgangspunkt zum Experimentieren. Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Da fragst Du aber was! Ich bin immer davon ausgegangen, daß das grüne Zeug Kapton-Band ist. Ein Blick in den Shop von den Foundation-Leuten hat mich da gerade eines Besseren belehrt. Das sollte aber nichts an der Haftkraft der Klebeschicht ändern. Das grüne Band klebt wirklich gut. Zum Druckverhalten des "echten" Kapton-Bandes kann ich nun leider nichts sagen . Grüße von Mirkovon Mirko - Allgemeines
Auf Glas hält das Zeug wunderbar. Mit jedem Aufheizen mehr, will mir scheinen. Glas hat auch den Vorteil, das es wunderbar eben ist. Grüße von Mirkovon Mirko - Allgemeines
ABS sollte eigentlich bei Kunststoffspritzereien zu bekommen sein. Einfach mal anfragen, z.B. PAS in Neuruppin (www.pas-net.biz). Gruß Mirkovon Mirko - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Die 60W nimmt die Heizmatte bei 12V Betriebsspannung auf. Laut Datenblatt kann man sie aber auch an 48V betreiben. Dann hat sie 960W Leistungsaufnahme (P=U²*R -> 48V=4*12V -> P=4²*12V²*R=16*12V²*R -> P=16*60W=960W). Da braucht man ein nettes Netzteil und etwas Größeres wie die RAMPS zum Schalten. Also stimmen sowohl Überschrift als auch die Beschreibung . Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Für die 1-2A reicht 0,75mm² aus. Es muss nicht mal Silikonkabel sein. Nophead z.b. nimmt im Mendel90 ganz normales Flachbandkabel, wie es auch für IDE-Kabel im PC genutzt wird (guckst Du hier). Die Spannungsfestigkeit ist ausreichend. Da kannst Du je eine Ader für Phase und Null und 2 für PE nehmen, dann 2-3 Adern freilassen und nochmal zwei Adern für den Sensor. Sollte wunderbar auf einer Kabelvon Mirko - Elektrik & Elektronik
Das ist genau das, was ich aussagen wollte. Um die Überlappung hatte ich mir an der Stelle noch keine Gedanken gemacht. Da bist Du also schon ein Stück weiter gegangen. Respekt! In Deinem Beispiel sieht man auch schön, wie er bei eingestellten "Extra Shells" erst normal füllt, und ab einer bestimmten Wandstärke plötzlich die zusätzlichen Bahnen legt. Grüße von Mirkovon Mirko - Software
Verkleinert? Ist Deine Wandstärke jetzt 1mm? Der Faktor heißt übrigends "Edge Width over Height (ratio)" in der Sektion "Carve". Da hatte ich mich vertan. Grüße von Mirkovon Mirko - Software
Wie groß ist den die Wandstärke des zu druckenden Objekts? Der Slicer muss nämlich auch die Möglichkeit nerhalten, die endstehende Lücke zwischen Innenwand und Außenwand zu füllen. Wenn der Abstand kleiner als Deine Druckbreite ist, hat er da manchmal Probleme. Voraussetzung ist allerdings, daß "Edge-Width-over Ratio" richtig eingegeben wurde! Beispiel 1: Wand=1,3mm -> Spalt=0,3mm < 0,5mmvon Mirko - Software
Die Führungsstangen sollten eben in ihren Eigenschaften, besonders der Oberfläche, zu den verwendeten Lagern passen. Die alten Mendelführungen mit Kugellagern verzeihen Dir da mehr als Gleit - oder Linearlager. Die Wahl der Endlagengeber ist wieder Ansichtssache. Mikroschalter sind billiger in der Anschaffung, Lichtschranken haben dafür meist eine höhere Lebensdauer und Wiederholgenauigkeit. Alsvon Mirko - Mechanik
T-Riemen sind eigentlich für Transmissionanwendungen (Riemengetriebe) gedacht. Für Bewegungsanwendungen ist das HTD-Profil geeigneter. Das kleinste Profil 3M 9mm breit und dazu passende Riemenräder alles läuft gut. Diese Riemen kannst Du direkt über Kugellager (z.B. die beliebten 608) führen. Grüße von Mirkovon Mirko - Mechanik
Die Stangen von Maedler kannst Du auch so nehmen, wie sie sind. Bei mir laufen die auch ohne Härtung seit 3 Monaten ohne Einlaufspuren. Gehärtet ist natürlich trotzdem besser. Ich hatte mir bei Maedler die Bestell-Nr.: 64700200 gekauft. Der Mirkovon Mirko - Mechanik
Wie Theodleif schon sagte, der Drucker soll nur nicht schwingen, da muss kein Panzer dran hängen. Wenn Du Dir die restlichen Druckteile irgendwo besorgst, machen die 6 oberen Vertexe den Kohl auch nicht fett. Die sind schneller geruckt wie gefeilt (na ja, nicht schneller, aber leichter). Auch bei den unteren Vertexen lohnt sich das nicht wirklich. Hier findest Du z.B. eine sehr stabile und zugävon Mirko - Mechanik
