ich hab nen CTC und habe heute die Nozzle gewechselt, die alte war wohl eine 3mm-Variante, die die Leute durch einen längeren Teflon-Schlauch zur 1,75mm-Version gepimpt hatten. Die neue korrekte 1,75mm-Version, und "Klackern" gehört der Vergangenheit an. Und die Kunststoff-Wurst kommt da raus, wenn man ihn in der Luft werkeln lässt, da kringelt sich kaum was, es geht fast nur senkrecht nach untevon Minihawk - Allgemeines
Ich trau dem Rohr oberhalb der Düse auch nicht so ganz. Deshalb würde ich das komplett ersetzen wollen, bei Banggood gibts so günstige komplette Hotends, vielleich bestell ich da eines ... Natürlich hast du recht, Teflon kürzen und neue Düse verwenden ... das wär das schnellste, aber ich hab nur zwei Röhrchen zum kaputtschneidenvon Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
OK, dann hat der Ebay-Versender eine 3mm-Düse verwendet und durch das lange Teflon-Röhrchen zu einem 1,75mm-Teil verwurstet ... Ich denke, ich werde eine komplette neue Hotend-EInheit besorgenvon Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Aber selbst wenn die Düse nicht auf dem Druckbett aufgesetzt hat, der Abstand der Düse ist abhängig von: Der Mühe, die man sich beim ausleveln macht und der Qualität des Druckbettes, was die Ebenheit angeht Bei meinem CTC ist die Glasplatte nicht eben, sie ist gewölbt, also in der Mitte dicker. Die Düse muss auch gar nicht aufliegen, um den Extruder zum Klackern zu bekommen, es reicht eben, wevon Minihawk - Allgemeines
Hi, ich habe in der Bucht vier Düsen unterschiedlicher Extrusions-Maße erworben. Diese Düsen passen zwar vom Gewinde in mein Hotend, aber sie sind nicht mit dem richtigen Innenmaß. Die neuen Düsen scheinen als Innenmaß das Maß des Filaments zu haben, die alte Düse lässt das Teflon-Röhrchen in sich hinein langen. Was kann ich tun, um das zu beheben? Mach es Sinn, die Düsen mit einem kürzeren Tevon Minihawk - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ich glaube bei dickeren Filament eher an zu große Reibung im Extruder als ein Mengenproblem. Deshalb habe ich auf einen federbelasteten Extruder gesetzt. Edith meint: Hab mal grad gerechnet 1,75mm zu 1,8mm macht knapp 6 % mehr Material aus, 1,85mm knapp 12 Prozent mehr. Gewisse Schwankungen hat man beim Material immer...von Minihawk - Allgemeines
Mir ist noch was eingefallen: Man sollte die Z-Achsen nicht durch Nutzung des Extruders und des Druckbettes kalibrieren, sondern durch die Nutzung einer Schieblehre (ich nutze da so eine Schieblehre mit Digitalanzeige) und dem Abstand der Z-Achsen-Schraube zu einem Punkt auf dem Druckergestell (Ich messe da immer auf die Schrittmotor-Platte). Man kann natürlich auch feste Objekte nutzen (also eivon Minihawk - Allgemeines
Ich habe so nen CTC-Drucker, der ist aber in vielen Sachen gleich deinem Drucker. Bei mir werden die beiden Z-Achsen durch einen Schrittmotor-Treiber angesteuert. Kann es daran liegen? Ein Kabel braucht nur etwas mehr Widerstand zu haben, so hast du schon Probleme auf einem Schrittmotor.von Minihawk - Allgemeines
Quoteluclass Da auch ich mich, zum Start in das 3D-Druckabenteuer, auch auf das 140 €uronen kostende CTC Gerät eingelassen habe, fällt mir vielleicht noch folgender Weg ein: Im Hauptmenue des Druckers unter Control / Motion / A-Retract und noch der Wert ESteps. laden da zum spielen ein. Ich selbst habe da noch nicht dran gedreht...aber das könnte vielleicht ein anderer Ansatz sein Nun, die Besvon Minihawk - Allgemeines
Überprüfe die Versorgungsspannung während des Druckens. Ich vermute, dass der Chip auf dem Board abstürzt, weil die Versorgungsspannung zu tief absinkt. Ich hatte so was mal mit einem Atmel-Chip im Modellflugbereich, ich bin dem Spannungseinbruch nur mit einem Oszilloskop auf die Schliche gekommen.von Minihawk - Allgemeines
