Vielen Dank für die Erläuterung, Matthias! Ich habe noch welche rumliegen und werde das mal ausprobieren. Wo hast du die Kupferkühlkörper her?von Pieps - Elektrik & Elektronik
Vielleicht noch ein Tipp dazu. Damit sich die Layer miteinander verbinden muss der Drucker langsam fahren. Bei mir waren es 40mm/s bzw. bei den Außenperimetern sogar nur 30mm/s. Und nicht 100% Lüfter hilft auch. Da muss man dann einen Kompromiss finden, um Überhänge trotzdem noch einigermaßen gut hinzubekommen. Sieht man übrigens an der Nase des Gesichts (2.Bild). Zum Probieren geht am bestenvon Pieps - Allgemeines
Klassisches Layerwechselproblem. Du wirst es nie ganz weg bekommen. Deshalb "verstecken" die meisten den Layerwechsel. Ist bei deinem Objekt etwas schwierig, aber wenn du den Layerwechsel in eine Ecke (0,0 oder Bett/2, 300). Dann ist er zwar nicht weg, aber das Objekt sieht nicht mehr aus wie ein verpickelter Teenager.von Pieps - Allgemeines
Die Drucke habe ich letztes Jahr gemacht. Der Becher ist ca. 10cm groß (PETG DasFilament, 0,2mm Layer). Der Kopf ca. 3cm (Flax Extrudr,0,1mm Layer). Die Bilder sind mit einem Makro aufgenommen. Beim Kopf sieht man wirklich keine Layer mehr. Nur an einigen Ecken. Quotexsven80x Hey Pieps, hast du da mal Fotos von -> QuotePieps...Ab 0,15mm verschwinden dann die Layer.... Das hab ich bevon Pieps - Allgemeines
PETG drucke ich etwas heißer als normal(5-10°). Ab 0,15mm verschwinden dann die Layer. Ich vermute aber, dass bei dir die Layer nicht richtig übereinander liegen. Wenn man schräg drauf schaut, sind dann Unebenheiten zu erkennen. Neben rein mechanischen Problemen (Riemenspannung) kann es auch an der Temperatur des Hotends und Betts liegen. Wenn das während des Drucks schwankt sieht man das häufigvon Pieps - Allgemeines
Wie misst du den den Ausgang? Wenn ich mich richtig erinnere ist auch beim RAMPs der MOSFET gegen Masse geschaltet. + hat also immer 12V. Also am besten mit eigener Led + Widerstand mal testen. Sollte er kaputt sein - auf dem RAMPs sind neben dem Resetknopf noch ein paar Ausgänge, die du eigentlich direkt auf das SSR legen kannst. Ich vermute aber eher, dass dein SSR eins weg hat. Gerade die bvon Pieps - Elektrik & Elektronik
Ich glaube da werden wir wohl noch ein paar Versionen warten müssen, bis endlich thin Walls auch gedruckt werden... und so lange weiterhin Opensourceprogramme nutzen müssen. Wäre ja zu schön gewesen.von Pieps - Software
Nein. Die sind so nicht vorgesehen. Problem ist aber, dass der tightener sich schlicht nicht wegdrückt, wenn der Hebel gelöst wird. Das macht das Einfädeln des neuen Filaments schwieriger.von Pieps - Projekte
Der LJ18 ginge. Aber ein 12mm würde es auch tun. Die Farbe der Kappe bekommst du bei den billigen erst mit, wenn du ihn auspackst. Ist aber für die Funktion unerheblich. Die Kabel hast du so richtig benannt. Minus sollte überall auf dem Ramps verbunden sein. Da musst du keine Brücke machen. Es gibt auch auf dem Ramps einen 12V Anschluss. Du müsstest dort lediglich die Pins anlöten. Ist in der Nähvon Pieps - Projekte
Quotesobo84 Echt? Hast du den so lose zusammengeschraubt wie es in der "Anleitung" steht? Wo hast du das Ritzel her und wie lang ist dein Motorschaft? Ritzel MK7 ist das hier. Motoren von Stepperonline. Lt. Stepperonline 24mm lang. Wie das so mit Anleitungen ist - - die liest man doch nur, wenn es nicht funktioniert . Ich habe die Schrauben angezogen und so zurückgedreht, dass der Hebel und dvon Pieps - Projekte
