Es macht wohl eher Sinn, mehrere Parameter-Dateien für verschiedene Anwendungen zu erzeugen. Will man etwas gefülltes drucken, also mit Deckel und Boden, so sollte genügend Filament genutzt werden, bei extrem dünnen Wänden eben weniger. Bei mir pendelt der Extrusion-Multiplier zwischen 1 und 1,5, je nach Anwendungsfall. ich habe allerdings noch keine Thinwall-Messungen durchgeführt.von Minihawk - Allgemeines
Stell doch bitte mal ein Bild mit größerer Auflösung ein, damit man sehen kann, was "erwünschtes" Modell und was Fehler sind.von Minihawk - Allgemeines
Eine Spiralvase mit Infill wäre eine geniale Sache, wenn es das gäbevon Minihawk - Software
Mach doch einfach einen Test, drücke ein Quadrat, z.B. 100 x 100 mm, vielleicht einen mm dick und vermisse es. Ist es quadratisch (es wird zu klein sein, da die Schritte falsch sind), so liegen die unrunden Kreise nicht an der Mechanik oder der Firmware, sondern an Problemen der Kunststofftechnik, durch Abkühlung etc.. Reduziere bei dem Lochteil die Druckgeschwindigkeit und mach einen erneuten Drvon Minihawk - Allgemeines
ich hab mir mal das Bild deines Drucks angeschaut, und auch das Bild deiner Einstellungen. Stelle die Werte auf 80 Schritte pro mm, das kannst du im Repetier Host nachrechnen lassen, du hast 2mm-Zahnriemen und 20er-Pulleys, mit einem 16fach-Stepping bei den 1,8Grad-Motoren,d a kommen 80 Schritte pro mm raus. Die Verformungen deiner Ausdrucke: sind meiner Meinung nach durch thermische Faktoren hvon Minihawk - Allgemeines
Also, ich weiß ja nicht, was die Entwickler dazu getrieben hat, die Farbauswahl bei den Heizungen auf ein eher kühles blau zu ändern. Dass die Farbe beim Rüberfahren mir der Maus zu blau wird, OK, aber warum muss sie auch dunkelblau werden, wenn ich die Heizung (oder den Lüfter) anschalte? Da wäre doch ein leuchtendes Rot eher die bessere Wahl. Und ja, auch ich nutze Linux, scheint im 3D-Druck-von Minihawk - Software
Irgendwie habt ihr den Text des Threaderstellers gar nicht gelesen... es geht ihm um Filamente, die bei Luftfeuchtigkeit Probleme machen, wie (lt. seinem Statement) flexible Filamente...von Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ein 3D-Drucker kann manche Sachen nicht "rund" drucken. Also z.B. horizpnale Bohrungen (also in Richtung X oder Y) sind problematisch. Ich habe bei meinem China-Clon die Werte für X- und Y-Achse im Slicer (in allen Slicern, die ich nutze) per G-Code-Kommando auf den Wert 80.0 gesetzt (Schrittweite pro mm), da dies der korrekte Wert ist. In der firmware ist irgendwas mit 76,4 oder so eingetragen,von Minihawk - Allgemeines
Solche "Flacker-Sachen" hatte ich auch schon, hatte die auf das "Scheiss Netzteil" geschoben, aber es kann halt auch das Geeetech-Board sein. Mir hat es abe rnoch keinen Druck verhauen, sondern ist direkt beim Einschlalten aufgetreten. Ich bekomme (so endlich mein Paket eintrifft) ein neues Geetech-Board, mal schauen, ob damit sowas noch einmal auftritt.von Minihawk - Allgemeines
Schau dir mal an, wo denn der Auto-Home der X-Achse endet. Der muss doch dann auch viel zu weit im brett liegen? Ich musste bei meinem CTC am X-Carriage einiges wegfeilen, damit der X-Min-Schalter weit genug links auslöst. In Cura selbst löst du sowas (wenn du am Drucker nichts rumfeilen möchtest), in dem du den Druckmittelpunkt verschiebst.von Minihawk - Software
Miss doch mal die Zeit, mit der eine Lage gedruckt wird. Es ist möglich, dass du ins noch zu heiße hineindruckst und das dann einsinkt. Im Slicer kannst du einen Wert eigeben (bei den meisten Slicern), wie lange ein Layer mindestens dauern soll. Dann wird die Geschwindigkeit automatisch heruntergeregelt und der letzte Layer ist somit kalt genug, so dass keine Verformungen auftreten sollten. Ich hvon Minihawk - Allgemeines