Es wird genügend Haushalte geben, die so etwas kaufen, dann ein paarmal nutzen und dann im Schrank vergessen ...von Minihawk - Allgemeines
QuoteWilliLuna Hallo Ich besitze einen CTC 3D-Drucker, welcher einwandfrei funktioniert. Nun habe ich noch einen GeeeTech i3 Brusa 3D-Drucker in Betrieb genommen. Es funktioniert fast nichts!!! Die Z-Achse startet 2-3 mm über der Druckplatte, obschon ich verschiedene Einstellungen vorgenommen habe. Der Printer fördert auch zu wenig Filament. Die Leyer sind nicht kompakt. Wenn ich etwas ausdruckevon Minihawk - Software
Ich habe so was ähnliches gerade mit Blender gemacht. ich wollte das Apfelmännchen, also die Mandelbrot-Funktion, drucken. Dazu habe ich mir einen Mandelbrot-Generator geladen und ein Bild erzeugt. In Blender habe ich eine Fläche in viele, viele Quader zerlegen lassen (mit Knife-Edit (STRG-R) in X und Y-Richtung), später habe ich das ganze noch weiter unterteilen lassen (STRG-W, Subdivide). Nvon Minihawk - Software
Wie gesagt, mein Original-Hotend mit dem Transport ohne Federbelastung hat auch geklacktert, ohne dass die Düse auf d3em Tisch aufgesesswen hat. Nach dem Austausch gegen ein pendant mit Federbelastung bei der Anruckrolle war das Thema kein Thema mehr.von Minihawk - Allgemeines
Gebogene Stangen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Glasplatte wackelt ja auf jeder glatten Fläche, da ist gar keine Stange im Spiel. Wir sprechen hier auch nicht von "Beulen", sondern von Höhendifferenzen im 0,1mm-Bereich. 0,1mm entscheiden darüber, ob das Filament haftet oder der Extruder klackert.von Minihawk - Allgemeines
Ich habe ja auch einiges (allerdings unter Linux) mit Slicern rumprobiert, und Repetierhost nutze ich nicht mehr. Es ist einfach eine Bedienoberfläche, die verschiedene Slicer nutzen kann (Cura ist direkt integriert, Slic3r lässt sich einrichten). Auf meinem Hauptrechner läuft es im Moment wegen irgendeiner Inkompatibilität nicht mehr, auf meinem Notebook läuft es, wird aber von mir nicht mehr gevon Minihawk - Software
Der Extruder (das Kunststoff-Teil zusammen mit dem Zacken-Rad auf dem Schrittmotor) hat eine besfestigte Andruckrolle für den Filament-Andruck. Das Filament (insbesondere das mitgelieferte) hat aber nicht einen konstanden Durchmesser. Hier kann ein Austausch dieses Kunststoff-Teiles helfen, ich habe da was auf Ebay gekauft andere leute haben Metall-Extruder genommen (die haben den selben odervon Minihawk - Allgemeines
Hi, ich habe wahrscheinlich den selben Drucker, das Hotend und das Filament sieht arg gleich aus... (CTC DIY-Drucker für 140 Euro) Ich habe mir einen federbelasteten Extruder angeschafft, also einen Ersatz für dieses Kunststoff-Teil. ich habe das Teil in der Ausführung "rechts" gekauft. Den Hebel muss man dann abtrennen, so dass er nir noch von oben zu bedienen ist. Pries des Teiles ca. 10 Evon Minihawk - Allgemeines
Das Heizbett braucht dann zu viel Strom. Es ist entweder defekt oder es muss mit anderer Hardware angesteuert werden.von Minihawk - Druck- und Heizbetten
Quotewersy Der erforderliche Vorschub richtet sich nach der gewünschten Extrusionsbreite. Da spielt die Düsenbreite keine Rolle. Gruß Michael Na, das halte ich mal für ein Gerücht. Der Drucker legt ja Filament-Strings der Länge nach auf das Objekt, die Extrusions-Länge bestimmt den Vorschub, und das Verhältnis zwischen Filament-Vorschub 1,75mm zu Nozzle-Durchmesser ist theoretisch: (0,4mm ² *von Minihawk - Software
