QuoteWurstnase Wenn du eh fast nur PLA druckst, warum dann wechseln? Und wenn du dir nen zweites Hotend holst, könntest ja sonst das Schnellwechselsystem von Skimmy einbauen und so einfach und problemlos zwischen PLA-Hotend und ABS-Hotend wechseln. Gibt nur einen Grund wieso ich das Schnellwechselsystem nicht verwende, ich hab keinen CoreXY. Wechseln geht jedoch trotz allem relativ flink bei devon SteBa - Projekte
Möchte nun auch schon länger vom Lite6 zum V6 umsteigen, aber genau diese Berichte halten mich davon ab da ich hauptsächlich PLA drucke. Bin gespannt was bei dir noch rauskommt!von SteBa - Projekte
Dem kann ich nur bedingt zustimmen. Ich hatte aber wohl auch überdurchschnittlich viel Pech mit meinem Drucker, hier einfach mal ein kleiner Auszug aus meinem Fazit. Offensichtliche Defekte: - Hotend (sehr unsauber extrudiert) - Heatbed (Kabel sehr unsauber angebracht, hat sich gelöst und dann angefangen zu schmoren) - 1 Falsches Kabel für Endstop - 1 Filamentspule war beschädigt, daher kein abrvon SteBa - Allgemeines
Wir reden hier von einem Drucker jenseits der 3000 € und Ihr ärgert euch damit rum? Der hätte bei mir nach der ersten, spätestens zweiten Macke den Weg zu seinem Erbauer wieder gefunden. Das mir das Filament im Extruder gerissen ist habe selbst ich bis dato nicht hinbekommen.von SteBa - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Niemand macht den Prusa i3 schlecht. Die Rede ist von billigen China Bausätzen, mit weichen Wellen, schlechten Lagern usw. M90 und i3 sind meiner Meinung komplett ebenbürtig, der M90 jedoch bauart bedingt leichter auszurichten. Dafür ist die Community bei dem i3 größer. Ich besitze selbst einen China i3 und tausche momentan nach und nach alles aus. Falls ich ein gutes Angebot bekomme treibe ichvon SteBa - Allgemeines
Aus diesem Grund lege ich mir gerade nach und nach sämtliche elektronischen Teile auf "Lager". Ein Ramps+Arduino+Display+Treiber Kit bekommst du z.b. in China für 25€, hier zahlst du mindestens das doppelte. Ist immer gut wenn man dann etwas griffbereit hat. Einen Motor muss ich mir wohl auch noch auf Lager legen.von SteBa - Mechanik
Oh, das ist ärgerlich. Da du den Motor direkt bei Amazon gekauft hast sollte zurückschicken ja kein Problem sein. Schau dich am besten mal nach einem Motor mit ca 1,5A um. Miss doch einfach trotz allem mal den eingestellen Vref. Dazu einfach mit dem Multimeter auf Masse und den Poti.von SteBa - Mechanik
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. z.b. Der Shop-Betreiber ist auch hier im Forum, weiß nur leider seinen Namen gerade nicht. Scheint so als wäre das MK8 momentan nicht lieferbar, würde ich einfach mal anfragen! Ansonsten bei ebay "reprap mk8/mk7" eingeben und du wirst fündig. Dort aber vielleicht nicht gleich das billigste kaufen, da gibt es auch Qualitätsunterschiede! Normalerweise sollvon SteBa - Mechanik
Grundsätzlich rate ich dir das Ritzel auf jeden Fall durch ein MK8 oder MK7 zu ersetzen. Das komsiche Ding da kann gar nichts, hatte auch mal so eins.von SteBa - Mechanik
Das originale Kit bekommst du nur direkt von nophead. Über eletronic-things habe ich schon mehrmals schlechtes gehört. Es ändert alles nichts. Wenn du was möchtest mit dem du lange und vor allem von Anfang an Spaß hast dann musst du auf den Bausatz von nophead zurückgreifen oder die Teile selbst kaufen. Ein Graberi3 kommt z.B. ohne gedruckte Teile aus, das Grundgerüst kannst du dir fräsen lasvon SteBa - Allgemeines