Ich hab ja so eine Billigrutsche bei Ebay gekauft, und bin auch eigentlich ganz zufrieden damit, es wird wirklich was qualitativ ansprechendes gedruckt, was man einem so billigen Drucker nicht zutrauen würde... Aber: Mein Drucker kam nie über 40mm Druckhöhe hinaus, dann blockierten die Z-Achsen. Ich hatte vermutet, dass die Z-Gewindestangen zu stark verbogen wären und sich dann Spannungen aufgebvon Minihawk - Mechanik
Ich habe auch schon nachgelötet, hatte auch an eine kalte Lötstelle gedacht, hat aber nix geholfen. Ich werd das aber noch einmal wiederholen, ohne Heizbett macht das Drucken nur bedingt Spaß, es klappt zwar, aber ab und an lösen sich die Druckergebnisse durch ihren eigenen Verzug vom Brett.von Minihawk - Elektrik & Elektronik
Vermutlich der Innendurchmesser. Bei 1,75mm-Materialkönnte das Loch am Eingang als 2mm gewählt sein, bei 3mm-Material vermutlich 3mm-Durchmesser.von Minihawk - Allgemeines
Die 2 wird ein verunglücktes Durchmesserzeichen, oder ein verunglücktes anderes Zeichen sein. Viel wichtiger für die korrekte Maßhaltigkeit ist, ob die Parameter in der Firmware passen. Schau mal bei "CONTROL" "Movement" rein und schau, was da bei Steps pro mm steht für X- und Y. Bei meinem hätte dort stehen müssen 80, es stand aber 76,4 oder so da, deshlab wurden meine ganzen Modell zu klein gevon Minihawk - Allgemeines
Hi, ich habe ein so unsägliches GT2560-Board aus einem "Billig-China-DIY-Drucker", da haben die Leute dort wohl vergessen, einen Bootloader zu installieren. Des halb ist es unmöglich, über die USB-Schnittstelle mit der Arduino-IDE eine Firmware aufzubraten. Nun habe ich auch noch ein Atmel-AVRISP MK2 in meiner Bastelkiste, und ich habe gelesen,d ass man damit einen Bootloader aufspielen kann. Ivon Minihawk - Software
Auch das Verwenden von Wärmeleitpaste, um den Wärmeübergang vom "Heizklotz" über das Gewinde zur Düse zu verbessern, das kann was bringen, ob es bei mir halt so viel gebracht hat, dass mein Extruder nicht mehr rumhopst, ich weiß es nicht. Überall, wo Temperaturen übertragen oder abgeführt werden müssen, da macht der Einsatz von Wärmeleitpaste Sinn.von Minihawk - Elektrik & Elektronik
Es reicht nicht, dem Kerl nur das Board in config.h mitzuteilen. Es muss die gesamte Hardware passen bzw. die config entspr. angepasst werden. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert (da ich keinen Bootloader aufgespielt bekomme), aber ich habe mich für folgende Änderungen entschieden: #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 const boolvon Minihawk - Software
ich kann seit heute Nachmittag mein heizbett nicht mehr aufheizen. Die LED für die heizung leuchtet nicht mehr, es wird halt nicht mehr warm. Dann habe ich das Kabel am Geeetech GT2560-Board nachgesteckt, und siehe da, es heizte wieder, aber das nur bis zum nächsten Druck, dann war wieder ein Heizen unmöglich. EIn Klopfen auf den Kühlkörper hat noch einmal eine kurze Heizmöglichkeit ergeben, jetvon Minihawk - Elektrik & Elektronik
Du solltest dann, wenn das Material nicht mehr mag, den Druck unterbrechen und sofort den Extruder manuell über das Display oder über eine Software wie Repetier-Host manuell transportieren lassen und schauen, was passiert. mach dir einen Strich ans Filament, geht der Strich dann ruckelnd wieder nach oben? Sowas hatte ich bis vor kurzem auch. ich habe zum einen die Einstellungen für den Materialfvon Minihawk - Elektrik & Elektronik
Ich würde auch zu einer "China-Rutsche" per Ebay raten. Da bekommt man für gerade einmal 140 Euro einen Bausatz nach Hause geliefert, der Teile enthält, die man für das Geld niemals für einen Eigenbau zusammenbekommen könnte. Die Optimierungen kann man auch hier anbringen, dafür muss man keinen Drucker komplett selber bauen. Das kann man mit dem zweiten Drucker machen, ich denke schon darüber nacvon Minihawk - Allgemeines