Wenn du von Linux weg musstes, warum installierst du ein Linux nicht parallel oder in einer virtuellen Box, wenn dort das Slicen besser geklappt hat?von Minihawk - Software
Wenn die Unterlage krumm wäre, so müsste die Glasplatte anders wackeln, wenn ich sie z.B. um 90 oder 180 Grad drehe. Das tut sie aber nicht, sie wackelt weiterhin genau gleich. Sie ist nicht gerade. Ist halt eine Glasplatte von einem CTC-Ebay-DIY-Drucker für 140 Euro. Da scheint man so etwas einkalkulieren zu müssen.von Minihawk - Druck- und Heizbetten
Wenn ich die Glasplatte auf eine Ebene Platte lege, so wackelt sie. Das macht sie auf beiden Seiten, also scheint das Glas in der Mitte dicker zu sein.von Minihawk - Druck- und Heizbetten
Ich hab gerade mal was anderes probiert: ich habe meine Glasplatte mit einer Klebefolie beklebt (so eine d-c-fix-Folie, bzw. vergleichbar). Die Folie hab ich mit Wasser aufgeklebt, welches mit ein wenig Spülmittel versetzt war, da kann man dann herrlich die Luftblasen rauspressen mit einem Spachtel, bevor es komplett anklebt. Diese Folie habe ich mit einem Schmirgel-Block ein wenig angerauht. Dvon Minihawk - Druck- und Heizbetten
QuoteChaosstifter Vor allem die hohen Ströme bei Niederspannung können schnell zu Bränden führen. Wer glaubt das sei sicherer, ist auf dem Holzweg. Wenn dein Kabel immer dünner wird, weil dir langsam die Litzen druch die Bewegung brechen, wird es an der Stelle mollig warm. Am besten kombiniert man das noch mit einem Holzrahmen. Warum sollten hohe Ströme bei Niedrigspannung schnell zu Bränden fühvon Minihawk - Druck- und Heizbetten
Es muss ja einen Grund geben, warum man diese Teile einbaut. Hast du vorher gar kein geheiztes Bett gehabt? Oder hast du ein neues, welches mehr Leistung verbraten soll, eingebaut? Besorg dir ein gutes Messgerät und Messe Spannungen und Ströme. Es gibt in marlin Sicherheits-Funktionen, die ein ewiges Heizen ohne Erreichen der gewünschten Temperatur verhindern, um eben das Abfackeln des Druckersvon Minihawk - Druck- und Heizbetten
Hi, ich habe halt so einen DIY-Drucker von Ebay, und da läuft auch fast alles rund... Aber es gibt (gottseidank! ) viel herumzuprobieren und auszutesten. Der Drucker hat so ein heizbares Druckbett (so ein rotes Teil Namens MK2a), und eine Borsilikat-Glasplatte vom Format 200mm x 210mm. Diese Glasplatte wird mit Klammern auf dem Heizbett befestigt. Es ist sehr gut möglich, auf diese Glasplattevon Minihawk - Druck- und Heizbetten
Hi, ich hatte versucht, eine proozedurale 2D-Graphiken in Blender zu konstruieren, aber die Splicer kamen durch die Bank damit nicht zu Recht. Ist halt auch die falsche Software für solche Sachen... Daher habe ich nun in Gambas (Basic unter Linux, vergleichbar mit Visual Basic. Und was soll ich sagen, es klappt... Ich muss mich nun langsam an bestimmte Sachen herantasten, bei der Berechnung dvon Minihawk - Software
Hi Leute, Danke für die Hilfe, Ich hab jetzt mir zusammengesucht, was in der Config eingestellt werden müsste. Als Board sollte das Standard-Board sein, also "MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER", die Thermistoren sollten mit "// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)" laufen können... Weil die 100K-NTC sind meist hier verwendet. Beim PID ist die von CTC (und auch Geeetech) vvon Minihawk - Software
Der Drucker ist ein Prusa-I3-Derivat. Er heißt CTC (bzw. der "Hersteller") und hat einen eher untauglichen Extruder MK8, der ständig klackert, weil keine Feder benutzt wird. Ich habe einen Ersatz-Extruder bestellt (der Ebay-Lieferant hat mir dafür einen Rabatt gewährt, also bin ich nicht unzufrieden damit), aber da scheint (ist noch nicht da) ein Zacken-Rad mit einem anderen Durchmesser genutzt zvon Minihawk - Software