Für das Geld musst du selbst bauen. Habe auch einen China i3 und würde es nicht noch einmal kaufen.von SteBa - Allgemeines
Mach mal bitte ein Bild von deiner Aufnahme, hätte da evtl. eine Idee.von SteBa - Druck- und Heizbetten
Wenn ich mir eine Dauerdruckplatte zulege, dann sicher nur hier aus dem Forum. Schau mal im Kommerziellen Bereichvon SteBa - Druck- und Heizbetten
Ich würde dir empfehlen einfach eine PEI-Folie/Platte auf dein Heizbett zu kleben, so als Zwischenlösung. Ich nutze auch ein MK3, momentan noch mit Bluetape, PEI Folie ist jedoch schon unterwegs. Am sinnvollsten ist es natürlich eine PEI-Aluplatte + Silikonheizmatte zu verwenden, ist meiner Meinung nach jedoch ein overkill für deinen als auch meinen Drucker. Ein 100€ Heizbett in einem ~500 Eurovon SteBa - Druck- und Heizbetten
Ist sehr wichtig zu beachten was Stud54 gesagt hat. Der Schlauch muss absolut gerade abgeschnitten sein und fest gesichert unten auf der Noozle sitzen, ansonsten kommt es früher oder später zu Verstopfungen. Wenn man das jedoch alles beachtet ist es wirklich ein super Hotend für PLA. Lediglich der Heizkörper könnte etwas stärker sein. Wenn ich meinen Filamentlüfter über 50 % laufen habe bricht mevon SteBa - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Bei dem Lite6 ist das Direct-Drive absolut identisch zur Bowden-Version. Lediglich der Lieferumfang ist anderst, da bei der Bowden-Version direkt ein längerer Schlauch mitgeliefert wird. Betreibe selbst ein Lite6 als Bowden und habe absolut keine Probleme. Kann dir jedoch absolut empfehlen diesen Clip hier zu verwenden. Dadurch wird das Spiel vom Schlauch im Hotend extrem vermindert oder sogar evon SteBa - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich hatte so einen ähnlichen Extruder an meinem China i3. Gehörte zu den ersten Dingen die ersetzt wurden.von SteBa - Allgemeines
SingleWall Kalibrierung ist Käse. Die extrudierte Menge ist nicht maßhaltig, das ist nichts was ich mir so ausdenke sondern ganz einfach Physik. Meine SingleWall war immer auf den Punkt genau, sämtliche anderen Drucke wurden jedoch nichts. Das ist meine Erfahrung und auch die vieler anderen. Wer trotz allem damit glücklich wird, dem sei es vergönnt. Ich hab übrigens natürlich eine SW benutzt wvon SteBa - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Für mich, als absoluten Laien (!), sieht das Ding nicht sonderlich stabiler aus wie ein robuster Prusa i3 mit aufgesetztem Dremel/Proxon. Zum gravieren oder fertigen von PCB sollte das doch alle mal noch reichen. Sehe dies bitte nur als Anregung, mir fehlt das Fachwissen um es ernsthaft beurteilen zu können.von SteBa - Offtopic
Ich hatte zu meinen Anfängen mal ein ähnliches verhalten. Vorausgegangen war eine Single-Wall Kalibrierung und daraus resultierend ein zu geringer Extrusion Multiplier. Nachdem ich diese Einstellungen verworfen und mich an die Kalibrierung ala Triffid-Hunter gehalten habe war das Problem verschwunden.von SteBa - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
OK, das habe ich mir dann alles zu einfach vorgestellt, dachte das geht alles irgendwie über die Software. Ich werde mir die AUX pins mal näher anschauen, vielleicht lässt sich damit zumindest der HE Lüfter ausschalten. Die Überlegung ist nun ob ich einfach einen Step-Down Wandler zwischen die 12V Leitung hänge oder direkt mit einem Relais arbeite. Wenn das Relais jedoch auch nur Einbahnstraße kvon SteBa - Software