Ich habe Mal bei einer Firma gearbeitet, dort wurden Glaskühlöfen produziert, eben die riesig langen Teile, in denen das Glas langsam von der hohen Temperaturen auf Handhabbarkeit Temperatur abgekühlt wird. Flachglas wird in solchen Öfen nicht auf einem Gitter Band transportiert, sondern auf Rollen, die in einem definierten Abstand voneinander liegen. Hier kann durchaus ein zu weiter Abstand zu Uvon Minihawk - Druck- und Heizbetten
Wenn ich mir so vorstelle, was für ein Akt das Leveling bei meinem 200mm-Brett ist, dann beneide ich niemanden, der hier das ausleveln muss. Auch muss man schauen, wie man ein derart großes Brett in genügender Genauigkeit bekommt. Welches Material soll als Druckfläche genutzt werden? Soll es beheizbar sein? Rein Interessehalber, was für Materialien sollen gedruckt werden, mit was für einer "Düvon Minihawk - Allgemeines
Der Motor ist wahrscheinlich nur dehalb so heiß geworden, da die Menge an Filament, die ich ihm zum Verarbeiten gegeben habe, fast doppelt so viel war wie auf die Platte sollte. Also vermutlich Überlastung. Aber meine Kühlung bleibt jetzt dran, so sieht das ganze nicht mehr nach dem piseligen MK8-Extruder aus ...von Minihawk - Allgemeines
So, das Problem scheint endlich komplett geschichte zu sein... Mein CTC 140-Euro-Drucker druckt endlich so, wie er soll, und das Ergebnis sieht aus, als käme es aus einem wesentlich teureren Gerät... Was habe ich gemacht? a.) Ich habe immer jede Menge EInstellungen in den Slicern vorgenommen, vor allem in meinem Lieblings-Slicer KISSlicer, und da ein wenig den Wert hochgesetzt, und da ein wenigvon Minihawk - Allgemeines
Danke für den Tipp, die Pertinaxplatte hatte mir schon ein Kollege aus einem Modellflugformau ans Herz gelegt (mit genau dem Link ) und hatte mir auch einen 3M-Kleber genannt, wahrscheinlich genau das, was du auch empfiehlst. Aber krummes Glas, ja, das gbibt es sehr wohl, jedenfalls bei meinem Drucker. Ich habe jetzt eine dünnere Glasplatte aus Haushalts-Glas, und damit klappt es bedeutend bessvon Minihawk - Druck- und Heizbetten
ich vermute, du druckst mit PLA... Da wirst du eine Bett-temperatur von 60 bis 70 Grad haben. Fahre die Temperatur nicht nach dem ersten Layer herunter, sondern lasse sie auf dem Wert stehen oder senke die Temperatur nur unwesentlich nach dem ersten Layer. Wie hoch sind die Modelle? Nach welcher Zeit löst sich das vom brett?von Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Man sollte es ja nicht beschreien... Kaum hatte ich den Post oben abgesetzt, da fing mein Extruder wieder an zu klackern. Nach fast zwei Stunden Druck. Ich vermute, die Kühlung ist nicht ausreichend, der Schrittmotor muss thermisch vom Extruderblock getrennt werden, ggf. eine weitere Kühlung bekommen. Vielleicht bohre ich auch noch Löcher in den Kühlkörper, dass Luft zum Transportmechanismus gevon Minihawk - Allgemeines
Bei mir hat es auch nicht nur der federbelastete Extruder gebracht... Weitere Maßnahmen und Wechsel: a.) Die Nozzle wurde getauscht, bei mir war (siehe anderen Thread) ja wohl eine 3mm-Nozzle drinnen mit einem überlangen Teflon-Rohr b.) Die Kühlung des Extruder-Metallblocks wurde durch Einsatz von Wärmeleitpaste verbessert c.) Gestern wurde neues Filament gekauft, und seit dem hat der Kopf maxivon Minihawk - Allgemeines
Ich habe heute die alte Teflon-Röhre gekürzt und die neue 0,4mm-Nozzle probiert... Noch nie so gut gedruckt, jedes Klackern des Extruders gehört der Vergangenheit an... Ich kann locker mit 60mm/sec drucken ohne jegliches Klackern und bei für mich recht guter Qualität, vielleicht auch noch schneller... Jetzt werd ich die anderen Nozzles (0.2mm, 0.3mm, 0.5mm) auch noch ausprobieren...von Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien