Hab mal einen hohlen Zylinder (Ø20mm) gedruckt (vase mode, 80mm/s) da sehen die Layer schön aus (oberhalb der Hälfte mal ignorieren, das wurde mit 200% gedruckt und die Kühlung kommt nicht mehr nach). Jetzt zum komischen ... ist es normal, dass der hohle Teil ohne Infill 3/10 kleiner ausfällt als die Schichten mit Solid Layern (ca. Ø 20,0-20,05 mm) ? Das könnte ja die Verschiebungen verursachen.von thefrog - Schwarzes Brett
Das dachte ich zuerst auch ... habe aber nix gefunden. Nichts wackelt und alle Schrauben überprüftvon thefrog - Schwarzes Brett
So ... mal noch ein kleines Update zu meinen Druckproblemen. Das ist 0,1er Layerhöhe (Green-Tec) und sieht ziemlich bescheiden aus Weiß jemand was diese Linien verursachen kann? Es sieht ein bisschen danach aus als ob die Schichten immer wieder zufällig leicht versetzt sind. Auf jeden Fall nicht die Qualität die ich von Linearschienen erwartet hätte ... das sieht sogar bei meinem billigenvon thefrog - Schwarzes Brett
QuoteProtoprinter Wie sieht die professionelle Lösung aus? Eine Kappsäge? Trennscheibe auf ner Schleifmaschine ... geht aber auch mit der Flex ganz gut.von thefrog - Projekte
QuoteFridi Man kann ja das Schneidegerät auch mit der Geschwindigkeit der Extrusion mitführen. Wenn man schnell genug den Puffer füllen kann, was normalerweise möglich sein müsste, wäre das überflüssigvon thefrog - Projekte
Sieht vielleicht etwas unschön aus ... Aber willst du nicht lieber erstmal ausprobieren ob das überhaupt nötig ist ? Sehr interessantes Projekt übrigens Ich bin auf die Druckergebnisse gespannt ... Hat auf jeden Fall hohes Nachbaupotenzialvon thefrog - Projekte
30mm wäre viel zu viel ... Aber eigentlich ist die Mindestlänge nur dadurch begrenzt wie viel Platz man beim zusammenschweißen verliert. Aber da so scharfe Übergänge eh nicht möglich sind ist es sinnvoller diese kurzen Längen länger zu schneiden und das überschüssige Material weg zu primen.von thefrog - Projekte
Ich glaub du hast nicht so 100% verstanden was hier versucht wird bzw. wie das ganze funktioniert ... Zumindest versteh ich nicht wie du auf eine Minimallänge von 30mm kommst? Außerdem geht es ja auch ein bisschen darum Multi-Extrusion vom Drucker abzukoppeln, sprich ein neues Hotend zu erfinden, dass keinen Retract benötigt gehört eher nicht zum Plan ... Kannst du aber gern machenvon thefrog - Projekte
Quotesechsteelement Hallo, was wäre eigentlich wenn man gar nicht verschweiß? Die Filamente sauber senkrecht abschneiden und dann mit einer Röhre direkt zur Düse bewegen. Mit 1,75mm Filament und einem 2x4mm Schlauch sollte das doch möglich sein. Das schneiden erfolgt zwischen zwei Extrudern, so das der eine Extruder vor der Schneide ist und das Material zum Messer führt und einer der das abgescvon thefrog - Projekte
Quotevw-styler @ "thefrog" , nö, war und ist nicht böse gemeint. Ideen sind immer gut, aber ich wollte dir damit nur rüberbringen, das das so nix bringt. Und, hast du dir mal meine Beitrag durchgelesen? Und liege ich da so verkehrt damit, wenn ich sage, so wird das nix? Habe ich mir durchgelesen ... aber fehlgeschlagene andere Versuche die Filamentenden zu verbinden sind da nicht dokumentiert.von thefrog - Projekte
Quotevw-styler Nicht schreiben, probieren bringt Erfolg. . . . Oder auch nicht. "thefrog" kann es sein das du ein Theoretiker bist . . . So bringt das "Glatzemann" nix, oder? Ich gehe davon aus das Er auch ein wenig positive Resonanz bevorzugt. Bis später. Didi Was soll das jetzt ? Soll ich von gestern auf heut einen Versuchsaufbau erstellt haben oder wie ? Eine Idee kann ich doch trotzdemvon thefrog - Projekte
QuoteLegion 2.3 Quotethefrog Ich wollte das noch relativ weiche filament dazu durch das Edelstahl Teil nach dem Heizblock ziehen, der das ganze dann formt ... Solange der Grat nicht zu groß ist und die Durchmesseränderung sich in Grenzen hält wird das ganze doch vom Extruder eh weg gewalzt. Wenn du an dem noch weichen Filament ziehst, längt bzw verformt es sich doch auch wieder. Man darf höchstevon thefrog - Projekte
Quotevw-styler Genau, Aluheizblock geht nicht, verklebt. Egal ob Alu, Stahl od. VA od. od. od. , das Zaubermaterial ist, PTFE beschichtet. So wie "Legion 2.3" das schreibt ist das schon nicht schlecht nur das mit dem Abkühlen und der Flüssigkeitskühlung halte ich für einwenig "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" für übertrieben. Ist so extrem nicht erforderlich. Im Grunde geht es um einen rvon thefrog - Projekte
Ich wollte das noch relativ weiche filament dazu durch das Edelstahl Teil nach dem Heizblock ziehen, der das ganze dann formt ... Solange der Grat nicht zu groß ist und die Durchmesseränderung sich in Grenzen hält wird das ganze doch vom Extruder eh weg gewalzt.von thefrog - Projekte
