Hallo Oliver, auf keinen Fall Variante a - habe gelesen, so was kann die Treiber killen. b.) Software-Schalter... (zu aufwändig...) c.) GCodes probieren: M18, M84 - Disable steppers MfG, Andreasvon andiator - Projekte
Hallo Robert, leider ist das nicht möglich. Du könntest ein paar Einstellungen im RepetierHost unter Drucker-EEPROM abgucken, da sind aber nur wenige Daten sichtbar. Ansonsten könntest Du noch das Änderungsdatum der .h Dateien vergleichen und so die Spätere finden. MfG, Andreasvon andiator - Projekte
@maudo Wo Du es sagst und ich genauer hinschaue... stimmts! Ich hatte so was ähnliches mit PETG, es war dann meistens die Deckschicht. Die extrudierten Fäden haben sich an den Kanten beim abkühlen hochgebogen und die Düse bei der zweiten Schicht dagegen geknallt. Vielleicht ist es ähnlich? Bei mir hat es geholfen, die Düsentemperatur um 5 bis 10° höher und die Geschwindigkeit runter zu stellen.von andiator - Projekte
@Offroader Es sieht so aus, als ob nicht genug Filament rauskommt. Du sagtest, Du hast es in Einzelteilen aus dem Extruder rausgeholt, heißt es es ist in mehrere Stücke zerbrochen? Wenn das der Fall ist, hast Du ein sehr Sprödes Filament, lässt es sich biegen oder zerbricht es dabei? Bei schlechtem Filament kann es sogar stellenweise der Fall sein. Da hilft nur auswechseln. Ansonsten die ganzevon andiator - Projekte
Oli, Robert Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der PTFE-Inliner das Problem sein kann, wenn er zu lang ist, oder die Enden unsauber geschnitten, oder gequetscht sind. Das Teflon-Röhrchen darf ruhig etwas kürzer sein und wackeln, da es beim orig. E3D nicht mit dem geschmolzenem Filament in Berührung kommt. Das Spiel würde höchstens bei Bowden und Retract eine Rolle spielen. Ferner ist auch dasvon andiator - Projekte
Hallo Robert, wo genau verstopft Dein Hotend? Bei meinem originalem E3D war es die Heatbreak wegen keiner Kühlung oder zu starkem Retract. Mit Lüfter und Retract bei 0.5mm gibt es keine Probleme. Gut, das Rausziehen von TPU bei dem nicht abgekühltem Hotend war dann doch keine gute Idee und endete im komplettem Auseinandernehmen TPU ist nämlich ziemlich klebrig. Habe dann die Heatbreak mit einemvon andiator - Projekte
Hi, suche einfach nach "stl split", bzw. "stl aufteilen", es gibt wohl mehrere Wege ein Modell zu trennen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das direkt in Repetier-Host zu machen. Zum Warping: noch mal Glück gehabt, das es hielt. Auf dem Bild schwebt es aber, war da noch genug Fläche vorhanden? Hier könnte man noch Brimm verwenden, es könnte die "Füße hochstrecken" mildern. Raft konntvon andiator - Projekte
jojoS Hi, mache den Abstand zur Düse größer oder gehe runter mit den Prozentzahlen. Ist die Höhe des ersten Layers zu hoch eingestellt? Prüfe auch ob der Düsendurchmesser im Slic3r richtig ist. Ansonsten mit der Geschwindigkeit spielen, insbesondere bei der ersten Schicht. Zu langsam oder zu schnell bring da eigene Probleme mit, PETG mag sich bei der geringen Schichtdicke und Geschwindigkeit anvon andiator - Projekte
Jeder hat seinen bevorzugten Weg, das Filament zu wechseln, bei mir hat das Rausziehen nicht so gut geklappt, deswegen mache ich Das Abschneiden und Rausdrücken. Meine Variante hat auch Nachteile, es gehen immer einige Zentimeter verloren, man kommt nicht immer an das Hotend ran (Bowden), sprödes Filament kann sehr problematisch sein, da es zersplittert und sich nicht reindrücken lässt oder das mvon andiator - Projekte
Hier ist meine Top-Ten Liste, wie man ein original E3D verstopft: - Hotendlüfter nicht anschließen - Filament rausziehen, wenn die Düse heiß ist (kein cold pull!) - langer Retract (ab ca 4 oder 6mm) - Druckobjekt mit vielen Details und dementsprechend viel Retract - "klebriges" Filament, z.B. PETG aber vor allem TPU Meistens ist dabei die Heatbreak (das Röhrchen zwischen dem Kühlkörper und demvon andiator - Projekte
Hallo Peter, Den Spruch "Das Bessere ist der Feind des Guten" kennst Du, oder? GT2 ist nett, verwende ich selber, ist aber nicht die Lösung für Dein Problem. Die starre Kupplung kann sogar ein schlechteres Ergebnis liefern, wenn die Gewindestange und der Motor nicht exakt auf der selben Achse und parallel sind. Die Lösung ist, die Gewindestange oben an/am Kugellager zu befestigen, so dass dervon andiator - Projekte
Hallo Peter, das ist aber kein Glas und der Lüfter hat genau die umgekehrte Wirkung, er "hilft" die Ecken hochzuheben! Also: - Den Lüfter für den ersten Layer abschalten - den Abstand zu der Druckoberfläche (BuildTak?) verringern, aber aufpassen, dass die Düse Diese nicht berührt, sonst hinterlässt sie (Brand-)Spuren. - den ersten Layer langsam drucken (10-20mm/s), Lüfter aus, Temperatur ein pvon andiator - Projekte
Hallo Peter, wie Du siehst, lässt sich so einiges verbessern oder verändern Aber auch mit Deiner jetzigen Hardware muss es besser gehen. Ich habe gerade ein paar Drucke gefunden, die ich mit der selben Hardware wie bei Dir gemacht habe. Die sehen besser, als einige Ausdrucke, die ich mit einer "verbesserter" Hardware druckte Also, fangen wir mal an... Hardware: - Wie stabil ist der Drucktiscvon andiator - Projekte
Hallo Peter, als Suchmaschine kann man benutzen und nach "K8200 dual z" suchen, oder statt "K8200" auch nach "3drag" suchen, da es Dasselbe ist. Meine Variante kannst Du eh nicht nachbauen, da ich andere Gewindestangen habe. Bei den Varianten, die man findet, muss man schauen, was davon verwendet werden kann. Z.B. sowas: Der erste Umbau verwendet M8 Stangen, das könnte man auf TR8 umbauenvon andiator - Projekte
Hallo Peter, habe Deine Bilder angeschaut, danke dafür. Also, hier die sichtbaren Änderungen: - Trapezspindel - der neuere Extruder K8203 - ein anderes Netzteil - Display - Spulenhalter - Änderungen am Bett, kann nicht erkennen, ob es noch das Original ist. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus Mir fallen dazu noch ein paar Sachen, die man verbessern könnte - Die Klammern vom Bett nicht livon andiator - Projekte
Hallo Peter, hmm, das ist seltsam. Was passiert, wenn Du im Repetier auf Z-home Positionierung klickst? Fährt der Extruder nach unten und bleibt dann am Z-Stop stehen? Ich kann da nur raten, möglicherweise ist in der Firmware die Home-Position falsch konfiguriert, weil die FW ist ja nicht mehr original. Das ist an sich auch kein Problem, nur die Einstellungen müssen für den Drucker stimmen. Istvon andiator - Projekte
Hallo Offroader und willkommen im Forum Display und SD Karte ist doch kein Standard beim K8200, man muss es nachträglich hinzufügen/anschließen und eine neue passende Firmware installieren und das geht aber nur über eine funktionierende USB-Verbindung. Also, wie hast Du es gemacht? Ist das ein Originalboard? Beide LEDs sind bei mir dauerhaft am leuchten, wenn das Kabel steckt. Ist die seriellevon andiator - Projekte
Muss Oli beipflichten, Teflon mag es nicht über 200°C. Ich würde auch zu einem Fullmetall Hotend raten. Die billigen chinesischen gehen auch, ein etwas hochwertigerer Hotend (E3D) ist aber auch nicht zu verachten. Vor allem die letzte Version mit Silicon Socks (Silikonaufsatz) hat sich bei mir bei den PETG-Drucken bezahlbar gemacht - die Drucke sind sauber und ohne Blobs mehr. Auch der Heizblockvon andiator - Projekte
In den Druckereinstellungen die Beschleunigung halbieren, das hast Du glaube ich bereits gemacht. Auch Jerk (Ruck) nicht vergessen, der bestimmt wie schnell die Richtung geändert werden darf. Und nicht vergessen im EEPROM des Druckers zu speichern, oder in der FW zu ändern. Ein stabiler Tisch ist kein Fehler, die präzisen CNC-Maschinen werden ja nicht einfach so tonnenschwer gemacht. Gegen Schrivon andiator - Projekte
QuotejojoS Probleme habe ich aber doch noch: es gibt jetzt einen kleinen Versatz nach etwa 5 Lagen, vielleicht da wo der Lüfter einschaltet? Am Besten den Moment abpassen, wo das passiert, um die Ursache zu sehen. Ist halt langweilig, aber man muss da durch Der Lüfter könnte das verursachen, denn im Einschaltmoment geht die Düsentemperatur runter, und es dauert einen Moment bis nachgeregelt wirvon andiator - Projekte