Inzwischen habe ich den induktiven Sensor TL-Q5MF1 verbaut. Die Aufhängung durch die Schrauben ist einfach und er verschwindet bei mir unter dem Y-Schlitten. Ich habe dann mal die Wiederholgenauigkeit getestet. Bei 3 Durchlaufen (3x3 Matrix) war die maximale Abweichung um den Mittelwert bei 0,02mm. Also ganz ok für einen 3€ Sensor. Noch ein Nachtrag zum 2-in-1 Hotend weiter oben im Thread.von Pieps - Projekte
Ja der Wizzard zeigt zwar schön visuell an wo er schneidet, aber selbst Bottomlayer und Toplayer werden nicht eingestellt. So dachte ich auch erst. Aber die Vorschau zeigt etwas anderes. Da sind plötzlich gar keine Bottom und Toplayer mehr zwischen den Prozessen. Bei S3D V3 sah das noch so aus:von Pieps - Software
Da sind ja wirklich einige interessante Sachen dabei. Richtung der Perimeter bei Bridging Richtung bei Infill bestimmten Solid Base für Supportstrukturen (damit sie besser halten) Variable Extrusion Sizing Puh da ist einiges zum Ausprobieren. Ich hoffe es hält was die Releasenotes versprechen.von Pieps - Software
Schau dir mal Save Homing in der Configuration.h an. Ich vermute du suchst genau das. Den Abstand von Sensor und Düse kannst du dort auch einstellen.von Pieps - Software
Ich habe ein ähnliches Dual-Hotend gekauft und halte es für eine Fehlkonstruktion. In meinem Thread zum Piepiep habe ich dazu etwas geschrieben. Hauptproblem ist, dass das letzte Filament im Hotend verbleibt und S3D zum Beispiel das erste Filament nicht als Toolchange ansieht. Du müsstet beim Drucken immer mit dem einen Filamentstrang beginnen. Sonst blockiert er die anderen Filmente. Für Druckvon Pieps - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Für Lars sein Hotend hat Lars recht. Ich wechsle inzwischen den gesamten Aufbau mitsamt Lüfter und allem, da ich gerne auch mal ein Mehrfarbhotend ranschaube, dass natürlich einen ganz anderen Halter hat.von Pieps - Elektrik & Elektronik
Die Stecker sind so, dass jedes Pin einzeln ist und du kannst da nichts falsch machen. Mein persönlicher Tipp: - Mach die einen Plan, der dann für alle Hotends dein Standard wird. Ich hatte ne Weile 2 Drucker und 2 Belegungen. - Knips sie nicht ab. Da kommt bestimmt noch irgendein Pin dazu. Ich benötige inzwischen 3 Stecker für ein Hotend. 1x Heater+Thermistor, 1xHotendFan+PrintFan, 1xSensor -von Pieps - Elektrik & Elektronik
Bist du sicher, dass Retract überhaupt an ist? 1. Seite im Profil. Schau mal in der Vorschau. Dort siehst du Retracts als Punkte. Die sollten vorhanden sein. Für Retract hilft auch ein kleiner Vertical Lift (bei mir 0.1). Und beim Bowden schadet ein Coasting at End auch nicht (bei mir 0.4-0.5 für Bowden). Dabei hört er vor dem Retract noch während des Drucks auf weiter Filament nachzudrücken uvon Pieps - Software
QuoteNikNolte Muß man das um die obigen Werte ergänzen ?? Ja. Hier der Link dazu.von Pieps - Elektrik & Elektronik
Du hast ein weißen Hotendhalter und einen fast schwarzen Hintergrund im Bild. Die Kamera stellt sich auf den Hintergrund ein. Du kannst die Optionen verwenden: -sh: Set image sharpness (-100 to 100) -co: Set image contrast (-100 to 100) -br: Set image brightness (0 to 100) -sa: Set image saturation (-100 to 100)von Pieps - Elektrik & Elektronik