Bleibt das geschmolzene Filament am Aluteil hängen oder warum ?von thefrog - Projekte
So hier nochmal bildlich: warum lieber so: -relativ einfach zum Nachbauen -bis auf den Aluverschweißer und evtl. den Edelstahlteil zum formen können alle Teile ohne Werkzeuge hergestellt werden. (aber selbst diese sind an einer Drehmaschine und mit einer Säge machbar) -Heizpatronen und Thermistoren sind leicht und billig zu beschaffen ... außerdem kennen sich alle damit aus -simpler Aufbau undvon thefrog - Projekte
Und wie willst du einen kleinen Ultraschallschweißer nach Reprap Prinzip herstellen, der runde Materialien verschweißt? Alle Videos die ich zu dem Thema gesehen habe, handelten eher davon, dass man eine Packung verschweißt. Sprich 2 verschiedene Teile übereinander die über Druck und Ultraschall miteinander verschweißt werden.von thefrog - Projekte
1. Dein Extruder wird doch über Längen angesteuert. Das addiert man alles bis zu den Wechseln zusammen. Flow und alle anderen Werte die die extrudierte Länge beeinflussen sind ja da schon reingerechnet. 2. So 100% genau wird das nie sein ... Durch Inside-Out Drucken kann man das bei größeren Teilen kompensieren, aber nur so lang die extrudierte Länge einer Farbe/Filament lang genug ist. Ansonstevon thefrog - Projekte
QuoteGlatzemann Du hast schon recht genau beschrieben, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Tendierst du doch nicht mehr zu einem festen Verschweißer ?von thefrog - Projekte
An dem Projekt bin ich auch interessiert Da hier schon öfters das Kickstarter Projekt angesprochen wurde, schaut euch in dem Video mal den ihre Schweißnähte an ... die sehen alles andere als sauber aus. (Man sieht es kurz wo es durch den Extruder gezogen wird) Wie wolltest du das Gerät genau aufbauen ? 4 Extruder vor dem Verschweißen, die Material einschieben, dann der Schweißmechanismus, dannvon thefrog - Projekte
Ja ... Paar Seiten vorher. Das wurde schon öfters gefragtvon thefrog - Schwarzes Brett
QuotePhantom Hallo, markier dir die Stelle auf der Motorwelle und feile dir mit einer Schlüsselfeile eine Anschraubfläche an, hat bei mir jedenfalls funktioniert, allerdings läuft mein DICE auch noch nicht richtig. Ich habe auch ähnliche Probleme mit dem Benchy. Werde ich mal machen ... Welche Probleme ? Blobs oder diese Verschiebung?von thefrog - Schwarzes Brett
Das ist auch keine Fase Das nennt man abgeflacht ... Weiß ich nicht ... Ich habe jetzt 2 Benchys (gleicher G-Code) mit einer Verschiebung an der genau gleichen Stelle. Hatte das schonmal bei einem anderen Teil, da habe ich (aus anderen Gründen) einige Parameter verstellt und das Problem war weg. Meine Theorie war eher, dass an der Stelle der Verschiebung der Drucker eine ruckartige Bewegung mavon thefrog - Schwarzes Brett
Der Schaft hat keine Anschraubfläche ...von thefrog - Schwarzes Brett
So ... das sieht doch schonmal besser aus. Aber leider ne Layer Verschiebung im Druck Das liegt glaube ich zu 99% an den Motoren youprintin, die keine Fläche zum festschrauben haben. Hat mir jemand einen Tipp wie ich da ne gescheite Fläche dran bekomme... möglichst ohne die Motoren abstecken zu müssen? (Ich komme so gut wie gar nicht an die Stecker dran ohne die Treiber von der Seitenwand zuvon thefrog - Schwarzes Brett
QuoteAneurysma Könnten diese "Blobs" dadurch entstehen, dass dein Filament Feuchtigkeit gezogen hat? Eher nicht, nagelneues Filament bringt keine Besserung ... Geholfen hat Wipe Nozzle , Retraction while wiping und Wipe for Outer perimeters only anzuschalten und die Retractions allgemein zu limitieren (Retract at Layer Change aus, Only Retract when crossing open spaces an) Aber so richtig schönvon thefrog - Schwarzes Brett
Viel Spaß @bastard Änderung: 1. Die Schräge an dem eingelegten Riemenhalter, dadurch kann der Riemen bei hoher Spannung nicht mehr heraus rutschen. (Außerdem ist es nicht mehr so wichtig wie eng der Block in der Aussparung sitzt) 2. Die Wandung am Schraubenkopf ist deutlich kleiner als davor, damit man mit dem Inbus Rundkopf besser zum Spannen an die Schraube kommt...von thefrog - Schwarzes Brett
Schrauben vom spindelmotor lösen und schauen obs evtl hilft ... Dauerlösung ist das aber eig auch nichtvon thefrog - Schwarzes Brett
Warum Stecker drehen/tauschen wenn man die Pins in der config ändern bzw invertieren kann ?von thefrog - Schwarzes Brett
Das müsste eigentlich nichts ausmachen ... Die Potentialdifferenz ist ja trotzdem 5V. Aber kann es sein das du einfach + und - vertauscht hast ? Dann zeigt dein Messgerät eine negative Spannung an.von thefrog - Schwarzes Brett