Mir wäre es etwas zu wenig, ich fahre schon mal mit 250°C für PETG Außerdem haben die Dinger keine "harte" Temperaturschwelle, wer weiß, wie lange die bei ~200° das mitmachen. Und die Anderen mit einer höheren Temperatur, die ich gesehen habe, waren größer als das Heizblock. Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses komisches Problem seit dem nicht mehr habe. Und mit Deinem Blade-Netzteil könntvon andiator - Projekte
Uwe53 die Antworten bleiben aus, weil wohl niemand das kennt. Auch ich habe erst durch Dich davon erfahren. Außer 4mm Hartglas steht da nichts, auch sehe ich keine Leitungen zum Bett auf den Bildern - schwer zu sagen, aber sieht nicht nach einem Heizbett aus. Oh, in der FW für K8206 lese ich: // 0 is not used #define TEMP_SENSOR_BED 0 Also doch, keine Heizung. Johannes ich betreibe auch ein 12Vvon andiator - Projekte
jojoS Hi, NO im Sensornamen steht für Normally Open, wenn ich mich nicht täusche. Es ist kein Open Collector! Ich glaube, es soll das Verhalten eines "normalen" Schalters beschreiben. Und statt dem Optokoppler kann man auch einen Spannungsteiler nehmen. Das Problem mit der Entfernung war bei mir, dass von den 2mm Eins durch die DDP "verloren" ging und der Andere nicht mehr reichte, denn einige Drvon andiator - Projekte
jojoS Hi, auf dem nackten Alu hat es sehr schlecht gehalten, auch der Klebestick war da keine Hilfe. Mein Verdacht geht dahin, dass der Kunststoff zu schnell auf die Temperatur des Bettes abkühlt und keine Zeit hat, sich dem Untergrund anzupassen und die Unebenheiten auszufühlen. Ich kann auch daneben liegen, weil die Aluoberfläche dafür einfach nicht besonders gut ist. Das schwere Bett hat auchvon andiator - Projekte
jojoS Das Drucken auf dem blanken Alu war nicht der Hit, da war die Glasscheibe besser. Die Glasscheibe würde ich aber nicht mit dem MK benutzen, das macht es den Tisch zu schwer. Außerdem, wenn MK nicht plan ist, so wie bei mir der Fall ist, liegt die Scheibe nicht richtig an und braucht länger, um warm zu werden --> man startet mit einer zu kalten Oberfläche. Da ist eine dünne (1mm) Dauerdruvon andiator - Projekte
QuoteHarry2006 Was ich noch nicht so recht begreife das Slic3r und Cura bei den gleichen Teil zu ganz unterschiedlichen Druckzeiten kommen. Hallo Harry, ich habe mal gelesen, das soll daran liegen, dass Cura weniger (Minimal-)Zeit pro Layer zum Abkühlen berechnet. In Slic3r soll es auch so eine Einstellung geben, damit könne man ähnliche Druckzeiten erreichen. MfG, Andreasvon andiator - Projekte
Hallo Norbert, hallo Oliver, hmm, dann hätte ich noch eine Vermutung bin selber schon mal drüber gestolpert: Der Düsendurchmesser, den gibt es unter Druckereinstellungen des Repetierhosts, weiß nicht mehr ob Slic3r ein zusätzliches Feld dafür hat. Im Cura-Plugin gibt es jedenfalls diese Einstellung, wenn man da 0 einträgt, wird der Repetierhost-Wert genommen. Beim Clic3r weiß ich es, wie gesagvon andiator - Projekte
Hallo Norbert, leider habe ich das Programm gerade nicht vor den Augen, aber man kann den ersten Layer extra einstellen. Such mal bitte in den Einstellungen unter "Print Settings" --> "Layers and Perimeters", da sollte was mit "First Layer" oder so ähnlich geben. Und da kann man die Dicke der ersten Schicht in mm oder in Prozent (mit Zeichen % am Ende) angeben. Schau was bei den anderen Rechnvon andiator - Projekte
Hallo Klaus, QuoteVincona Wenn ich das Objekt im Repetier Host verschoben habe, dass es z.B. nicht immer in der Mitte druckt, bricht der Druck ab Das Könnte auch ein Kabelbruch/Wackelkontakt/Kurzschluss sein, der in einer bestimmten Drucktischposition auftritt. Du könntest den Druck starten und die Kabel an verschiedenen Stellen "wackeln". Vielleicht findet sich eine verdächtige Stelle dadurch.von andiator - Projekte
Hallo Klaus, auch ich benutze eine aktuelle Marlin-Version, aber nicht die von CONSULitAS. Musste natürlich viele Einstellungen ändern. Da ich einiges verändert habe, wird meine Version leider bei Dir nicht gehen. Aber auch hier, keine Verbindungsprobleme. Zu prüfen wäre als Erstes das USB-Kabel, die bringen die meisten Probleme. Dann bleibt noch der Rechner - anderen USB-Port, bzw. anderen Recvon andiator - Projekte