Das Arduino DUE flasht ja meines Wissens mit bossac. Und wenn ich mich recht erinnere bossac -i gibt erst mal Informationen über das Board. Den seriellen Port findet er automatisch (zumindest auf meinem Mac). Auch wenn es nicht ganz passt - ich hatte letztens versehentlich den Stecker in den native Port gesteckt, statt den Programming Port und auch keine Kommunikaiton zustande bekommen. Manchmalvon Pieps - Software
Nun zu dem Filamentaussetzer. Ich benutze ja seit kurzem die 3Dator-Extruder mit MK7 Ritzel. Ich hatte schon von leichten Quitschgeräuschen berichtet, aber glaube noch nicht in diesem Thread. Das Teil ist ja leider sehr kompakt zugebaut, so dass man nur erahnen kann wo das Problem ist. Dieses mal klackerte aber nur der der Extrudermotor. Nachdem ich den Extruder noch einmal auseinander genommvon Pieps - Projekte
Hallo Siggi, die neue Version besteht aus den durchgehenden Heatbreaks, soweit ich weiß. Ich musste ja das Unterteil neu bestellen, da ich das erste Heatbreak bereits nach den ersten Drucken abgedreht hatte. (Weiter oben im Thread). Sonst hat sich soweit nichts geändert. Danke für den Tipp mit den Mosfets. Jetzt muss ich nur noch ein paar Ausgänge dafür finden. Das sollte ja nicht die Schwierivon Pieps - Projekte
Ich fange mit dem Cyclops Clone an. Ich habe es im Oktober letzen Jahres bekommen. Die PTFE-Schläuche gehen durch das Heatbreak bis ins Hotend. Durch das breite Hotend ist nicht möglich seitlich Lüfter anzubringen. Die Luft kommt schlicht nicht bis zur Düse. Die Druckqualität reicht zwar nicht ans E3D V6 heran, ist aber akzeptabel. Nervig ist, dass beim Aufheizen schlicht die Düse immer volvon Pieps - Projekte
Bei Infill/ perimeters overlap stelle ich etwas zwischen 13 und 15% ein. Das ist bestimmt auch bei dir nicht in mm angegeben.von Pieps - Allgemeines
Hallo Nobody, ich werde die DUAL-Hotends mal vorstellen, die ich bislang probiert habe. Freut mich ja, wenn jemand sich dafür interessiert. Die Sonnenuhr selbst besteht aus: Sonnenuhr => ca. 4-5 Stunden. 2 Teile für die Aufnahme => ca. 5 Stunden. Ständer 20cm Durchmesser => ca.7 Stunden Alles mit 60mm/s gedruckt, da ich da noch die Probleme mit den Blobs hatte.von Pieps - Projekte
Seit dem ich die Achsen umgebaut habe und den induktiven Sensor angebaut habe, bekomme ich bei kleinen Rundungen Blobs. Auch die Layer waren gut, aber eben nicht mehr ganz so wie vor den Umbauten. Leider waren es auch ein ganzer Sack an möglichen Ursachen. Induktiver Sensor, neuer Extruder, die ganzen Achsen - außer eben die Z-Achse. Also erst mal auf den Extruder geschoben und mit Retract-Einvon Pieps - Projekte
Das ist vermutlich wirklich das ABL. Hatte gerade ein ähnliches Problem, wodurch Blogs auf engen Rundungen entstanden sind (mit einem ArduinoDUE!). Konnte es aber durch Wechsel des USB-Ports lösen. Mir lief der Commandopuffer leer. Dadurch stand er kurz (kaum merklich) und erzeugte die Blobs bei höheren Geschwindigkeiten. Wie hoch ist denn die Anzahl der Grid-Punkte? Kannst du die noch verkleinevon Pieps - Elektrik & Elektronik
Ich habe ca. 0,8V auf den Achsen und 1,1V auf den Extrudern. Alle mit 24V betrieben. QuoteNikNolte Eine Nachfrage.. muß man an der Einstellung der Spannung was anpassen ?? Ich stelle die TMC2100 immer so auf 1V ein (bei 12V Betriebsspannung)..von Pieps - Mechanik
Hier mal eine sehr schöne Anleitung von Peter1956 zum Aufbereiten eines E3D V6 China Clone. Von mir der Tipp. Einmal richtig machen - nie wieder Probleme damit.von Pieps - Allgemeines