Ich muss mich verbessern, ich habe auch keine MKS 1.3 - sondern etwas ganz komisches. Ein MKS 2Z-V1.1 Also grundsätzlich ein MKS 1.1 jedoch mit 2 gekoppelten Z-Treibern anstatt des 2. Extruder Treibers - sollte jedoch grundsätzlich identisch mit dem 1.3 sein. Mir sind da nun im Vergleich keine wirklichen Änderungen zum 1.1 aufgefallen. Grundsätzlich kann ich dir folgen, bis auf die 5V Versorgunvon SteBa - Software
Hallo Jörg, wieso habe ich dich eigentlich nicht gleich gefragt? Ich habe leider ein MKS Base Board (wenigstens schon V1.3 mit keinen fest verbauten Stepper Treibern), quasi Ramps und Arduino in einem Board. Den M81 Befehl interessiert mein Board ziemlich wenig, da passiert leider gar nüscht. Habe mir aber bereits ein Ramps Kit bestellt, eigentlich nur als Ersatz, aber ich denke dann werde ivon SteBa - Software
Lass dich nicht von solchen Angaben verunsichern. Du bekommst sowohl den Mendel90 als auch die Prusa i3 Varianten dazu Nylon zu drucken. Das ist hauptsächlich von dem verbauten Extruder und Hotend abhängig.von SteBa - Allgemeines
Ich denke da viel einfacher ohne zusätzliche Bauteile, rein durch die Software. Bin mir relativ sicher das dies möglich ist, nur fehlt mir persönlich das Know-How dazu. z.B. Nach erreichen von Temperatur X wird der komplette Arduino quasi ins Stand-By versetzt. Nach drücken des Reset Buttons am Display wird er wieder erweckt. Grundsätzlich würde es mir persönlich schon reichen wenn die 5V/12V kvon SteBa - Software
Ich hatte ähnliche Symptome mal mit PLA und zu geringem Flow nach Single-Wall Kalibrierung. Weiß nicht ob sich das auch so auf ABS übertragen lässt. Auf deinem ersten Bild sieht es allerdings auch so aus als hätte sich das Teil bei diesem Riss/Lücke gewarped oder als wäre ein Spannungsriss entstanden. Jedoch vielen Dank für die STL, muss ich auch gleich mal drucken.von SteBa - Allgemeines
Folgendes Szenario: Der Hotend Lüfter meines E3D ist ziemlich laut und es gibt eigentlich keinen Grund wieso dieser Konstant laufen sollte. Ebenso ist es nicht notwendig das der Drucker läuft und Strom zieht, obwohl dieser gar nicht benutzt wird. Meine Überlegung hierzu: - 5-10 Minuten nach Beendigung des Drucks wird alles ausgeschaltet. - Wenn das Hotend auf 50°C abgekühlt ist wird alles ausvon SteBa - Software
In der language_en sind diese Begriffe leider auch nicht eingepflegt, also habe ich das ganze einfach mal aus der language.h kopiert und übersetzt. Funktioniert soweit auch Einwandfrei mit meinem RepRapDiscount Display und Druck per SD. Druck über einen PC-Host habe ich (noch) nicht versucht da momentan ein Druck über 10 Stunden läuft. Die 4 Zeilen sind alles was ich eingefügt habe. #define MSGvon SteBa - Software
Der Filamentlüfter ist dieser welche auf deine Noozle/Düse zeigt und diese kühlt. Bei PLA ist das notwendig, bei ABS sollte dieser jedoch vermieden werden. Meiner Meinung nach sollte dieser Lüfter eher auf das Bauteil abstrahlen und nicht direkt auf die Noozle. Leider erkennt man auf den Bildern nicht sonderlich viel. Ich habe noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit ABS und kann dir diesbezgl.von SteBa - Allgemeines