Mit welchem Slicer arbeitest Du denn? Den mußt Du als Erstes in Zusammenarbeit mit Deiner Maschine kalibrieren. Dann klappt es auch mit dem Verschmelzen. Beispiel Skeinforge: 1. Testdruck mit dem 0.5mm-Single-Wall.stl. Bei Layer-Height=0,4mm sollte Edge-With-over Ratio=1.25 stehen (0,5/0,4=1.25) 2. Wandstärke des gedruckten Teils messen. Wenn sie nicht 0,5mm ist, über den Dreisatz die erforderlivon Mirko - Software
Keine Panik! Der Fehler (Anzeige Extruder 0°C, Heizbett plausible Temperatur) ist also beim Umstecken vom Extruder zum Heizbett gewandert? Wenn ja, untersuche nochmal sorgfältig Deine Leitung zum Extrudersensor. Wenn die Anschlüsse des Sensors auf einer Seite aus dem Heizblock schauen, ziehe sie mal vorsichtig auseinander. Wenn er Dir das Hotend in diesem Bereich gegen das Druckbett gedrückt havon Mirko - Elektrik & Elektronik
Schelle am Anfang und Ende der Leitung ist genau richtig. Brauchst Du aber nicht klauen, ich freue mich doch, wenn eine Idee von mir angewendet wird . Der erfreute Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
@theodleif Gute Argumente, so gesehen hast Du natürlich Recht. Manchmal, nicht unbedingt in diesem Thread, hat die Diskussion pro/kontra "Zahnriemen für Z" leider etwas von einem religiösen Disput ohne wirkliche Argumente. Deshalb meine Frage. Mir geht es primär um einen guten, störungsfreien und günstigen Drucker mit den hier bei uns vorhandenen Resourcen. Da ist ein T5-Zahnriementrieb günstigevon Mirko - Neue Ideen - Archiv
Warte, nicht so schnell !!! 1.) Du hast die Anschlüsse der Sensoren untereinander getauscht, aber in der Firmware die Zuordnung nicht geändert, richtig? 2.) Jetzt steigt die Temperaturanzeige für die Extrudertemperatur, das Heizbett hat aber plötzlich 0°C, ja? Wenn Du beide Fragen mit "Ja" beantwortest, sind dein Arduino-Board und dein Ramps (Ramps 1.2 übrigends) in Ordnung und dein Sensor bvon Mirko - Elektrik & Elektronik
@Alterego: Nicht Atomkraftwerk, nur schöne saubere Windenergie mit den grünen Turmfüßen , Anschluss der Anlagen über Mittelspannung bis 30kV, vor dem MS-Trafo in der Anlage 2,3MW und bis zu 3300A auf der Sammelschiene. Bei diesen Strömen entstehen so starke Magnetfelder, das sich die Leiter mit der Frequenz der Wechselspannung ganz leicht verformen > Strom wird hörbar Der Heizbettanschluvon Mirko - Elektrik & Elektronik
Mal ganz ketzerisch gefragt, was ist eigentlich so schlimm an der Zahnriemenlösung für die Z-Achse? Ich habe meinen Max extra auf Zahnriemen umgebaut, nachdem meine kleine Nichte in einem unbeaufsichtigten Moment an einer Gewindestange rumgedreht hatte. Mit Zahnriemen wäre nichts passiert, so aber.... Bis jetzt hat diese Lösung in meinen Augen nur Vorteile: mechanische Kopplung beider Gewindestvon Mirko - Neue Ideen - Archiv
Die Frage, ob 12V oder 230V (220V haben wir schon lange nicht mehr ) wird ja langsam zur Glaubensfrage. Jeder hat etwas Recht, aber jeder glaubt, voll im Recht zu sein. Meiner Meinung nach sollte man das ganze je nach Kenntniss des Anwenders betrachten. Laien auf dem Gebiet sollten sich doch mehr an die Kleinspannung halten. Wer da anfasst, kann auch Morgen noch kraftvoll zubeissen. Man nimmt dvon Mirko - Elektrik & Elektronik
Bevor Du das Hotend auseinander reißt, ziehe mal auf der Platine den Sensoreingang für das Hotend ab. Danach sollte für den Extruder der obere Meßbereichsendwert (meist 255°C) angezeigt werden. Wenn hier immer noch 0°C stehen, ist der Meßeingang defekt. Wenn das der Fall ist umd Du eine Ramps 1.4 hast, kannst Du ersatzweise den 3. Meßeingang (T2 bzw. Therm2) benutzen. Guckst Du hier und hier. Grvon Mirko - Elektrik & Elektronik
Wenn Du danach weiterhin auch ABS drucken möchtest, sollte der Extruder-Schlitten auch aus ABS sein, sonst wird er Dir beim Drucken durch die hohen Temperaturen weich. Grüße von Mirkovon Mirko - Allgemeines
Die maschinenspezifischen Einstellungen wie Schritte / mm usw. triffst Du in der Firmware. Guckst Du z.B. hier. Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik
Die Soll-Temperatur ist die dünne lila Linie. Orange ist der Durchschnitswert und Rot ist die aktuell gemessene Temperatur. Das Grüne im unteren Diagramm ist die Pulsweite der Extruderheizung. Grüße von Mirkovon Mirko - Elektrik & Elektronik